TMI

Привет! Делюсь личным опытом и тем, что удалось собрать по Весте (седан 2017, скорее всего двигатель 21129): 1. Срок замены ГРМ: Официально на 21129 производитель рекомендует замену ГРМ (ремень + ролики + помпа) каждые 180 000 км или 6 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако на практике многие меняют на 60–80 тыс. км, особенно после окончания гарантии, чтобы не рисковать. 2. Почему так рано? Основная проблема — опорный ролик. Бывали случаи, когда он разваливался и рвал ремень даже до 60 тыс. км. Особенно это касалось роликов старого образца (до 2018 года). Сейчас ситуация чуть лучше, но риски всё ещё есть. 3. Иномарочные ролики: Да, некоторые ставят ролики от INA или SKF с переходной шайбой или болтом. Это надёжнее, но действительно требует переделок и "колхоза", поэтому если сам не механик, проще заменить весь комплект штатно. 4. По поводу звука: Скребущий или металлический шум может быть как от роликов, так и от натяжного подшипника или даже генератора. Если сомневаешься — лучше не тянуть. 50–51 тыс. км — нормальный пробег для первой замены комплекта ГРМ если ты хочешь спать спокойно. 5. Что делать? Мой совет: если машина тебе дорога и не хочешь попасть на капитальный ремонт — замени комплект ГРМ целиком уже сейчас. Тем более если мастер говорит "всё равно разбирать" — смысла в половинчатом решении нет. Лично я менял на 55 000 км, чтобы исключить риски. Ставил комплект Contitech, остался доволен. Удачи на дорогах и тишины под капотом!

Ого, 4 тысячи за 5 лет — это не пробег, это прогулки по двору! 😄 Но ты прав — масло стареет не только от километража, но и от времени. Даже если оно не чёрное, внутри могут уже быть продукты окисления, а присадки давно поседели от скуки. Что касается масла для твоей Гранты и климата Крыма: У тебя жаркое лето до +40°C и не особо лютые зимы, так что тебе нужно что-то, что: не закипит в +40 на трассе в сторону Ялты; не замёрзнет в -10, если вдруг решишь прокатиться зимой; и не рассыпется в труху от стояния в гараже по 11 месяцев в году 😁 💡 Рекомендации (в порядке "отлично — хорошо"): 🔹 LIQUI MOLY Molygen 5W-40 Немецкая химия, надёжна как швейцарские часы. Отлично держит жару, двигатель тише работает, и цвет зелёный — можно радоваться даже когда щуп достаёшь 😄 Отличный выбор, особенно если хочешь «один раз залил и забыл». 🔹 Motul 8100 X-cess 5W-40 Мягкое, чистое масло с мощной моющей способностью. Чуть дороже, но работает как положено даже при долгих простоях. 🔹 Shell Helix Ultra 5W-40 Один из популярных брендов, делается из газа, а не нефти (по технологии GTL). Чистое и стабильное масло, подойдёт отлично для южного климата. 🔹 Лукойл Генезис Армортек 5W-40 Если хочешь сэкономить, но не потерять в качестве — отличный вариант. Делается по лицензии, показывает хорошие результаты в тестах, и мотор после него чистый. А теперь по делу: Заменить — однозначно стоит. Даже если масло выглядит нормальным, за 5 лет оно уже потеряло боевой дух. Смазка не та, моющих свойств нет, и двигатель по чуть-чуть, но страдает. Так что смело покупай нормальное масло и новый фильтр, устраивай маленький "масляный праздник" для своей Гранты и катайся спокойно! 🚗💨 Если ещё и фильтр возьмёшь нормальный (например, Mann или оригинал от ВАЗа) — будет вообще огонь 🔥 Удачи на дорогах и в гараже! Если что — пиши, подскажем! 😉

Привет! 👋 Если проблемы с подачей топлива и на СТО после промывки инжектора предполагают неисправность в электрике, то стоит идти по этапам и исключать возможные причины одну за другой. Что стоит проверить в первую очередь: 1. Реле и предохранители бензонасоса Частая причина — это реле топливного насоса или сгоревший предохранитель. Даже если кажется, что всё в порядке, стоит достать, почистить контакты и замерить тестером. Также проверь, подаётся ли питание на насос при включении зажигания. 2. Масса и проводка Очень часто проблемы в старых проводах, особенно в месте соединения массы с кузовом. Окислы, ржавчина, плохой контакт — и подача топлива может быть нестабильной или вовсе отсутствовать. Пройди по жгутам, посмотри, нет ли где облома/перетёртости проводов. 3. Датчики Датчик положения коленвала (ДПКВ) — если он барахлит, блок управления может просто не запускать подачу топлива. Датчик давления в рампе (если есть) — если он выдаёт ноль или ошибку, ЭБУ может не включать подачу. 4. Сам ЭБУ (блок управления двигателем) Если у тебя действительно электроника Bosch, и возраст автомобиля приличный, возможно, в самом блоке подгнили дорожки, отошли пайки или проблема в управляющем сигнале на форсунки или насос. Иногда помогает банальная перепайка ЭБУ или его замена (можно попробовать временно поставить с аналогичной машины, если есть возможность). 5. Диагностика сканером Очень желательно подключить толковый OBD-сканер, а не просто "считать ошибки". Желательно использовать оборудование, совместимое с Bosch системой. Посмотри, есть ли сигнал с ДПКВ, идут ли импульсы на форсунки, видит ли ЭБУ обороты двигателя — это многое покажет. Если напишешь модель машины, год, двигатель и тип ЭБУ Bosch — можно будет подсказать точнее. А пока — двигайся по шагам и исключай по порядку. Иногда проблема кроется в самом неожиданном месте, например, в гнилом разъёме возле аккумулятора 🙂 Удачи! Если что — пиши, подскажем. 💡

Всесезонная резина — это компромисс, а не замена полноценной летней резине. Многие водители задумываются, стоит ли использовать всесезонные шины летом, особенно чтобы избежать сезонной смены резины. На первый взгляд идея выглядит заманчиво — экономия времени и денег. Но важно понимать, что всесезонка — это всегда компромисс между летними и зимними характеристиками, и на практике этот компромисс работает не всегда в пользу безопасности и эффективности. 🔍 Чем всесезонные шины отличаются от летних? 1. Состав резины: Летняя резина жестче, она сохраняет стабильность в жару, не «плывет» на раскалённом асфальте. Всесезонка же должна сохранять эластичность и при -10 °C, и при +30 °C. Из-за этого она мягче, чем летняя, и в жару быстрее изнашивается, особенно при активной езде. 2. Рисунок протектора: У летних шин он заточен под эффективный отвод воды и хорошее сцепление с сухим покрытием. У всесезонных — универсальный, часто с большим количеством ламелей (как у зимних), из-за чего ухудшается управляемость и увеличивается тормозной путь на сухом и мокром асфальте. 3. Износ: Всесезонные шины изнашиваются быстрее в летний период, особенно если автомобиль часто используется в городе, где много стартов и торможений. Плюс — при агрессивной манере вождения или высокой скорости протектор буквально «тает» на глазах. ✅ Когда всесезонка может быть оправдана? Мягкий климат: Если вы живете в регионе, где нет суровой зимы и летом температура редко поднимается выше +30 °C, то хорошие всесезонные шины (например, Michelin CrossClimate, Goodyear Vector 4Seasons) могут быть приемлемым вариантом. Спокойная езда: Если вы не гоняете, не перегружаете авто и в основном ездите по городу, где важна комфортность, а не спортивные характеристики. Малый пробег: Если вы ездите немного, то износ будет не так критичен, и шины прослужат несколько сезонов. ❌ Когда лучше отказаться от всесезонки летом? Жаркий климат или южные регионы. Активная/спортивная манера вождения. Частые поездки по трассам, особенно на высоких скоростях. Если важна максимальная безопасность, особенно в экстренных ситуациях. ⚠️ Итог: Всесезонная резина подходит не всем и не всегда. Это удобный, но не идеальный вариант, который требует здравого подхода. Если для вас важна безопасность, управляемость и минимальный тормозной путь — летняя резина летом всегда будет лучше. Если же хочется упростить жизнь, ездите спокойно и живете в умеренном климате — качественные всесезонки могут быть разумным выбором.

Всем привет! Назрел вопрос: кто что скажет за светодиодные лампы в головной свет? Хочется чтоб светило как у иномарки, а не как свечка в сортире, но и чтоб ГАИшники не делали больно душу и кошелёк. Ситуация такая: Стоят родные фары, руки чешутся вкинуть в них LED-лампы, чтобы ночью не ехать по приборам. Но вот хз, что брать: – Китай-ультра-хай-люмен за 500₽ с Алика? – Или что-то по нормалу, типа Sho-Me, Optima и т.п.? Интересует: 🔧 Какие лампы реально светят, а не делают "диско-шар"? 🌫️ Как с ними по ближнему-дальнему, не слепит ли встречку? 🚔 Кто катался — ловили ли гайцы за "несанкционированный тюнинг глаз"? 🧊 Как себя ведут зимой? Не обмерзают ли фары? Машина — Жига, само собой. Конкретно — 2106, но думаю, у кого любой ВАЗ — инфа тоже будет в кассу. Короче, пацаны, делитесь опытом, фотками, может даже схемами подключения, если там надо что-то мудрить. А то вечно то не светит, то перегорит, то как маяк встречу слепит — хочется уже сделать "по красоте". Пусть каждый Жиг едет как легенда, а не как призрак по ночам!

диагноз почти ясен — классическая "жиговская магия". 😄 Когда ручка снаружи работает только если её ласково приподнять и пошептать что-то доброе — значит, механизм замка или тяга внутри уже не в лучшей форме. То ли закусило, то ли тяга чуть согнулась или зазор ушёл. 💡 Скорее всего, где-то в приводе наружной ручки люфт, либо тяга к замку не в том положении — надо снимать карту двери и поглядеть, не телепается ли там всё как сопли на морозе. 🔧 Иногда хватает просто подогнуть тягу или поправить крепление. А если совсем печально — меняется ручка или замок целиком, но это уже хирургия по жиговским меркам. P.S. На будущее — пиши, какая тачка. Ну а тут, конечно, по стилю — сто пудов Жига, ВАЗик или что-то из семейства "народных легенд". 😄 Если что — подскажу как дверь обратно собрать, чтоб не остались лишние запчасти (ну, максимум две).

Ну что, братцы, раз пошла такая пьянка про Teves Mark IV, подолью немного жидкости (желательно DOT 4, а не из-под крана). 💡 Эта система — не какой-то там "бюджетный фуфел", а вполне себе нормальная, особенно если не доводить до греха с колодками из “подвала” и жидкостью, которую последний раз меняли при Ельцине. Если педаль стала ватной — дело скорее не в системе, а в владельце, который забыл, что тормоза — не расходник, а вопрос жизни. Что можно сделать, чтобы тормозило как надо (и чтобы пассажир не крестился на каждом светофоре): 🚀 Колодки нормальные ставим — типа Textar, Ferodo или ATE, а не "СуперГальма PRO" с рынка. Они не только тормозят, но и не плавятся после первой горки. 🔥 Жидкость меняем раз в 2 года, как в паспорте. Не надо ждать, пока она станет чайного цвета и начнёт кипеть при взгляде на спидометр. 🔧 Суппорты — в строю? Заклинивший поршень = один диск греется как сковородка, второй отдыхает. А потом говорят "что-то у меня в сторону тянет". 🛞 Роторы без блинов — биение руля при торможении говорит, что пора точить или менять. Вибрации? Это не массаж, а сигнал, что пора в сервис. Ну и само собой — шланги, магистрали, ABS-модулятор — тоже не вечные. Короче, ухаживай за Teves-ом, как за девушкой: чуть расслабился — и она тебя уже не тормозит. 😏

О да, тема серьёзная — неправильно хлопнул капотом, и всё, ты уже потенциальный герой рубрики "Жесть на дороге" 😄 🔧 Капот: Закрывать надо уверенно, но не с яростью Чака Норриса. Поднял на 20–30 см — и отпустил. Он сам должен красиво “чпок” и защёлкнуться. Не надо давить на него руками сверху, особенно если ты весишь как холодильник с пивом — замки не из титана, да и вмятина "на память" легко появляется. 📦 Багажник: Тут тоже важно не нянчиться, как с младенцем. Не нужно аккуратно подводить и пытаться ласково уговаривать его закрыться. Он так не работает. Дал чёткий толчок — и пусть сам делает своё дело. ⚠️ Ошибки начинающих дзен-мастеров кузова: Закрытие “на два пальца” — привет сломанный замок или вечно открытая крышка. Давление всем телом сверху — получаешь минус уплотнители и плюс шанс замять крышку. Не проверил — поехал — капот решил устроить себе полёт на трассе. Финита. Так что: твёрдость, уверенность и без перегиба. Как в жизни, так и при закрытии капота 😎

О, брат, -70? Ну ты прям сразу в царство бордюров и чиркающих глушаков собрался 😄 Советую выбирать пружины не только по фирме, но и по степени готовности своей поясницы к приключениям. 🛠️ Из нормального: ТехноРессор — наши, дешево и сердито, но будь готов к эффекту «телеги по брусчатке». MAD или H&R — если хочешь красиво и чтоб жопа не отвалилась через месяц. Vogtland — занижение и комфорт не как на табуретке. 💡 И да, не забудь про укороченные стойки, иначе на первой же яме твои аморты скажут «до свидания» и уйдут в осень. Ну и помни: чем ниже посадка — тем ближе ты к земле… и к сварке порогов 😎 Удачи, занижай с умом и не забудь про защиту картера.

Если «семёрка» не заводится — не паникуем, а проверяем по классике: 1️⃣ АКБ живой? — Если стартер только щёлкает, а не крутит — кидай его на зарядку, может просто утро у него не задалось. 2️⃣ Свечи, провода, искра — нет искры = нет жизни. Свечи выкрутил, искры нет — ставь новые, старые пусть в музей едут. 3️⃣ Бензин в баке есть? — Да-да, даже такое бывает. А если есть — проверь, доходит ли до рампы, фильтр не забит ли. 4️⃣ Масло и антифриз в норме? — Если мотор заклинил — свечку уже не спасёт. 5️⃣ На улице -30? — Ну тогда либо подогрев, либо прикурить от соседа, либо звать шамана. В общем, пошагово проверяй: питание → искра → топливо → компрессия. Где-то в этом ряду собака и зарыта. Удачи, пусть с пол-оборота заводится! 🔧🚗🔥

Привет! Для ВАЗ 2109 (и вообще переднеприводной классики ВАЗа) идеально подойдут шины 175/70 R13 — это штатный размер, при котором сохраняется правильная геометрия, не задевает арки, и не страдает управляемость. Ниже — подборка лучших шин по соотношению цена/качество, с учетом дорожных условий СНГ. 🔹 Летние шины 1. Continental ContiEcoContact 5 👉 Преимущества: отличная управляемость, топливная экономичность, очень тихие. 💬 Подойдут, если часто ездите по трассе или цените комфорт. 2. Viatti Strada Asimmetrico V-130 👉 Производство — Россия (Татарстан), лицензия Pirelli. 💬 Хорошее сцепление, не боится ям, износостойкость — отличный бюджетный выбор. 3. Nokian Nordman SX2 👉 Надежный середнячок, отлично держит дорогу на мокром. 💬 Для тех, кто хочет «почти Nokian» без переплаты. 4. Cordiant Comfort 2 👉 Мягкие, хорошо глотают ямы, тихие. 💬 Недорогой вариант для города и дачи. ❄️ Зимние шины 1. Nokian Nordman 7 (или Nordman RS2 — если без шипов) 👉 Хорошо цепляются даже на голом льду, уверенное торможение. 💬 Один из лучших вариантов на зиму, особенно для регионов с суровой погодой. 2. Michelin X-Ice North 4 (шипы) 👉 Один из лучших выборов, если готовы потратиться — и тишина, и стабильность. 💬 Для тех, кто ездит каждый день, в любую погоду. 3. Kama Euro 519 или 505 (бюджет) 👉 Дешевые, но вполне сносные по сцеплению. 💬 Если редко выезжаете, или нужен комплект «на всякий случай». ⚠️ Советы: Не ставьте слишком широкие шины (например, 185 или 195) — ухудшается динамика, руль становится тяжелее, и может задевать арки. Следите за датой выпуска: резина старше 5 лет теряет свойства, даже если с виду как новая. Давление в шинах для 2109 — обычно 2.0–2.2 бар спереди и 1.8–2.0 сзади, но уточняйте под нагрузку и стиль езды.

Здравствуйте! Ситуация знакомая — тормоза один из важнейших узлов, и когда после замены суппортов и прокачки они работают «вяло», это вызывает беспокойство. Давайте поэтапно разберём возможные причины: 1. Прокачка тормозной системы Даже если на СТО «прокачали», это ещё не гарантия качественного удаления воздуха. Иногда после замены суппортов в системе всё равно остаются воздушные пробки, особенно если не использовалась профессиональная установка для прокачки (под давлением или вакуумом). 🔧 Что можно сделать: Провести повторную прокачку тормозов — особенно по кругу, начиная с самого дальнего колеса (обычно заднее правое). Лучше вдвоем, с классической схемой: нажим — откручивание штуцера — слив — закручивание — отпускание. 2. Главный тормозной цилиндр Если после прокачки педаль «мягкая» или уходит в пол, возможен износ или повреждение главного тормозного цилиндра. Он может пропускать жидкость внутри (между камерами), из-за чего давление в системе недостаточное. 🔧 Признак: Педаль становится «губчатой», тормозит с запозданием или неохотно схватывает при первом нажатии. 3. Вакуумный усилитель тормозов Ещё одна распространённая причина — вакуумник. Если он не работает или работает плохо, педаль тормоза становится «жесткой», требуется больше усилия для торможения. 🔧 Проверка: Заглушите мотор, нажмите несколько раз на тормоз — педаль должна стать твёрдой. Потом заведите двигатель: если вакуумник исправен, педаль должна слегка «провалиться». Если этого нет — усилитель работает некорректно или нарушена герметичность вакуумной магистрали. 4. Износ тормозных дисков или неправильная установка суппортов Даже при хороших колодках (6 мм — нормальный остаток) могут быть проблемы: Диски изношены (имеют выработку, кривизну или неравномерную поверхность). Суппорты могли быть неправильно установлены или не отцентрован тормозной механизм. Направляющие суппортов закисшие или сухие — из-за чего колодки могут не отходить от диска, перегреваются, а эффективность снижается. 5. Некачественная тормозная жидкость Если залили дешёвую или «старую» жидкость — она может быстро закипать при нагрузке, образуя паровые пробки. 🔧 Совет: Убедитесь, что залита свежая жидкость DOT 4 (или DOT 5.1, если допускается), и она не потемнела. 6. ABS / Электроника Иногда проблема может быть связана с модулем ABS: сбои в его работе, воздух внутри блока или программные ошибки могут тоже давать нестабильное торможение. Особенно если авто имеет электронные помощники вроде ESP или Brake Assist. Итог: Рекомендую начать с повторной прокачки всех контуров вручную или на специализированной станции. Если это не решит проблему — проверить вакуумный усилитель и главный цилиндр. Также желательно визуально оценить состояние тормозных дисков и направляющих суппортов. Если хотите — напишите модель авто, пробег и год выпуска, тогда можно будет подсказать точнее. Хороших тормозов и безопасных дорог!

Сегодня поговорим о тормозах. Возьмем избитый, но максимально понятный для всех пример - Жигули. Довольно частый вопрос: не хватает эффективности тормозной системы, как ее улучшить? Рассмотрим ответ на этот вопрос на примере передних тормозов. Нужно отметить, что тормоза на ВАЗ Жигули весьма хорошо продуманы и рассчитаны. В большинстве случаев ухудшение эффективности работы связано с нерегулярностью обслуживания и/или низким качеством обслуживания. Дешевые колодки непонятного качества, замена тормозной жидкости не по регламенту, а как придется, заклинившие или подтекающие рабочие цилиндры и т.п. Все это приводит к снижению качества и эффективности торможения. Начать работу над тормозами стоит с обслуживания стандартной системы. Возможно после этого, качество и эффективность ее работы вас приятно удивят. Передний контур тормозной системы Тормозные цилиндры Распространена проблема заклинивания цилиндров. Проблему можно исправить установкой ремонтного комплекта, но чаще приходится менять цилиндр целиком. Ссылка на товар Тормозные диски Тормозные диски равно, как и колодки изнашиваются. Не допускайте износа рабочих поверхностей больше, чем допускается производителем. Для Жигулей это 9,2 мм. Ссылка на товар Тормозные колодки О том, что тормозные колодки необходимо регулярно менять, я думаю ни у кого сомнений не вызывает. Ссылка на раздел Тормозные шланги Поводами для замены тормозных шлангов могут стать: трещины на наружной части шланга отслаивание внутренней части шланга потертости коррозия штуцеров утечка тормозной жидкости Ссылка на товар: Задний контур тормозной системы Тормозные барабаны Ссылка на товар Троса ручника Ссылка на товар: Тормозные цилиндры, колодки и тормозная жидкость, требуют регулярной проверки и замены. Что мы получаем? - Исправная тормозная система! О Тюнинге. Что можно сделать? Для начала немного теории. Эффективность дисковых тормозов, упрощенно, зависит от трех параметров Коэффициент трения. Эффективный радиус приложения силы. Давление оказываемое на поршень. Рассмотрим по порядку: Коэффициент трения в паре колодка / диск Зависит от материалов из которых сделаны детали. Тормозные диски сделаны из чугуна на всех автомобилях ВАЗ и 99% автопрома. А составов колодок множество. Т.е. самый простой способ - замена колодок на более производительные. На спортивных автомобилях используются колодки, например, Ferodo серии DS (2500, 3000 и т.п.) Такие колодки имеют больший коэффициент трения, способны работать при более высоких температурах. Но стоимость таких колодок может вас неприятно удивить) От 13000 рублей Из доступных вариантов можем предложить: Колодки тормозные Lada Sport ВАЗ 2101 - 2107 Ссылка на товар Колодки тормозные ATE ВАЗ 2101 - 2107 Ссылка на товар Эффективный радиус приложения силы. Если сильно не углубляться в теорию то это радиус на котором расположен центр тормозной колодки относительно центра оси колеса. Для Жигулей этот параметр находится в пределах ~100 мм. Как повлиять на этот параметр? Правильно, заменой тормозного диска на диск большего диаметра. Существуют ли такие для Жигулевского суппорта? - Увы, нет. Давление оказываемое на поршень. Достаточно сложная тема. Связанная с отношением диаметров главного тормозного и рабочих цилиндров тормозной системы, характеристикой вакуумного усилителя тормозов и даже передаточного отношения педали тормоза. Корректный подбор всех параметров и их согласование непростая задача. Желание увеличить давление или площадь поршней приведет к замене суппортов и ГТЦ. Переход на другие тормоза: Бытует мнение, что замена тормозов на тормоза от ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 это мана небесная и от этого Жигули станут тормозить, как вкопанные. Забегая вперед скажем, что это не совсем так. Однако есть ситуации в которых это действительно может быть решением. Сначала несколько слов о достоинствах и недостатках тормозов ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108. "Классические" суппорта имеют жесткую конструкцию с массивной фиксированной скобой из чугуна на которой симметрично, с обеих сторон, напротив друг друга установлены тормозные цилиндры, которые оказывают давление на тормозные колодки зажимая тормозной диск. Большинство тормозов для спорта имеют аналогичную конструкцию, но отличаются материалами, из которых они изготовлены, а также количеством цилиндров. Такая система обладает большой эффективностью и применяется для производства высокопроизводительных тормозных систем автомобилей. Ведущие производители тормозных системы в автоспорте используют именно фиксированную конструкцию суппорта. Передние тормозные механизмы Жигулей - хорошая вещь. Но не лишенная недостатков к которым можно причислить: Большие габаритные размеры. Большая масса. Невозможно использовать вентилируемый тормозной диск. "Переднеприводные суппорта". Тормоза ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковую конструкцию с плавающей скобой. В тормозах такого типа цилиндр один, он установлен подвижной на скобе, отсюда и название “плавающая скоба”. Колодки устанавливаются в направляющей скобе. Одна тормозная колодка фиксируется с одной стороны тормозного диска, а с противоположной располагается вторая колодка и цилиндр, оказывающий на нее давление. При торможении, поршень оказывает давление на внутреннюю колодку, которая располагается перед ним, а когда эта колодка касается диска, плавающая скоба начинает движение на встречу и прижимает вторую, внешнюю колодку. Преимущества конструкции: Диск тормозной АТС ВАЗ 2108 240мм Ссылка на товар: Вентилируемые тормозные диски начиная с модели ВАЗ 2110 Диск тормозной АТС ВАЗ 2110 стандарт Ссылка на товар: Вентилируемые тормозные диски с насечками и перфорацией Диск тормозной Алнас ВАЗ 2110 спорт с перфорацией и насечками Ссылка на товар Тормозные диски ВАЗ 2112, 260мм Диск тормозной АТС ВАЗ 2112 стандарт Ссылка на товар Тормозные диски ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta Sport, 280мм Диск тормозной 15'' Алнас Тюнинг Ссылка на товар Ссылка на раздел Небольшой размер и вес по сравнению с классическими суппортами. Модульность конструкции - позволяет используя один и тот же цилиндр, ставить диски разных размеров: 240мм -ВАЗ 2108, ВАЗ 2110; 260мм - ВАЗ 2112; 280мм - ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta Sport, вентилируемые, с насечками. Для установки большого диска 260мм или 280мм, нужно заменить направляющую колодок. Большой ассортимент выбора тормозных колодок Возможность использования дисков с большим положительным вылетом и небольшим Х фактором Об эффективности. Тормоза от переднего привода не обладают магическими свойствами. Например тормоза от ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108 в реальной жизни по производительности практически одинаковы. Так как радиус приложения силы, давление в системе и параметры цилиндров практически идентичны. Тормоза ВАЗ 2110 в целом идентичны тормозам ВАЗ 2108. За исключением одного параметра. Тормозные диски у них вентилируемые. Что снижает вероятность перегрева тормозов при интенсивном использовании. Тормоза ВАЗ 2112 обладают большей эффективностью, так как при прочих равных радиус приложения силы у них больше, чем у тормозов от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2110. «Вершиной» считаются тормоза ВАЗ Калина/ВАЗ Гранта спорт. На этих автомобилях применяется самый большой из доступных тормозной диск диаметром 280 мм. Рассмотрим случаи где плюсы переднеприводных суппортов могут быть полезны. Для достижения максимального угла выворота колес, большинство производителей рычагов рекомендуют переходить на тормоза от переднего привода. Почему? Как и говорилось ранее, тормозные суппорта переднего привода и классические заметно различаются по размерам и весу. При вывороте ничего задевать о суппорт не будет! Например наш комплект : Рычаги Красноярский выворот Stage 3 MAX В комплект входят специальные планшайбы для установки тормозов от ВАЗ 2108, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 в стандартное место (за осью). Такое положение тормозов, позволяет получить больше выворота и не иметь проблем с контактом тормозных шлангов/суппортов с пружинами передней подвески. Ссылка на товар Установка рычагов для увеличения выворота Повышение мощности автомобиля Автомобиль с форсированным двигателем обладает высокими динамическими характеристики. Говоря проще, может существенно активнее разгоняться и иметь высокую максимальную скорость. Повысить эффективность передних тормозов Жигулей “малой кровью”, т.е. с использованием ВАЗовских компонентов и готовых решений по установке можно, установив суппорты с плавающей скобой в паре с 280 мм вентилируемыми тормозными дисками от ВАЗ Калины спорт и качественными колодками. Таким образом мы увеличим радиус приложения силы (благодаря увеличению диаметра тормозного диска), коэффициент трения (благодаря составу колодок). В этом варианте потребуется установка колесных дисков 15 дюймов и широких шин. Ссылка на товар: Все остальные случаи связаны с установкой и/или адаптацией тормозов от серийных импортных автомобилей или специальных тормозов разработанных для спорта. И требуют отдельного рассмотрения и расчетов. Если вы приняли решение о переходе на тормоза от переднеприводных ВАЗ, то следующая часть статьи для вас. Что нужно для перехода? Суппорта Тормозные диски Переходные планшайбы Тормозные колодки