TMI

Sure! Here's a friendly and technically helpful response that fits well in a forum discussion: Hi and welcome to the world of VAZ! 😊 This issue is actually pretty common on carbureted 2107s, especially if you're running the stock Solex or DAAZ carb. Since you already cleaned the carb and checked the fuel filter, here are some other things you should definitely check: ✅ 1. Idle Speed & Mixture Screw (Adjustment) When you brake or shift to neutral, RPMs naturally drop. If your idle speed is set too low, the engine may stall. ➡️ Try increasing idle RPM to around 850–900 with a warm engine. Also, check the fuel/air mixture screw — too lean = stalls on load drops. ✅ 2. Vacuum Leaks Cracks in vacuum hoses or gasket leaks between the carb and intake manifold can cause unstable idle. Spray some carb cleaner around the base and hoses while engine is idling — if RPM changes, you've found a leak. ✅ 3. Brake Booster Leak Since the problem happens when braking, your vacuum brake booster might be leaking air into the intake. ➡️ Unplug the booster vacuum hose and plug it temporarily — test if stalling stops. ✅ 4. Weak Ignition Spark A weak or intermittent spark could also be the culprit, especially when RPMs drop. Check: Spark plugs Wires Coil Ignition module Make sure all grounds (especially engine-to-chassis) are clean and tight. ✅ 5. Carburetor Float or Needle Valve Even if the carb was cleaned, if the float level is incorrect or the needle valve sticks — fuel delivery can be unstable. Check the float height with a gauge or ruler. 🛠 Bonus Tip: Install a tachometer (if not already) — helps spot when idle drops too low or RPMs dip unexpectedly. Let us know what you find — we’ll help you step by step if needed. Lots of us have been through this with our Ladas! 😄 Good luck and enjoy the 2107 — she's a beauty when tuned right!

Обсуждаем рычаги, модификации и последствия. Всё по-взрослому (и с шутками). Всем привет, братья по ВАЗу и подвеске! 👋 Сколько можно ездить, выворачивая как инвалид на парковке ТЦ? 😅 Пора разобраться с увеличением выворота колес — как для дрифта, так и просто для удобства парковки задом в душу соседа. 🔧 Что интересует: Какие рычаги ставите? Удлинённые от ВАЗ 2101/2105? Кастом из крана КС-4572? Или кит-комплекты от Garage54 или Valvoline Racing Team? 😄 Шаровые/опоры: Родные или переваренные с жигулей на марсоход? Кто-нибудь пробовал ставить опоры от BMW E36 (да, мы знаем, вы извращенцы)? Ограничители выворота — выпиливаем к чертям или подгибаем? Как избежать, чтобы колесо не пыталось свернуть тормозной шланг и подрамник? Плюсы и минусы: 🟢 + Легче заходить в поворот боком 🔴 – Улетает развал/схождение, рулевая рейка молится, ШРУСы хрустят как чипсы 📸 Покажи свой УГОЛ! Приветствуется: ✅ Фото до/после установки ✅ Чертежи (если есть) ✅ Видео "как не надо делать" 💬 Вопрос к знатокам: Какой максимально адекватный выворот можно получить на ВАЗе, не превращая подвеску в произведение кулибинского сюрреализма? П.С. Если после выворота твоя "десятка" заходит боком в поворот при парковке у дома — поздравляю, ты не водитель, ты — пилот! 🏁 Жду ваши схемы, фотки, крики души и отзывы от соседей по гаражу. #больше_выворота #больше_души #меньше_стопоров

О да, ты наступил на старую добрую педаль боли любого, кто когда-либо пытался свапнуть привод газа на карбюраторной классике — особенно без распила штанги, вырезания лонжеронов и жертвоприношения перед жигулёвским капотом. 🚗 Ситуация в стиле "Я инженер, мама!" На леворульных "классиках" (ВАЗ 2101-2107), действительно, заводом предусмотрена гениальная конструкция: от педали идёт не просто тросик, как у нормальных машин, а целая металлоконструкция, проходящая за двигателем. Это такой хитрый поворотный вал — механическая тяга, у которой, кажется, был только один смысл: сделать жизнь автовладельцу немного интереснее и добавить пару слов в его словарный запас. 🔧 Цель: Трос вместо тяги, без жертвоприношений и без вынимания двигателя Спойлер: да, можно. Но с тонким налётом колхоза, инженерии и танцев с бубном. Главное — подход с умом и немного WD-40. 💡 Что можно сделать, чтобы не снимать мотор и не пилить штангу Вот тебе дорожная карта без ритуалов и сварки: 1. Открути педальный узел Педаль держится на двух болтах внутри салона. Снимай аккуратно, не ломая ковролин и не впадая в депрессию от советской эргономики. 2. Извлекай поворотную штангу Вот тут начинаются фокусы. Штангу реально вытащить, если: Открутить крепления с обеих сторон (в салоне и в моторном отсеке). Немного пошевелить мотор вперёд, можно даже без снятия — достаточно ослабить подушки двигателя и чуть наклонить мотор ломиком (да, это легально, почти как у хирурга). Вынуть штангу в сторону — иногда в сторону салона легче, иногда — в сторону радиатора. Главное — не отчаивайся и не матерись при машине — она чувствует. ⚠️ Важно: не пили штангу, если собираешься когда-нибудь вернуть всё назад или продать машину дедушке, который скажет: "А где моя тяга?!" 3. Установка инжекторной педали с тросом Ставим педаль от ВАЗ-2107i или любую, где есть нормальный трос. Дрелью или напильником (на выбор по настроению) делаем отверстие в щите под трос. Прокладываем тросик к дроссельной заслонке, фиксируем — и вуаля! 🛠️ Какие запчасти понадобятся Педаль газа от инжекторной классики (2107i, например) Трос газа от того же донора Кронштейн троса (можно взять с донора или изготовить из плоского куска металла и веры в себя) Желательно — смазка, болгарка на всякий случай, и друг, чтобы держал пиво и говорил "нормально, пойдёт" 🧠 Мозговой хинт Хочешь по уму — ставь дроссель от инжекторной классики, там уже всё под трос, плюс лучше дозируется газ, и не надо городить переходники. Ну или ставь дроссель от “Приоры” с датчиком положения и холостым — если дальше планируется нормальный инжектор. 🤓 Вывод Да, переделать привод газа с тяги на трос можно, и не снимая двигатель, и не отпиливая штангу — если руки из нужного места, а настроения хватает на вечер гаражной магии. Главное — не бояться, не пилить лишнего и запастись терпением. А если что — тяга всегда вернётся… из тени… как дух Жигулей.

Такая проблема — троение на холодную и нормальная работа после прогрева — достаточно распространена для ВАЗ 2110 с 1.6 инжектором. Раз свечи и катушки уже поменяны, а ошибок по ЭБУ нет, есть смысл обратить внимание на следующие возможные причины: 🔍 Возможные причины и что проверить: 1. Форсунки Часто причина в подтекании или неравномерной работе форсунок, особенно на холодную. На холодном запуске ЭБУ подаёт больше топлива, и если форсунка льют — одна из цилиндров будет переобогащён. Проверь на стенде или хотя бы сделай тест по отключению форсунок — если отключаешь форсунку, и ничего не меняется — проблема в ней. 2. Датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) Если он «врет» и передаёт в ЭБУ неправильную температуру, смесь может быть неправильной. На холодную смесь должна быть богатой, а если ЭБУ думает, что мотор тёплый — будет бедная смесь и троение. Стоит проверить сопротивление ДТОЖ мультиметром на холодную — оно должно быть около 2-3 кОм при +20°C. 3. Подсос воздуха Подсос через: прокладку впускного коллектора, трещины в вакуумных шлангах, дроссельный узел. На холодную подсос сильнее влияет на смесь (беднит её), а после прогрева ЭБУ частично компенсирует. Простой тест: побрызгай карбклинером или WD-40 вокруг впуска на холодном двигателе — если обороты меняются, значит где-то подсос. 4. Регулятор холостого хода (РХХ) При проблемах с РХХ может быть нестабильный холостой ход, особенно на холодную. Стоит снять, почистить, проверить разъём. 5. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) Если есть мёртвая зона или скачки сигнала — возможны проблемы при переходных режимах. Проверить мультиметром на плавное изменение сопротивления при открытии заслонки. 6. Компрессия На холодную при слабой компрессии может троить, а после прогрева — кольца/зазоры «набираются». Стоит проверить компрессию — особенно, если есть подозрение на механический износ. ✅ Что делать пошагово: Проверить ДТОЖ и его разъём. Проверить подсос воздуха. Сделать диагностику форсунок (можно самому с отключением по очереди). Проверить работу РХХ и ДПДЗ. Измерить компрессию. Проверить состояние массы двигателя и ЭБУ. Если после этих шагов ничего не изменится — можно подключить сканер в режиме «живых данных» и посмотреть на холодную: температуру ОЖ, длительность впрыска, коррекции по топливу. Это даст точную картину, в какую сторону копать.

🔍 Возможные причины: Перегоревшие лампочки подсветки — самая частая причина. Проблемы с регулятором яркости (диммером) — часто расположен на панели слева от руля. Окислившиеся контакты или трещины в плате панели приборов. Сгоревший предохранитель — особенно если одновременно не работает ещё что-то (габариты, задняя подсветка). Проблемы с массой или питание панели. 🔧 Как починить: 1. Проверка предохранителей Откройте блок предохранителей (обычно под рулем или с боку торпеды). Проверьте по схеме, какой предохранитель отвечает за панель приборов (например, F15 или F11, зависит от модели/года). Замените при необходимости. 2. Проверка/замена лампочек Снимите приборную панель: Обычно откручиваются 2 винта сверху козырька. Аккуратно тяните на себя, отключите разъёмы. С обратной стороны панели находятся маленькие патроны с лампочками (T5 или W1.2W). Замените перегоревшие лампы. Рекомендуется использовать LED-лампы с нормальной светотемпературой (4000–5000К), чтобы не слепили. 3. Проверка диммера Поворачивающийся регулятор яркости слева от руля — попробуйте покрутить. Если при вращении подсветка мигает или не реагирует — возможно, он неисправен. Его можно заменить или временно закоротить контакты для проверки. 4. Пайка панели Если подсветка мигает при ударах или работает частично — возможны трещины в пайке. Прозвоните дорожки и пропаяйте подозрительные места на плате. 🛠️ Необходимые инструменты: Отвёртки TORX (обычно T20). Мультиметр. Новые лампочки (W1.2W или T5 LED). Пинцет или тонкие плоскогубцы. 💡 Полезные советы: Перед заменой отключите аккумулятор, чтобы не повредить электронику. Не ставьте слишком яркие «холодные» светодиоды — они могут ослеплять ночью. Если вы меняете лампы, стоит заменить все сразу, чтобы потом не снимать панель заново. Если напишите точную модель и год, могу дать точную схему и артикулы ламп или компонентов.

Добрый день! Для Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI MT L3 3.2т задняя ступица обычно крепится гайкой с большим моментом затяжки, и для её демонтажа часто требуется многозубый (шлицевой) торцевой ключ (например, XZN/Multi-spline) или специальная ступичная гайка с выемками, в зависимости от конструкции. Конкретно для Sprinter W903 или W906 с задним приводом чаще всего используется специальная ступичная гайка с наружными вырезами, под которую нужен ступичный ключ на 72 мм с 8 вырезами (иногда 6 или 4, в зависимости от года выпуска и моста — особенно если мост от Dana или другие варианты). Что рекомендую сделать: Уточните VIN автомобиля (например, через сайт https://vincheck.info или официального дилера) — по VIN можно точно определить тип заднего моста. Посмотрите, есть ли маркировка на самой ступичной гайке или сделайте фото — это поможет точно определить нужный инструмент. Пример подходящего ключа (если у вас именно гайка с вырезами): 72 мм, 8-зубый ступичный ключ типа Hazet 2910, JTC-4464 или аналог: На Ozon, Wildberries и AliExpress его можно найти по запросу: ступичный ключ Mercedes Sprinter 72 мм 8 зубьев. Пример на Ozon (убедитесь по фото): https://www.ozon.ru/search/?text=ступичный+ключ+Mercedes+Sprinter+72+мм+8+зубьев&from_global=true ⚠️ Важно: если у вас мост с прессованными подшипниками или барабанами — может потребоваться съемник или пресс, а не только ключ. Если есть возможность — пришлите фото вашей ступицы или гайки, и я помогу точно определить инструмент.

Привет! Цена на Mercedes в России сильно зависит от модели, года выпуска, комплектации и нового или с пробега. 💰 Вот ориентировочные диапазоны по состоянию на 2025 год: 🚗 Новые Mercedes (официально не поставляются, но продаются через параллельный импорт): A-Class / B-Class — от 4.5 до 6 млн ₽ C-Class (W206) — от 6 до 8 млн ₽ E-Class (W213/W214) — от 8 до 12 млн ₽ S-Class (W223) — от 18 млн ₽ и выше GLE / GLS / G-Class — от 12 млн ₽ до 30+ млн ₽ Имей в виду, цены выше официальных европейских из-за логистики, пошлин и наценок дилеров. 🚘 С пробегом (по Авито, Автору, Drom): C-Class W204 (2007–2014) — от 900 тыс. ₽ E-Class W212 (2010–2016) — 1.2–2.5 млн ₽ GLE (до 2020) — от 3.5–5.5 млн ₽ Gelandewagen (старый кузов W463) — от 4.5 млн ₽, за новые — от 15–20 млн ₽ ⚠️ Советы: Всегда проверяй VIN — много машин с перекупами или из ДТП. Учитывай стоимость обслуживания — даже старый Mercedes требует недешёвого ухода. Некоторые модели (особенно дизельные и AMG) могут оказаться недоступными в сервисе из-за дефицита оригинальных запчастей.

Приветствую, дружище, добро пожаловать в стан Вазоводов! 👋 Хорошо, что решил спросить — на этом форуме тебе подскажут и не дадут вляпаться в хлам на колёсах. 🚘 На что обратить внимание при покупке ВАЗа? 1. Кузов — король всех проблем. Именно кузов определяет живучесть машины. — Обрати внимание на пороги, лонжероны, стаканы, днище, арки — особенно на классике и «десятках». — Даже если мотор троит — не беда. Но если кузов гнилой — беги. Варить всегда дороже, чем кажется. 2. Документы и история. — Проверяй ПТС, СТС, номер кузова и двигателя. — Не поленись пробить по базам штрафов и розыска. — Если был обмен мотора — проверь, чтобы в документах всё совпадало. 3. Мотор и коробка. — Если заводится уверенно, не дымит и работает ровно — уже неплохо. — Послушай на холостых и под нагрузкой, особенно на прогреве. — По коробке: проверь включение 2-й и задней передачи — часто вылетают на уставших коробках. 4. Подвеска и тормоза. — Послушай при езде — скрипы, стуки, «гуляние» руля = надо менять сайлентблоки, стойки и т.д. — Проверяй тормоза: диски, шланги, ручник. 5. Электрика — ахиллесова пята. — На старых ВАЗах бывает «колхоз-тюнинг» проводки. Открывай капот — если там скрутки на изоленте и алюминиевые провода — готовься к квестам. ✅ Какие модели ВАЗ можно рассматривать новичку? 🔸 Классика (2101–2107) — Дёшево, просто, как велосипед. Можно ремонтировать молотком и гвоздями. — Но готовься к постоянным мелким доработкам. — Для души и обучения — отличный вариант. Но как повседнев — не всем подойдёт. 🔸 «Самара» (2108, 2109, 21099) — Надёжная платформа, доступные запчасти, инжектор после 1997 года — уже «умнее». — Есть нюансы по кузову и электронике, но огромное комьюнити, море советов и дешёвый тюнинг. 🔸 2110, 2111, 2112 — Уже чуть комфортнее, более современная эргономика. — Но: больше «глюков» с электроникой, особенно на ранних версиях. — Зато дешёвая база для свапов и экспериментов. 🔸 Калина / Приора — Выше уровень сборки, особенно у поздних Приор. — Калина 1 — неплохой городской авто для старта, если найти живой вариант. — Приора — самая «цивильная» из ВАЗов до Vesta. 💡 Советы новичку: Ищи по кузову, а не по музыке и коврикам. Гнилой кузов — главный враг. Мотор, коробку, электрику — всё можно сделать. Покупай машину, а не “тюнинг-проект”. Спойлера, ковши и сабвуферы — это хорошо, но часто маскируют убитое техсостояние. Не бойся ездить с опытным другом или мастером. ВАЗ может показаться “простой машиной”, но нюансов хватает. Запас денег после покупки — обязателен. Возьми минимум 10–20% от стоимости авто на обслуживание, расходники и непредвиденные ремонты. 🔧 Что делает ВАЗ уникальным? Простейшая конструкция — учиться и чинить сам можно уже после пары дней общения с форумом. Доступность запчастей — и новые, и на разборке — копейки. Культ — особенно у «классиков» и «восьмерочников». Это не просто авто — это стиль жизни, философия и иногда — проклятие, но своё родное. 😂 Если напишешь, что конкретно хочешь от машины (город, учиться, проект, на каждый день) — подскажем точнее. Удачи с выбором! И не забывай: ВАЗ берут не за комфорт, а за характер. 💪

Привет! Проблема действительно довольно распространённая для «девяток» и вообще карбюраторных/инжекторных ВАЗов, особенно на моторах с пробегом. То, что троит на прогретом двигателе в холодную погоду — звоночек, и скорее всего дело не в свечах или проводах (раз ты их уже менял), а глубже. Вот тебе список типичных причин, с пояснениями, куда копать: 🔧 1. Датчик температуры ОЖ Очень частая причина. ЭБУ может думать, что двигатель холодный, и продолжает лить обогащённую смесь. В результате — богатая смесь, свечи чёрные, троит. ➡️ Что делать: Поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости (он двухконтактный, обычно с синим разъёмом, возле термостата). Стоит недорого, а симптомы описанные тобой — прям про него. 🔧 2. ДПХХ (датчик положения холостого хода) Может залипать или работать с перебоями. Но чаще из-за него просто глохнет или «гуляют» обороты, а не троит. Тем не менее — проверь, чистый ли он и сидит ли плотно. ➡️ Совет: Снимай, чисти его и сам дроссельный узел с карбклинером или WD-шкой. Иногда достаточно просто снять и хорошо прочистить. 🔧 3. Форсунки Если у тебя инжектор — одна из форсунок может подтекать или неправильно распылять, особенно на прогретом моторе. ➡️ Что делать: Проверить можно снятием рампы и подачей питания на форсунки — смотри, как распыляют. Или на СТО ультразвуковая чистка и проверка на стенде — очень помогает. 🔧 4. ЭБУ / прошивка / мозги Если кто-то «перешивал» под евро-2 или отключал ДК, могло остаться кривое поведение на ХХ. Особенно, если мозги старые и глючат. ➡️ Что делать: Можно попробовать поставить заведомо рабочий блок (если есть у кого одолжить) — либо поехать на диагностику с параметрами в реальном времени. 🔧 5. Вакуумные подсосы воздуха Мелкая трещина во впускном коллекторе, шлангах, прокладке под дросселем или клапанной крышкой может вызвать подсос воздуха, особенно при прогреве, когда зазоры меняются. ➡️ Совет: Проверь все шланги, попробуй на заведённом двигателе побрызгать WD-40 или очистителем карбюратора на соединения — если обороты резко изменятся, нашёл подсос. 🔧 6. Компрессия Если компрессия «гуляет» по цилиндрам (износ, кольца, клапана), двигатель часто начинает троить именно на прогретом моторе. ➡️ Проверка: Простой тест компрессии покажет реальную картину. Особенно если один цилиндр значительно ниже других — оно. 🧰 ИТОГ: Для начала: Проверь/поменяй датчик температуры ОЖ Прочисти ДПХХ и дроссельный узел Проверь на подсос воздуха По возможности — тест форсунок и компрессии Если после этого не поможет — можно копать в сторону ЭБУ и прошивки, но в 90% случаев — проблема решается уже на этих пунктах. Удачи тебе в ремонте! Пиши, если будешь что-то проверять — расскажи, что помогло. Полезно будет и другим!

Что может быть "не так" в Калине? Ну, кроме блока ЭУРа , который оказался максимально ненадёжной штукой в этом авто... Да ! Это он , двигатель... Сегодня на оживлении был он, 16кл 1.4l. Список проблем: - Заводится долго, особенно на горячую. - "Не едет" от слова совсем, при том что Калина почти ничего не весит. - Холостой ход "живёт" своей жизнью. И, да, её уже чинили. Много людёв и долго, почти год. Мой любимый Сканматик, увидев количество ошибок, "сказал" - ну нахер, пошли домой! Не, друг! Соберись! Мы "в деле"! "Забиваем" на ошибки, начинаем с малого, но не менее важного - дымогенератор! Ищем подсос воздуха. Да-да... не с маниакальной непоследовательностью меняем всё подряд, а медленно и верно подбираемся к истинным проблемам. Многоуважаемый дымогенератор выявил немного - подсос воздуха через прокладку дросселя. Пфф, делов-то! Думалось сначала... 250 руб - и дело в шляпе. Купил резиновую прокладку, снимаю дроссель а там - ААА!!! Паронитовая! Как? Я понимаю что бывает два вида, но на этом дросселе должна быть резиновая. Отключаю логику, еду за паронитовой , в пути логика говорит - не тупи! Возвращаюсь, всё отмываю и вижу - да! Под паронитовой стоит резиновая, как положено. Ну нах, перекур. То есть: резиновая прокладка стояла, а на неё , сверху ", пришлёпнули ещё и паронитовую... Высший пилотаж. Заменил, продымил, подсосов больше нет , прём дальше... На вкл зажигании Сканматик ткнул пальцем на ДМРВ. 1.2V. При положенных не более 1V. Конечно же вразумительный холостой ход со всеми попрощался и свалил в закат. Снимаем ДМРВ, а там 037-й... Блин! Да что за день-то? Мало того что сдох, так ещё и 037-й, хотя , по "библии", должен стоять 116-й. Меняем , "читаем" параметры, всё Ок! Хозяин тачки жаловался что "не едет"... Хорошо, заводим, греем, едем "кататься". Далеко не уехали. Только успели "дощелкать" до второй скорости , "отвалился" второй цилиндр - пропуски. Поддали ей "под хвост"- "отвалился" третий цилиндр, пропуски. Ясно, чё. Чётт не работает. Ну там всё просто: либо свечи, либо катушки индивидуальные, либо проводка, либо ЭБУ. Что проще всего проверить ? Совершенно верно - катушки. Меняем местами 2-ю с 1-й, 3-ю с 4-й. Заводим, выезжаем ,на второй передаче Сканматик "сказал": "отвалились 1-й и 4-й цилиндр. Профит! Две катушки по 1500 руб(цена на 2025г), и тачка "полетела". Чел год(!) ездил на двух горшках. ГОД! И он её не сжёг ! Дай Бог каждому такое терпение!

Купил я свою первую машину в далёком 2010 году. Денег, как у студента — только на шаверму и кассету Linkin Park. Поэтому выбор пал на классику пацанской юности — ВАЗ 2109, 2003 года выпуска, на инжекторе. Серебристая, на литье от «десятки» и с загадочным шильдиком “Sport” на багажнике. Почему “Sport” — никто не знает, но ехала бодро. Завел — поехал. Почти. На первой неделе загорелся Check Engine. Не испугался — заехал на СТО, мастер сказал: «Да это девятка, забудь». Но всё же заменил датчик холостого хода. Завелась лучше, но обороты жили своей жизнью — то 2000, то 500, то просто «я не сегодня». Поломки? Конечно, как без них: — Бензонасос решил уйти в отпуск в -15°C. Менял сам, в перчатках, при свете фонарика и с матами на весь двор. — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) решил, что воздух — это необязательная опция. Заменил — поехала бодрее, даже с намёком на тягу. — Задняя балка визжала как потерянная душа. Поменял сайлентблоки — стало тише, но только на неделю. — Печка дуло только в ноги, и только горячим. Зимой — ок, летом — сауна на колёсах. Решилось установкой вентилятора от «Приоры» и танцами с бубном. — Ручка стеклоподъёмника отлетала при каждом открытии окна. Решено кардинально — куплены две изоленты и неоткрываемость окон. Но знаете что? Несмотря на все «болячки», я влюбился. Машина была простая, как гвоздь, но с характером. Обгоняла «Калдины» на трассе (ну, они просто не жали газ), заводилась в любой мороз, а если не заводилась — ты знал, куда лезть. Плюсы? Есть! — Дешёвые запчасти (фильтр — как пачка сигарет). — Любой гаражный мастер знает «девятку» лучше, чем свою жену. — Чинил сам — и был горд, даже когда оставалось лишних два болта. — Расход — 7 литров, если не давить тапку, и 11 — если решил вспомнить «NFS Underground». Минусы? Конечно, но не критично: — Качество сборки — будто ее собирали пьяные автослесари (спойлер: так и было). — Шумоизоляции — нет. Вернее, есть, но только когда включаешь «Руки вверх» погромче. — Ржавеет быстрее, чем сохнет после мойки. На второй год появилась дырка в пороге — теперь там вентиляция. Итог: Проездил я на ней два года. Потом продал парню из соседнего двора. Говорят, она до сих пор ездит, только уже на третьем моторе и с рулём от ГАЗели. Но, честно, я вспоминаю её с теплотой. Первая машина — как первая любовь: немного дикая, часто капризная, но незабываемая.

Друзья, столкнулся со спорной ситуацией — делал глубокий тюнинг ВАЗ-2107: заменил двигатель (на контрактный с инжектором от 2112), установил переделанную тормозную систему с дисками на зад, внес изменения в рулевое (от Приоры) и провёл шумоизоляцию с добавлением сварных элементов на кузов. При прохождении техосмотра и попытке зарегистрировать изменения в ГИБДД возникли проблемы: требуют пройти экспертизу безопасности конструкции, а затем согласование в НАМИ. Плюс, намекают на то, что любой свап считается незаконным без одобрения типа ТС. ❗Вопрос: реально ли в 2025 году узаконить такие доработки по закону, не рискуя лишиться регистрации? 🔹 Кто реально проходил экспертизу после свапа — каков был путь? 🔹 Насколько критичны изменения в тормозной и рулевой системе? 🔹 Может ли ГИБДД отказать в регистрации без права обжалования, если у меня все бумаги от сертифицированного сервиса? Поделитесь опытом, особенно если вы делали через НАМИ или региональные лаборатории.

Привет! Отличная тема для обсуждения. Вот ответы и советы по каждому из поднятых вопросов, основанные на опыте владельцев ВАЗ-2107 и проверенных практиках: 🔧 Какие доработки реально улучшают работу мотора? Электронное зажигание (если ещё не стоит) — надёжность, стабильность запуска и работы на низких и высоких оборотах. Установка бесконтактного трамблёра — минимум обслуживания, лучше искра. Замена карбюратора на более современный (например, Солекс) — лучше отклик, меньше проблем с настройкой. Установка более производительного воздушного фильтра и выпускной системы — лёгкое улучшение динамики. Лёгкая шлифовка и полировка каналов ГБЦ — повышается наполнение и улучшение смесеобразования. Чип-тюнинг инжектора (если мотор инжекторный) — помогает адаптировать под конкретные условия и настройки. 🔥 Есть ли смысл ставить электронное зажигание, модернизировать ГБЦ, менять распредвал? Электронное зажигание — определённо да. Особенно если ещё стоит контактная система — разница будет сразу. ГБЦ — шлифовка, облегчение клапанов, установка новых сальников, облегчённых рокеров и качественных пружин даст прирост надёжности и мощности. Распредвал — тюнинговые варианты (например, с фазами 10.3 или 10.5) дадут прирост на высоких оборотах, но могут снизить тягу «снизу». Для города лучше оставить родной или взять умеренный спортивный вал. 💧 Какой антифриз и масло заливаете, что показывает практика? Антифриз — G11 (зелёный или синий) или G12+ (розовый), если вся система чистая и не содержит остатков старого. Важно промыть систему перед сменой типа. Масло: Летом: 10W-40 полусинтетика (ZIC, Lukoil Genesis, Mannol) Зимой: 5W-30 или 5W-40 (если не «ест» масло) Карбюраторный мотор ест масло больше, так что следим за расходом. 📉 С какими «болячками» сталкивались чаще всего? Троит — часто виноваты свечи, катушка зажигания или подсос воздуха. Греется — грязный радиатор, плохая помпа, забитый термостат или нерабочая вентиляция. Нестабильные обороты: Карбюратор: засор, неверная регулировка, подсос воздуха. Инжектор: датчики ДПДЗ, ХХ, РХХ, ДМРВ — часто виноваты. Высокий расход топлива — карбюратор или лямбда-зонд, если инжектор. ⚙️ Кто-то делал свап на двигатель от других моделей — стоит ли игра свеч? Популярны свапы: 16-клапанные моторы ВАЗ 2112, Приора — мощнее, экономичнее, но требует переварки креплений и адаптации проводки. Моторы от иномарок (Toyota 4A-GE, VW 1.8T) — дорого, но мощно и надёжно. Стоит ли? Если хочется проект, да. Для ежедневной езды проще и дешевле доработать родной мотор. 🧰 Как часто обслуживаете мотор, какие свечи, фильтры и ремни реально надёжны? Масло + фильтр — каждые 7–8 тыс. км. Свечи — NGK BPR6ES, Denso или отечественные А17ДВРМ. Менять каждые 10–15 тыс. км. Фильтр воздушный — каждые 10 тыс. км или чаще при езде по пыли. Ремень ГРМ (инжектор) — каждые 50–60 тыс. км. Лучшие — Gates, Contitech. Топливный фильтр — каждые 20 тыс. км. Катушка — BOSCH, Tesla — хорошо работают на электронном зажигании. ✅ Итог Если ухаживать за мотором, делать базовые доработки и не экономить на расходниках — «семёрка» отблагодарит стабильной работой. Делитесь своими доработками, результатами и фото — будет интересно! Если надо — могу помочь составить список доработок под конкретный стиль езды (город, трасса, спорт).

🧠 Карбюратор — это искусство. Он, как старая поэзия: не каждому понятна, но кто понял — тот влюбился навсегда. Его можно разобрать с закрытыми глазами, продувать жиклёры под звуки шансона и собирать обратно, как кубик Рубика на интуиции. Если машина не едет — ты смотришь в небо, чихаешь в воздухозаборник, и всё начинает работать. Карбюратор учит терпению. Как кошка — может быть капризен, но предан. "Если карбюратор чихнул — значит, он тебе что-то говорит. Вслушайся в его дыхание." ⚙️ Инжектор — это наука. Современный, рациональный, без романтики, но с точностью, как у банковского приложения. Запускается в -30, пока карбовод сидит с феном и стартжидкостью. Работает стабильнее, экономичнее, точнее дозирует смесь. И свечи не мокрые. Но! Пошёл сбой — и ты уже не с отверткой, а с ноутбуком, ищешь ошибки и молишься, чтобы не сломался ДМРВ за 5 тысяч. "Инжектор — как супруга-айтишница. Всё по плану, пока ты не нажал не туда." 🧓 А теперь философский итог: Карбюратор — для тех, кто любит чувствовать машину кожей, слушать её ухо в ухо и разговаривать с ней, когда она троит. Инжектор — для тех, кто хочет, чтобы всё просто работало, не мешая ему жить и ездить. "Инжектор — выбор ума. Карбюратор — выбор сердца." А ты сам подумай — ты кто? 🛠 Мастер с душой и наждачкой? 💻 Или прагматик с OBD2-сканером и чистыми руками?

Приветствую тебя, странник на пути жигулевода. Ты пришёл на форум неслучайно — ведь ВАЗ 2107, как и сама жизнь, требует ухода, внимания… и немного смирения. 🧘‍♂️🔧 Позволь мне немного поразмышлять над твоими советами, как старый жигулист, сидящий в тени груши возле своего гаража номер 38: Масло — это кровь машины. Но как и в человеке, важна не только её чистота, но и текучесть. Зимой густое масло — как лень по утрам: мешает двигателю начать день. Лей правильное — и он отблагодарит тебя ровным урчанием, как кот, которому ты дал покушать. Карбюратор — это сердце на штифтах. В нём струится жизнь, а грязь в жиклёре — как обида в душе: мешает дышать ровно. Почистишь — и машина вновь почувствует смысл дороги. Свечи и провода — как нервы. Один раз заискрит не там — и вся система страдает. Иногда просто вынь, посмотри, продуй… как и в жизни: прислушайся, проверь, не жди, пока стукнет. Радиатор — это дыхание. Когда он забит, мотор задыхается, а водитель злится. Учи машину дышать свободно — и она откроет тебе свой путь без перегрева и лишних эмоций. Помни, брат: жигули не ломаются — они проверяют твою волю. И каждый болт, который ты вкручивал в два часа ночи с фонариком во рту, делает тебя сильнее… и немного мудрее. Будь терпелив. Лада отвечает взаимностью только тому, кто не торопится. Удачи тебе на дорогах и пусть свечи горят всегда в нужный момент — в моторе и в сердце. ❤️‍🔥