TMI

О да, ты наступил на старую добрую педаль боли любого, кто когда-либо пытался свапнуть привод газа на карбюраторной классике — особенно без распила штанги, вырезания лонжеронов и жертвоприношения перед жигулёвским капотом. 🚗 Ситуация в стиле "Я инженер, мама!" На леворульных "классиках" (ВАЗ 2101-2107), действительно, заводом предусмотрена гениальная конструкция: от педали идёт не просто тросик, как у нормальных машин, а целая металлоконструкция, проходящая за двигателем. Это такой хитрый поворотный вал — механическая тяга, у которой, кажется, был только один смысл: сделать жизнь автовладельцу немного интереснее и добавить пару слов в его словарный запас. 🔧 Цель: Трос вместо тяги, без жертвоприношений и без вынимания двигателя Спойлер: да, можно. Но с тонким налётом колхоза, инженерии и танцев с бубном. Главное — подход с умом и немного WD-40. 💡 Что можно сделать, чтобы не снимать мотор и не пилить штангу Вот тебе дорожная карта без ритуалов и сварки: 1. Открути педальный узел Педаль держится на двух болтах внутри салона. Снимай аккуратно, не ломая ковролин и не впадая в депрессию от советской эргономики. 2. Извлекай поворотную штангу Вот тут начинаются фокусы. Штангу реально вытащить, если: Открутить крепления с обеих сторон (в салоне и в моторном отсеке). Немного пошевелить мотор вперёд, можно даже без снятия — достаточно ослабить подушки двигателя и чуть наклонить мотор ломиком (да, это легально, почти как у хирурга). Вынуть штангу в сторону — иногда в сторону салона легче, иногда — в сторону радиатора. Главное — не отчаивайся и не матерись при машине — она чувствует. ⚠️ Важно: не пили штангу, если собираешься когда-нибудь вернуть всё назад или продать машину дедушке, который скажет: "А где моя тяга?!" 3. Установка инжекторной педали с тросом Ставим педаль от ВАЗ-2107i или любую, где есть нормальный трос. Дрелью или напильником (на выбор по настроению) делаем отверстие в щите под трос. Прокладываем тросик к дроссельной заслонке, фиксируем — и вуаля! 🛠️ Какие запчасти понадобятся Педаль газа от инжекторной классики (2107i, например) Трос газа от того же донора Кронштейн троса (можно взять с донора или изготовить из плоского куска металла и веры в себя) Желательно — смазка, болгарка на всякий случай, и друг, чтобы держал пиво и говорил "нормально, пойдёт" 🧠 Мозговой хинт Хочешь по уму — ставь дроссель от инжекторной классики, там уже всё под трос, плюс лучше дозируется газ, и не надо городить переходники. Ну или ставь дроссель от “Приоры” с датчиком положения и холостым — если дальше планируется нормальный инжектор. 🤓 Вывод Да, переделать привод газа с тяги на трос можно, и не снимая двигатель, и не отпиливая штангу — если руки из нужного места, а настроения хватает на вечер гаражной магии. Главное — не бояться, не пилить лишнего и запастись терпением. А если что — тяга всегда вернётся… из тени… как дух Жигулей.

Такая проблема — троение на холодную и нормальная работа после прогрева — достаточно распространена для ВАЗ 2110 с 1.6 инжектором. Раз свечи и катушки уже поменяны, а ошибок по ЭБУ нет, есть смысл обратить внимание на следующие возможные причины: 🔍 Возможные причины и что проверить: 1. Форсунки Часто причина в подтекании или неравномерной работе форсунок, особенно на холодную. На холодном запуске ЭБУ подаёт больше топлива, и если форсунка льют — одна из цилиндров будет переобогащён. Проверь на стенде или хотя бы сделай тест по отключению форсунок — если отключаешь форсунку, и ничего не меняется — проблема в ней. 2. Датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) Если он «врет» и передаёт в ЭБУ неправильную температуру, смесь может быть неправильной. На холодную смесь должна быть богатой, а если ЭБУ думает, что мотор тёплый — будет бедная смесь и троение. Стоит проверить сопротивление ДТОЖ мультиметром на холодную — оно должно быть около 2-3 кОм при +20°C. 3. Подсос воздуха Подсос через: прокладку впускного коллектора, трещины в вакуумных шлангах, дроссельный узел. На холодную подсос сильнее влияет на смесь (беднит её), а после прогрева ЭБУ частично компенсирует. Простой тест: побрызгай карбклинером или WD-40 вокруг впуска на холодном двигателе — если обороты меняются, значит где-то подсос. 4. Регулятор холостого хода (РХХ) При проблемах с РХХ может быть нестабильный холостой ход, особенно на холодную. Стоит снять, почистить, проверить разъём. 5. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) Если есть мёртвая зона или скачки сигнала — возможны проблемы при переходных режимах. Проверить мультиметром на плавное изменение сопротивления при открытии заслонки. 6. Компрессия На холодную при слабой компрессии может троить, а после прогрева — кольца/зазоры «набираются». Стоит проверить компрессию — особенно, если есть подозрение на механический износ. ✅ Что делать пошагово: Проверить ДТОЖ и его разъём. Проверить подсос воздуха. Сделать диагностику форсунок (можно самому с отключением по очереди). Проверить работу РХХ и ДПДЗ. Измерить компрессию. Проверить состояние массы двигателя и ЭБУ. Если после этих шагов ничего не изменится — можно подключить сканер в режиме «живых данных» и посмотреть на холодную: температуру ОЖ, длительность впрыска, коррекции по топливу. Это даст точную картину, в какую сторону копать.

🔍 Возможные причины: Перегоревшие лампочки подсветки — самая частая причина. Проблемы с регулятором яркости (диммером) — часто расположен на панели слева от руля. Окислившиеся контакты или трещины в плате панели приборов. Сгоревший предохранитель — особенно если одновременно не работает ещё что-то (габариты, задняя подсветка). Проблемы с массой или питание панели. 🔧 Как починить: 1. Проверка предохранителей Откройте блок предохранителей (обычно под рулем или с боку торпеды). Проверьте по схеме, какой предохранитель отвечает за панель приборов (например, F15 или F11, зависит от модели/года). Замените при необходимости. 2. Проверка/замена лампочек Снимите приборную панель: Обычно откручиваются 2 винта сверху козырька. Аккуратно тяните на себя, отключите разъёмы. С обратной стороны панели находятся маленькие патроны с лампочками (T5 или W1.2W). Замените перегоревшие лампы. Рекомендуется использовать LED-лампы с нормальной светотемпературой (4000–5000К), чтобы не слепили. 3. Проверка диммера Поворачивающийся регулятор яркости слева от руля — попробуйте покрутить. Если при вращении подсветка мигает или не реагирует — возможно, он неисправен. Его можно заменить или временно закоротить контакты для проверки. 4. Пайка панели Если подсветка мигает при ударах или работает частично — возможны трещины в пайке. Прозвоните дорожки и пропаяйте подозрительные места на плате. 🛠️ Необходимые инструменты: Отвёртки TORX (обычно T20). Мультиметр. Новые лампочки (W1.2W или T5 LED). Пинцет или тонкие плоскогубцы. 💡 Полезные советы: Перед заменой отключите аккумулятор, чтобы не повредить электронику. Не ставьте слишком яркие «холодные» светодиоды — они могут ослеплять ночью. Если вы меняете лампы, стоит заменить все сразу, чтобы потом не снимать панель заново. Если напишите точную модель и год, могу дать точную схему и артикулы ламп или компонентов.

Добрый день! Для Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI MT L3 3.2т задняя ступица обычно крепится гайкой с большим моментом затяжки, и для её демонтажа часто требуется многозубый (шлицевой) торцевой ключ (например, XZN/Multi-spline) или специальная ступичная гайка с выемками, в зависимости от конструкции. Конкретно для Sprinter W903 или W906 с задним приводом чаще всего используется специальная ступичная гайка с наружными вырезами, под которую нужен ступичный ключ на 72 мм с 8 вырезами (иногда 6 или 4, в зависимости от года выпуска и моста — особенно если мост от Dana или другие варианты). Что рекомендую сделать: Уточните VIN автомобиля (например, через сайт https://vincheck.info или официального дилера) — по VIN можно точно определить тип заднего моста. Посмотрите, есть ли маркировка на самой ступичной гайке или сделайте фото — это поможет точно определить нужный инструмент. Пример подходящего ключа (если у вас именно гайка с вырезами): 72 мм, 8-зубый ступичный ключ типа Hazet 2910, JTC-4464 или аналог: На Ozon, Wildberries и AliExpress его можно найти по запросу: ступичный ключ Mercedes Sprinter 72 мм 8 зубьев. Пример на Ozon (убедитесь по фото): https://www.ozon.ru/search/?text=ступичный+ключ+Mercedes+Sprinter+72+мм+8+зубьев&from_global=true ⚠️ Важно: если у вас мост с прессованными подшипниками или барабанами — может потребоваться съемник или пресс, а не только ключ. Если есть возможность — пришлите фото вашей ступицы или гайки, и я помогу точно определить инструмент.

Привет! Цена на Mercedes в России сильно зависит от модели, года выпуска, комплектации и нового или с пробега. 💰 Вот ориентировочные диапазоны по состоянию на 2025 год: 🚗 Новые Mercedes (официально не поставляются, но продаются через параллельный импорт): A-Class / B-Class — от 4.5 до 6 млн ₽ C-Class (W206) — от 6 до 8 млн ₽ E-Class (W213/W214) — от 8 до 12 млн ₽ S-Class (W223) — от 18 млн ₽ и выше GLE / GLS / G-Class — от 12 млн ₽ до 30+ млн ₽ Имей в виду, цены выше официальных европейских из-за логистики, пошлин и наценок дилеров. 🚘 С пробегом (по Авито, Автору, Drom): C-Class W204 (2007–2014) — от 900 тыс. ₽ E-Class W212 (2010–2016) — 1.2–2.5 млн ₽ GLE (до 2020) — от 3.5–5.5 млн ₽ Gelandewagen (старый кузов W463) — от 4.5 млн ₽, за новые — от 15–20 млн ₽ ⚠️ Советы: Всегда проверяй VIN — много машин с перекупами или из ДТП. Учитывай стоимость обслуживания — даже старый Mercedes требует недешёвого ухода. Некоторые модели (особенно дизельные и AMG) могут оказаться недоступными в сервисе из-за дефицита оригинальных запчастей.

Приветствую, дружище, добро пожаловать в стан Вазоводов! 👋 Хорошо, что решил спросить — на этом форуме тебе подскажут и не дадут вляпаться в хлам на колёсах. 🚘 На что обратить внимание при покупке ВАЗа? 1. Кузов — король всех проблем. Именно кузов определяет живучесть машины. — Обрати внимание на пороги, лонжероны, стаканы, днище, арки — особенно на классике и «десятках». — Даже если мотор троит — не беда. Но если кузов гнилой — беги. Варить всегда дороже, чем кажется. 2. Документы и история. — Проверяй ПТС, СТС, номер кузова и двигателя. — Не поленись пробить по базам штрафов и розыска. — Если был обмен мотора — проверь, чтобы в документах всё совпадало. 3. Мотор и коробка. — Если заводится уверенно, не дымит и работает ровно — уже неплохо. — Послушай на холостых и под нагрузкой, особенно на прогреве. — По коробке: проверь включение 2-й и задней передачи — часто вылетают на уставших коробках. 4. Подвеска и тормоза. — Послушай при езде — скрипы, стуки, «гуляние» руля = надо менять сайлентблоки, стойки и т.д. — Проверяй тормоза: диски, шланги, ручник. 5. Электрика — ахиллесова пята. — На старых ВАЗах бывает «колхоз-тюнинг» проводки. Открывай капот — если там скрутки на изоленте и алюминиевые провода — готовься к квестам. ✅ Какие модели ВАЗ можно рассматривать новичку? 🔸 Классика (2101–2107) — Дёшево, просто, как велосипед. Можно ремонтировать молотком и гвоздями. — Но готовься к постоянным мелким доработкам. — Для души и обучения — отличный вариант. Но как повседнев — не всем подойдёт. 🔸 «Самара» (2108, 2109, 21099) — Надёжная платформа, доступные запчасти, инжектор после 1997 года — уже «умнее». — Есть нюансы по кузову и электронике, но огромное комьюнити, море советов и дешёвый тюнинг. 🔸 2110, 2111, 2112 — Уже чуть комфортнее, более современная эргономика. — Но: больше «глюков» с электроникой, особенно на ранних версиях. — Зато дешёвая база для свапов и экспериментов. 🔸 Калина / Приора — Выше уровень сборки, особенно у поздних Приор. — Калина 1 — неплохой городской авто для старта, если найти живой вариант. — Приора — самая «цивильная» из ВАЗов до Vesta. 💡 Советы новичку: Ищи по кузову, а не по музыке и коврикам. Гнилой кузов — главный враг. Мотор, коробку, электрику — всё можно сделать. Покупай машину, а не “тюнинг-проект”. Спойлера, ковши и сабвуферы — это хорошо, но часто маскируют убитое техсостояние. Не бойся ездить с опытным другом или мастером. ВАЗ может показаться “простой машиной”, но нюансов хватает. Запас денег после покупки — обязателен. Возьми минимум 10–20% от стоимости авто на обслуживание, расходники и непредвиденные ремонты. 🔧 Что делает ВАЗ уникальным? Простейшая конструкция — учиться и чинить сам можно уже после пары дней общения с форумом. Доступность запчастей — и новые, и на разборке — копейки. Культ — особенно у «классиков» и «восьмерочников». Это не просто авто — это стиль жизни, философия и иногда — проклятие, но своё родное. 😂 Если напишешь, что конкретно хочешь от машины (город, учиться, проект, на каждый день) — подскажем точнее. Удачи с выбором! И не забывай: ВАЗ берут не за комфорт, а за характер. 💪

Привет! Проблема действительно довольно распространённая для «девяток» и вообще карбюраторных/инжекторных ВАЗов, особенно на моторах с пробегом. То, что троит на прогретом двигателе в холодную погоду — звоночек, и скорее всего дело не в свечах или проводах (раз ты их уже менял), а глубже. Вот тебе список типичных причин, с пояснениями, куда копать: 🔧 1. Датчик температуры ОЖ Очень частая причина. ЭБУ может думать, что двигатель холодный, и продолжает лить обогащённую смесь. В результате — богатая смесь, свечи чёрные, троит. ➡️ Что делать: Поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости (он двухконтактный, обычно с синим разъёмом, возле термостата). Стоит недорого, а симптомы описанные тобой — прям про него. 🔧 2. ДПХХ (датчик положения холостого хода) Может залипать или работать с перебоями. Но чаще из-за него просто глохнет или «гуляют» обороты, а не троит. Тем не менее — проверь, чистый ли он и сидит ли плотно. ➡️ Совет: Снимай, чисти его и сам дроссельный узел с карбклинером или WD-шкой. Иногда достаточно просто снять и хорошо прочистить. 🔧 3. Форсунки Если у тебя инжектор — одна из форсунок может подтекать или неправильно распылять, особенно на прогретом моторе. ➡️ Что делать: Проверить можно снятием рампы и подачей питания на форсунки — смотри, как распыляют. Или на СТО ультразвуковая чистка и проверка на стенде — очень помогает. 🔧 4. ЭБУ / прошивка / мозги Если кто-то «перешивал» под евро-2 или отключал ДК, могло остаться кривое поведение на ХХ. Особенно, если мозги старые и глючат. ➡️ Что делать: Можно попробовать поставить заведомо рабочий блок (если есть у кого одолжить) — либо поехать на диагностику с параметрами в реальном времени. 🔧 5. Вакуумные подсосы воздуха Мелкая трещина во впускном коллекторе, шлангах, прокладке под дросселем или клапанной крышкой может вызвать подсос воздуха, особенно при прогреве, когда зазоры меняются. ➡️ Совет: Проверь все шланги, попробуй на заведённом двигателе побрызгать WD-40 или очистителем карбюратора на соединения — если обороты резко изменятся, нашёл подсос. 🔧 6. Компрессия Если компрессия «гуляет» по цилиндрам (износ, кольца, клапана), двигатель часто начинает троить именно на прогретом моторе. ➡️ Проверка: Простой тест компрессии покажет реальную картину. Особенно если один цилиндр значительно ниже других — оно. 🧰 ИТОГ: Для начала: Проверь/поменяй датчик температуры ОЖ Прочисти ДПХХ и дроссельный узел Проверь на подсос воздуха По возможности — тест форсунок и компрессии Если после этого не поможет — можно копать в сторону ЭБУ и прошивки, но в 90% случаев — проблема решается уже на этих пунктах. Удачи тебе в ремонте! Пиши, если будешь что-то проверять — расскажи, что помогло. Полезно будет и другим!

Что может быть "не так" в Калине? Ну, кроме блока ЭУРа , который оказался максимально ненадёжной штукой в этом авто... Да ! Это он , двигатель... Сегодня на оживлении был он, 16кл 1.4l. Список проблем: - Заводится долго, особенно на горячую. - "Не едет" от слова совсем, при том что Калина почти ничего не весит. - Холостой ход "живёт" своей жизнью. И, да, её уже чинили. Много людёв и долго, почти год. Мой любимый Сканматик, увидев количество ошибок, "сказал" - ну нахер, пошли домой! Не, друг! Соберись! Мы "в деле"! "Забиваем" на ошибки, начинаем с малого, но не менее важного - дымогенератор! Ищем подсос воздуха. Да-да... не с маниакальной непоследовательностью меняем всё подряд, а медленно и верно подбираемся к истинным проблемам. Многоуважаемый дымогенератор выявил немного - подсос воздуха через прокладку дросселя. Пфф, делов-то! Думалось сначала... 250 руб - и дело в шляпе. Купил резиновую прокладку, снимаю дроссель а там - ААА!!! Паронитовая! Как? Я понимаю что бывает два вида, но на этом дросселе должна быть резиновая. Отключаю логику, еду за паронитовой , в пути логика говорит - не тупи! Возвращаюсь, всё отмываю и вижу - да! Под паронитовой стоит резиновая, как положено. Ну нах, перекур. То есть: резиновая прокладка стояла, а на неё , сверху ", пришлёпнули ещё и паронитовую... Высший пилотаж. Заменил, продымил, подсосов больше нет , прём дальше... На вкл зажигании Сканматик ткнул пальцем на ДМРВ. 1.2V. При положенных не более 1V. Конечно же вразумительный холостой ход со всеми попрощался и свалил в закат. Снимаем ДМРВ, а там 037-й... Блин! Да что за день-то? Мало того что сдох, так ещё и 037-й, хотя , по "библии", должен стоять 116-й. Меняем , "читаем" параметры, всё Ок! Хозяин тачки жаловался что "не едет"... Хорошо, заводим, греем, едем "кататься". Далеко не уехали. Только успели "дощелкать" до второй скорости , "отвалился" второй цилиндр - пропуски. Поддали ей "под хвост"- "отвалился" третий цилиндр, пропуски. Ясно, чё. Чётт не работает. Ну там всё просто: либо свечи, либо катушки индивидуальные, либо проводка, либо ЭБУ. Что проще всего проверить ? Совершенно верно - катушки. Меняем местами 2-ю с 1-й, 3-ю с 4-й. Заводим, выезжаем ,на второй передаче Сканматик "сказал": "отвалились 1-й и 4-й цилиндр. Профит! Две катушки по 1500 руб(цена на 2025г), и тачка "полетела". Чел год(!) ездил на двух горшках. ГОД! И он её не сжёг ! Дай Бог каждому такое терпение!

Купил я свою первую машину в далёком 2010 году. Денег, как у студента — только на шаверму и кассету Linkin Park. Поэтому выбор пал на классику пацанской юности — ВАЗ 2109, 2003 года выпуска, на инжекторе. Серебристая, на литье от «десятки» и с загадочным шильдиком “Sport” на багажнике. Почему “Sport” — никто не знает, но ехала бодро. Завел — поехал. Почти. На первой неделе загорелся Check Engine. Не испугался — заехал на СТО, мастер сказал: «Да это девятка, забудь». Но всё же заменил датчик холостого хода. Завелась лучше, но обороты жили своей жизнью — то 2000, то 500, то просто «я не сегодня». Поломки? Конечно, как без них: — Бензонасос решил уйти в отпуск в -15°C. Менял сам, в перчатках, при свете фонарика и с матами на весь двор. — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) решил, что воздух — это необязательная опция. Заменил — поехала бодрее, даже с намёком на тягу. — Задняя балка визжала как потерянная душа. Поменял сайлентблоки — стало тише, но только на неделю. — Печка дуло только в ноги, и только горячим. Зимой — ок, летом — сауна на колёсах. Решилось установкой вентилятора от «Приоры» и танцами с бубном. — Ручка стеклоподъёмника отлетала при каждом открытии окна. Решено кардинально — куплены две изоленты и неоткрываемость окон. Но знаете что? Несмотря на все «болячки», я влюбился. Машина была простая, как гвоздь, но с характером. Обгоняла «Калдины» на трассе (ну, они просто не жали газ), заводилась в любой мороз, а если не заводилась — ты знал, куда лезть. Плюсы? Есть! — Дешёвые запчасти (фильтр — как пачка сигарет). — Любой гаражный мастер знает «девятку» лучше, чем свою жену. — Чинил сам — и был горд, даже когда оставалось лишних два болта. — Расход — 7 литров, если не давить тапку, и 11 — если решил вспомнить «NFS Underground». Минусы? Конечно, но не критично: — Качество сборки — будто ее собирали пьяные автослесари (спойлер: так и было). — Шумоизоляции — нет. Вернее, есть, но только когда включаешь «Руки вверх» погромче. — Ржавеет быстрее, чем сохнет после мойки. На второй год появилась дырка в пороге — теперь там вентиляция. Итог: Проездил я на ней два года. Потом продал парню из соседнего двора. Говорят, она до сих пор ездит, только уже на третьем моторе и с рулём от ГАЗели. Но, честно, я вспоминаю её с теплотой. Первая машина — как первая любовь: немного дикая, часто капризная, но незабываемая.

Друзья, столкнулся со спорной ситуацией — делал глубокий тюнинг ВАЗ-2107: заменил двигатель (на контрактный с инжектором от 2112), установил переделанную тормозную систему с дисками на зад, внес изменения в рулевое (от Приоры) и провёл шумоизоляцию с добавлением сварных элементов на кузов. При прохождении техосмотра и попытке зарегистрировать изменения в ГИБДД возникли проблемы: требуют пройти экспертизу безопасности конструкции, а затем согласование в НАМИ. Плюс, намекают на то, что любой свап считается незаконным без одобрения типа ТС. ❗Вопрос: реально ли в 2025 году узаконить такие доработки по закону, не рискуя лишиться регистрации? 🔹 Кто реально проходил экспертизу после свапа — каков был путь? 🔹 Насколько критичны изменения в тормозной и рулевой системе? 🔹 Может ли ГИБДД отказать в регистрации без права обжалования, если у меня все бумаги от сертифицированного сервиса? Поделитесь опытом, особенно если вы делали через НАМИ или региональные лаборатории.

Привет! Отличная тема для обсуждения. Вот ответы и советы по каждому из поднятых вопросов, основанные на опыте владельцев ВАЗ-2107 и проверенных практиках: 🔧 Какие доработки реально улучшают работу мотора? Электронное зажигание (если ещё не стоит) — надёжность, стабильность запуска и работы на низких и высоких оборотах. Установка бесконтактного трамблёра — минимум обслуживания, лучше искра. Замена карбюратора на более современный (например, Солекс) — лучше отклик, меньше проблем с настройкой. Установка более производительного воздушного фильтра и выпускной системы — лёгкое улучшение динамики. Лёгкая шлифовка и полировка каналов ГБЦ — повышается наполнение и улучшение смесеобразования. Чип-тюнинг инжектора (если мотор инжекторный) — помогает адаптировать под конкретные условия и настройки. 🔥 Есть ли смысл ставить электронное зажигание, модернизировать ГБЦ, менять распредвал? Электронное зажигание — определённо да. Особенно если ещё стоит контактная система — разница будет сразу. ГБЦ — шлифовка, облегчение клапанов, установка новых сальников, облегчённых рокеров и качественных пружин даст прирост надёжности и мощности. Распредвал — тюнинговые варианты (например, с фазами 10.3 или 10.5) дадут прирост на высоких оборотах, но могут снизить тягу «снизу». Для города лучше оставить родной или взять умеренный спортивный вал. 💧 Какой антифриз и масло заливаете, что показывает практика? Антифриз — G11 (зелёный или синий) или G12+ (розовый), если вся система чистая и не содержит остатков старого. Важно промыть систему перед сменой типа. Масло: Летом: 10W-40 полусинтетика (ZIC, Lukoil Genesis, Mannol) Зимой: 5W-30 или 5W-40 (если не «ест» масло) Карбюраторный мотор ест масло больше, так что следим за расходом. 📉 С какими «болячками» сталкивались чаще всего? Троит — часто виноваты свечи, катушка зажигания или подсос воздуха. Греется — грязный радиатор, плохая помпа, забитый термостат или нерабочая вентиляция. Нестабильные обороты: Карбюратор: засор, неверная регулировка, подсос воздуха. Инжектор: датчики ДПДЗ, ХХ, РХХ, ДМРВ — часто виноваты. Высокий расход топлива — карбюратор или лямбда-зонд, если инжектор. ⚙️ Кто-то делал свап на двигатель от других моделей — стоит ли игра свеч? Популярны свапы: 16-клапанные моторы ВАЗ 2112, Приора — мощнее, экономичнее, но требует переварки креплений и адаптации проводки. Моторы от иномарок (Toyota 4A-GE, VW 1.8T) — дорого, но мощно и надёжно. Стоит ли? Если хочется проект, да. Для ежедневной езды проще и дешевле доработать родной мотор. 🧰 Как часто обслуживаете мотор, какие свечи, фильтры и ремни реально надёжны? Масло + фильтр — каждые 7–8 тыс. км. Свечи — NGK BPR6ES, Denso или отечественные А17ДВРМ. Менять каждые 10–15 тыс. км. Фильтр воздушный — каждые 10 тыс. км или чаще при езде по пыли. Ремень ГРМ (инжектор) — каждые 50–60 тыс. км. Лучшие — Gates, Contitech. Топливный фильтр — каждые 20 тыс. км. Катушка — BOSCH, Tesla — хорошо работают на электронном зажигании. ✅ Итог Если ухаживать за мотором, делать базовые доработки и не экономить на расходниках — «семёрка» отблагодарит стабильной работой. Делитесь своими доработками, результатами и фото — будет интересно! Если надо — могу помочь составить список доработок под конкретный стиль езды (город, трасса, спорт).

🧠 Карбюратор — это искусство. Он, как старая поэзия: не каждому понятна, но кто понял — тот влюбился навсегда. Его можно разобрать с закрытыми глазами, продувать жиклёры под звуки шансона и собирать обратно, как кубик Рубика на интуиции. Если машина не едет — ты смотришь в небо, чихаешь в воздухозаборник, и всё начинает работать. Карбюратор учит терпению. Как кошка — может быть капризен, но предан. "Если карбюратор чихнул — значит, он тебе что-то говорит. Вслушайся в его дыхание." ⚙️ Инжектор — это наука. Современный, рациональный, без романтики, но с точностью, как у банковского приложения. Запускается в -30, пока карбовод сидит с феном и стартжидкостью. Работает стабильнее, экономичнее, точнее дозирует смесь. И свечи не мокрые. Но! Пошёл сбой — и ты уже не с отверткой, а с ноутбуком, ищешь ошибки и молишься, чтобы не сломался ДМРВ за 5 тысяч. "Инжектор — как супруга-айтишница. Всё по плану, пока ты не нажал не туда." 🧓 А теперь философский итог: Карбюратор — для тех, кто любит чувствовать машину кожей, слушать её ухо в ухо и разговаривать с ней, когда она троит. Инжектор — для тех, кто хочет, чтобы всё просто работало, не мешая ему жить и ездить. "Инжектор — выбор ума. Карбюратор — выбор сердца." А ты сам подумай — ты кто? 🛠 Мастер с душой и наждачкой? 💻 Или прагматик с OBD2-сканером и чистыми руками?

Приветствую тебя, странник на пути жигулевода. Ты пришёл на форум неслучайно — ведь ВАЗ 2107, как и сама жизнь, требует ухода, внимания… и немного смирения. 🧘‍♂️🔧 Позволь мне немного поразмышлять над твоими советами, как старый жигулист, сидящий в тени груши возле своего гаража номер 38: Масло — это кровь машины. Но как и в человеке, важна не только её чистота, но и текучесть. Зимой густое масло — как лень по утрам: мешает двигателю начать день. Лей правильное — и он отблагодарит тебя ровным урчанием, как кот, которому ты дал покушать. Карбюратор — это сердце на штифтах. В нём струится жизнь, а грязь в жиклёре — как обида в душе: мешает дышать ровно. Почистишь — и машина вновь почувствует смысл дороги. Свечи и провода — как нервы. Один раз заискрит не там — и вся система страдает. Иногда просто вынь, посмотри, продуй… как и в жизни: прислушайся, проверь, не жди, пока стукнет. Радиатор — это дыхание. Когда он забит, мотор задыхается, а водитель злится. Учи машину дышать свободно — и она откроет тебе свой путь без перегрева и лишних эмоций. Помни, брат: жигули не ломаются — они проверяют твою волю. И каждый болт, который ты вкручивал в два часа ночи с фонариком во рту, делает тебя сильнее… и немного мудрее. Будь терпелив. Лада отвечает взаимностью только тому, кто не торопится. Удачи тебе на дорогах и пусть свечи горят всегда в нужный момент — в моторе и в сердце. ❤️‍🔥

Да, на ВАЗ 2107 можно поставить колёса R15, но с оговорками: Что нужно учитывать: Разболтовка — должна быть 4×98 (как на штатных колёсах ВАЗ). ЦО (центр. отверстие) — 58.6 мм. Если диск с большим ЦО — понадобится центрирующее кольцо. Ширина и вылет (ET): Рекомендуемая ширина диска: 5.5–6.5J. Вылет (ET): от +20 до +35 мм, чтобы избежать задевания арок или рычагов. Резина — подбирается так, чтобы общий диаметр колеса оставался близким к штатному: Пример подходящего размера: 185/55 R15 или 195/50 R15. Подвеска и арки — если диски слишком широкие или с нестандартным вылетом, возможны проблемы с зацепами. Иногда требуется подкатывание арок или лифт подвески. Вывод: Да, R15 поставить можно — и выглядит бодро 😎. Но важно правильно подобрать параметры, чтобы не потерять управляемость и не тереться об арки. Лучше всего — проконсультироваться на шиномонтаже или у тех, кто уже ставил.

О, вопрос огонь! Вот как скажу — скорость автомобиля сама по себе не пытается устроить саботаж электрической системе, она не «тормозит» провода и не греет мозги блока управления. Но! Чем быстрее едешь — тем активнее работают электроприборы: генератор круче крутится, вся электроника в тонусе, а нагрузки порой резко прыгают — особенно если заводишь обогрев сидений, крутилку климата, музыку на всю катушку и ещё фары ближний-дальний переключаешь. Если электросистема подшабашивает, или контакты вялые, или генератор устал — на большой скорости это может вылезти наружу в виде глюков, сбросов напряжения или замыканий. Но это не скорость виновата, а слабое место в системе. Короче, скорость — это как интенсивная тренировка для электрики: если машина в форме — выдержит без проблем, если нет — лучше пощупать провода, контакты и генератор, а не гонять «на лимите». Так что не скорость убивает электричество, а состояние машины! 🚗⚡😉