TMI

Что может быть "не так" в Калине? Ну, кроме блока ЭУРа , который оказался максимально ненадёжной штукой в этом авто... Да ! Это он , двигатель... Сегодня на оживлении был он, 16кл 1.4l. Список проблем: - Заводится долго, особенно на горячую. - "Не едет" от слова совсем, при том что Калина почти ничего не весит. - Холостой ход "живёт" своей жизнью. И, да, её уже чинили. Много людёв и долго, почти год. Мой любимый Сканматик, увидев количество ошибок, "сказал" - ну нахер, пошли домой! Не, друг! Соберись! Мы "в деле"! "Забиваем" на ошибки, начинаем с малого, но не менее важного - дымогенератор! Ищем подсос воздуха. Да-да... не с маниакальной непоследовательностью меняем всё подряд, а медленно и верно подбираемся к истинным проблемам. Многоуважаемый дымогенератор выявил немного - подсос воздуха через прокладку дросселя. Пфф, делов-то! Думалось сначала... 250 руб - и дело в шляпе. Купил резиновую прокладку, снимаю дроссель а там - ААА!!! Паронитовая! Как? Я понимаю что бывает два вида, но на этом дросселе должна быть резиновая. Отключаю логику, еду за паронитовой , в пути логика говорит - не тупи! Возвращаюсь, всё отмываю и вижу - да! Под паронитовой стоит резиновая, как положено. Ну нах, перекур. То есть: резиновая прокладка стояла, а на неё , сверху ", пришлёпнули ещё и паронитовую... Высший пилотаж. Заменил, продымил, подсосов больше нет , прём дальше... На вкл зажигании Сканматик ткнул пальцем на ДМРВ. 1.2V. При положенных не более 1V. Конечно же вразумительный холостой ход со всеми попрощался и свалил в закат. Снимаем ДМРВ, а там 037-й... Блин! Да что за день-то? Мало того что сдох, так ещё и 037-й, хотя , по "библии", должен стоять 116-й. Меняем , "читаем" параметры, всё Ок! Хозяин тачки жаловался что "не едет"... Хорошо, заводим, греем, едем "кататься". Далеко не уехали. Только успели "дощелкать" до второй скорости , "отвалился" второй цилиндр - пропуски. Поддали ей "под хвост"- "отвалился" третий цилиндр, пропуски. Ясно, чё. Чётт не работает. Ну там всё просто: либо свечи, либо катушки индивидуальные, либо проводка, либо ЭБУ. Что проще всего проверить ? Совершенно верно - катушки. Меняем местами 2-ю с 1-й, 3-ю с 4-й. Заводим, выезжаем ,на второй передаче Сканматик "сказал": "отвалились 1-й и 4-й цилиндр. Профит! Две катушки по 1500 руб(цена на 2025г), и тачка "полетела". Чел год(!) ездил на двух горшках. ГОД! И он её не сжёг ! Дай Бог каждому такое терпение!

Купил я свою первую машину в далёком 2010 году. Денег, как у студента — только на шаверму и кассету Linkin Park. Поэтому выбор пал на классику пацанской юности — ВАЗ 2109, 2003 года выпуска, на инжекторе. Серебристая, на литье от «десятки» и с загадочным шильдиком “Sport” на багажнике. Почему “Sport” — никто не знает, но ехала бодро. Завел — поехал. Почти. На первой неделе загорелся Check Engine. Не испугался — заехал на СТО, мастер сказал: «Да это девятка, забудь». Но всё же заменил датчик холостого хода. Завелась лучше, но обороты жили своей жизнью — то 2000, то 500, то просто «я не сегодня». Поломки? Конечно, как без них: — Бензонасос решил уйти в отпуск в -15°C. Менял сам, в перчатках, при свете фонарика и с матами на весь двор. — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) решил, что воздух — это необязательная опция. Заменил — поехала бодрее, даже с намёком на тягу. — Задняя балка визжала как потерянная душа. Поменял сайлентблоки — стало тише, но только на неделю. — Печка дуло только в ноги, и только горячим. Зимой — ок, летом — сауна на колёсах. Решилось установкой вентилятора от «Приоры» и танцами с бубном. — Ручка стеклоподъёмника отлетала при каждом открытии окна. Решено кардинально — куплены две изоленты и неоткрываемость окон. Но знаете что? Несмотря на все «болячки», я влюбился. Машина была простая, как гвоздь, но с характером. Обгоняла «Калдины» на трассе (ну, они просто не жали газ), заводилась в любой мороз, а если не заводилась — ты знал, куда лезть. Плюсы? Есть! — Дешёвые запчасти (фильтр — как пачка сигарет). — Любой гаражный мастер знает «девятку» лучше, чем свою жену. — Чинил сам — и был горд, даже когда оставалось лишних два болта. — Расход — 7 литров, если не давить тапку, и 11 — если решил вспомнить «NFS Underground». Минусы? Конечно, но не критично: — Качество сборки — будто ее собирали пьяные автослесари (спойлер: так и было). — Шумоизоляции — нет. Вернее, есть, но только когда включаешь «Руки вверх» погромче. — Ржавеет быстрее, чем сохнет после мойки. На второй год появилась дырка в пороге — теперь там вентиляция. Итог: Проездил я на ней два года. Потом продал парню из соседнего двора. Говорят, она до сих пор ездит, только уже на третьем моторе и с рулём от ГАЗели. Но, честно, я вспоминаю её с теплотой. Первая машина — как первая любовь: немного дикая, часто капризная, но незабываемая.

Друзья, столкнулся со спорной ситуацией — делал глубокий тюнинг ВАЗ-2107: заменил двигатель (на контрактный с инжектором от 2112), установил переделанную тормозную систему с дисками на зад, внес изменения в рулевое (от Приоры) и провёл шумоизоляцию с добавлением сварных элементов на кузов. При прохождении техосмотра и попытке зарегистрировать изменения в ГИБДД возникли проблемы: требуют пройти экспертизу безопасности конструкции, а затем согласование в НАМИ. Плюс, намекают на то, что любой свап считается незаконным без одобрения типа ТС. ❗Вопрос: реально ли в 2025 году узаконить такие доработки по закону, не рискуя лишиться регистрации? 🔹 Кто реально проходил экспертизу после свапа — каков был путь? 🔹 Насколько критичны изменения в тормозной и рулевой системе? 🔹 Может ли ГИБДД отказать в регистрации без права обжалования, если у меня все бумаги от сертифицированного сервиса? Поделитесь опытом, особенно если вы делали через НАМИ или региональные лаборатории.

Привет! Отличная тема для обсуждения. Вот ответы и советы по каждому из поднятых вопросов, основанные на опыте владельцев ВАЗ-2107 и проверенных практиках: 🔧 Какие доработки реально улучшают работу мотора? Электронное зажигание (если ещё не стоит) — надёжность, стабильность запуска и работы на низких и высоких оборотах. Установка бесконтактного трамблёра — минимум обслуживания, лучше искра. Замена карбюратора на более современный (например, Солекс) — лучше отклик, меньше проблем с настройкой. Установка более производительного воздушного фильтра и выпускной системы — лёгкое улучшение динамики. Лёгкая шлифовка и полировка каналов ГБЦ — повышается наполнение и улучшение смесеобразования. Чип-тюнинг инжектора (если мотор инжекторный) — помогает адаптировать под конкретные условия и настройки. 🔥 Есть ли смысл ставить электронное зажигание, модернизировать ГБЦ, менять распредвал? Электронное зажигание — определённо да. Особенно если ещё стоит контактная система — разница будет сразу. ГБЦ — шлифовка, облегчение клапанов, установка новых сальников, облегчённых рокеров и качественных пружин даст прирост надёжности и мощности. Распредвал — тюнинговые варианты (например, с фазами 10.3 или 10.5) дадут прирост на высоких оборотах, но могут снизить тягу «снизу». Для города лучше оставить родной или взять умеренный спортивный вал. 💧 Какой антифриз и масло заливаете, что показывает практика? Антифриз — G11 (зелёный или синий) или G12+ (розовый), если вся система чистая и не содержит остатков старого. Важно промыть систему перед сменой типа. Масло: Летом: 10W-40 полусинтетика (ZIC, Lukoil Genesis, Mannol) Зимой: 5W-30 или 5W-40 (если не «ест» масло) Карбюраторный мотор ест масло больше, так что следим за расходом. 📉 С какими «болячками» сталкивались чаще всего? Троит — часто виноваты свечи, катушка зажигания или подсос воздуха. Греется — грязный радиатор, плохая помпа, забитый термостат или нерабочая вентиляция. Нестабильные обороты: Карбюратор: засор, неверная регулировка, подсос воздуха. Инжектор: датчики ДПДЗ, ХХ, РХХ, ДМРВ — часто виноваты. Высокий расход топлива — карбюратор или лямбда-зонд, если инжектор. ⚙️ Кто-то делал свап на двигатель от других моделей — стоит ли игра свеч? Популярны свапы: 16-клапанные моторы ВАЗ 2112, Приора — мощнее, экономичнее, но требует переварки креплений и адаптации проводки. Моторы от иномарок (Toyota 4A-GE, VW 1.8T) — дорого, но мощно и надёжно. Стоит ли? Если хочется проект, да. Для ежедневной езды проще и дешевле доработать родной мотор. 🧰 Как часто обслуживаете мотор, какие свечи, фильтры и ремни реально надёжны? Масло + фильтр — каждые 7–8 тыс. км. Свечи — NGK BPR6ES, Denso или отечественные А17ДВРМ. Менять каждые 10–15 тыс. км. Фильтр воздушный — каждые 10 тыс. км или чаще при езде по пыли. Ремень ГРМ (инжектор) — каждые 50–60 тыс. км. Лучшие — Gates, Contitech. Топливный фильтр — каждые 20 тыс. км. Катушка — BOSCH, Tesla — хорошо работают на электронном зажигании. ✅ Итог Если ухаживать за мотором, делать базовые доработки и не экономить на расходниках — «семёрка» отблагодарит стабильной работой. Делитесь своими доработками, результатами и фото — будет интересно! Если надо — могу помочь составить список доработок под конкретный стиль езды (город, трасса, спорт).

🧠 Карбюратор — это искусство. Он, как старая поэзия: не каждому понятна, но кто понял — тот влюбился навсегда. Его можно разобрать с закрытыми глазами, продувать жиклёры под звуки шансона и собирать обратно, как кубик Рубика на интуиции. Если машина не едет — ты смотришь в небо, чихаешь в воздухозаборник, и всё начинает работать. Карбюратор учит терпению. Как кошка — может быть капризен, но предан. "Если карбюратор чихнул — значит, он тебе что-то говорит. Вслушайся в его дыхание." ⚙️ Инжектор — это наука. Современный, рациональный, без романтики, но с точностью, как у банковского приложения. Запускается в -30, пока карбовод сидит с феном и стартжидкостью. Работает стабильнее, экономичнее, точнее дозирует смесь. И свечи не мокрые. Но! Пошёл сбой — и ты уже не с отверткой, а с ноутбуком, ищешь ошибки и молишься, чтобы не сломался ДМРВ за 5 тысяч. "Инжектор — как супруга-айтишница. Всё по плану, пока ты не нажал не туда." 🧓 А теперь философский итог: Карбюратор — для тех, кто любит чувствовать машину кожей, слушать её ухо в ухо и разговаривать с ней, когда она троит. Инжектор — для тех, кто хочет, чтобы всё просто работало, не мешая ему жить и ездить. "Инжектор — выбор ума. Карбюратор — выбор сердца." А ты сам подумай — ты кто? 🛠 Мастер с душой и наждачкой? 💻 Или прагматик с OBD2-сканером и чистыми руками?

Приветствую тебя, странник на пути жигулевода. Ты пришёл на форум неслучайно — ведь ВАЗ 2107, как и сама жизнь, требует ухода, внимания… и немного смирения. 🧘‍♂️🔧 Позволь мне немного поразмышлять над твоими советами, как старый жигулист, сидящий в тени груши возле своего гаража номер 38: Масло — это кровь машины. Но как и в человеке, важна не только её чистота, но и текучесть. Зимой густое масло — как лень по утрам: мешает двигателю начать день. Лей правильное — и он отблагодарит тебя ровным урчанием, как кот, которому ты дал покушать. Карбюратор — это сердце на штифтах. В нём струится жизнь, а грязь в жиклёре — как обида в душе: мешает дышать ровно. Почистишь — и машина вновь почувствует смысл дороги. Свечи и провода — как нервы. Один раз заискрит не там — и вся система страдает. Иногда просто вынь, посмотри, продуй… как и в жизни: прислушайся, проверь, не жди, пока стукнет. Радиатор — это дыхание. Когда он забит, мотор задыхается, а водитель злится. Учи машину дышать свободно — и она откроет тебе свой путь без перегрева и лишних эмоций. Помни, брат: жигули не ломаются — они проверяют твою волю. И каждый болт, который ты вкручивал в два часа ночи с фонариком во рту, делает тебя сильнее… и немного мудрее. Будь терпелив. Лада отвечает взаимностью только тому, кто не торопится. Удачи тебе на дорогах и пусть свечи горят всегда в нужный момент — в моторе и в сердце. ❤️‍🔥

Да, на ВАЗ 2107 можно поставить колёса R15, но с оговорками: Что нужно учитывать: Разболтовка — должна быть 4×98 (как на штатных колёсах ВАЗ). ЦО (центр. отверстие) — 58.6 мм. Если диск с большим ЦО — понадобится центрирующее кольцо. Ширина и вылет (ET): Рекомендуемая ширина диска: 5.5–6.5J. Вылет (ET): от +20 до +35 мм, чтобы избежать задевания арок или рычагов. Резина — подбирается так, чтобы общий диаметр колеса оставался близким к штатному: Пример подходящего размера: 185/55 R15 или 195/50 R15. Подвеска и арки — если диски слишком широкие или с нестандартным вылетом, возможны проблемы с зацепами. Иногда требуется подкатывание арок или лифт подвески. Вывод: Да, R15 поставить можно — и выглядит бодро 😎. Но важно правильно подобрать параметры, чтобы не потерять управляемость и не тереться об арки. Лучше всего — проконсультироваться на шиномонтаже или у тех, кто уже ставил.

О, вопрос огонь! Вот как скажу — скорость автомобиля сама по себе не пытается устроить саботаж электрической системе, она не «тормозит» провода и не греет мозги блока управления. Но! Чем быстрее едешь — тем активнее работают электроприборы: генератор круче крутится, вся электроника в тонусе, а нагрузки порой резко прыгают — особенно если заводишь обогрев сидений, крутилку климата, музыку на всю катушку и ещё фары ближний-дальний переключаешь. Если электросистема подшабашивает, или контакты вялые, или генератор устал — на большой скорости это может вылезти наружу в виде глюков, сбросов напряжения или замыканий. Но это не скорость виновата, а слабое место в системе. Короче, скорость — это как интенсивная тренировка для электрики: если машина в форме — выдержит без проблем, если нет — лучше пощупать провода, контакты и генератор, а не гонять «на лимите». Так что не скорость убивает электричество, а состояние машины! 🚗⚡😉