Лидеры

Здорова, уважаемые жигулисты! Ну что, настал тот момент, когда я таки прокатился на новенькой Ладе Х-РАУ (ну или Х-РАЙ, как её там правильно зовут — не суть). Короче, сев за руль этой шайтан-коробки, я понял: ВАЗ уже не тот... и слава Богу, братцы, что у нас остались наши боевые "четырки" да "семёрки"! Внешность — будто в детстве из "Пластилина" лепил Спереди эта Х-РАУ выглядит, как будто Калина с Приорой встретились в темной подворотне и у них родился кроссовер. Морда злая, будто вечно на шашлыки опаздывает, фары зауженные — прям "окосевшая иномарка", а не ВАЗ. Сбоку — вроде ничего, но если присмотреться — кроссовер на минималках, больше надутая Гранта, чем настоящий внедорожник. Салон — пластик, но с амбициями Залезаю внутрь — сиденья вроде норм, тряпочка бодрая, но... пластик. Пластика столько, что если бы не руль, можно было бы подумать, что ты в контейнере из "Пятёрочки" сидишь. А мультимедиа? Ну типа сенсор, ну типа работает, но пальцем тычешь — как в бабушкин пульт от "Горизонта". Зато подсветочка есть, как в “дискачах” 2005 года. Чуть не заслонила весь колхоз внутри. Ходовка — "понятно, ВАЗ" На первый взгляд — идёт мягко, почти как моя "пятнашка", только с похмелья. Но как только я заехал на ямку — подвеска застонала так, будто вспомнила все косяки инженеров Тольятти за последние 40 лет. И чё? А ничего — едет. На поворотах валится как пьяный батя на шашлыках. А ты такой сидишь, держишься за руль, и думаешь: "Ну хоть бы не перевернулась..." Мотор — "чуть лучше, чем газонокосилка" Под капотом 1.6 на ручке. Типа бодрый. Типа 106 сил. На деле — если не крутить, то тебя даже "Запорожец на газу" сделает со светофора. Но зато расход норм — как у "девятки", только едешь как на телеге, которую лошадь с похмела тащит. Вывод — смешно, громко, но не страшно Короче, братцы, Х-РАУ — это как если бы Приору отправили в фитнес-клуб, а потом покрасили под Рено. Да, едет. Да, выглядит. Но духа Жигулей в ней — ноль целых, шиш десятых. Зато поржать можно, и на дачу съездить — тоже. Только не вздумайте в грязь лезть — закопаетесь, как мой батя в гараже! Берите "шестёрку", ставьте занижение, штампы и сабик в багажник — и будет вам настоящее счастье, а не этот пластмассовый танк! С вами был ваш Жигулист82rus, не переключайтесь, впереди — тест-драйв Нивы на зубиловской подвеске. 😎

Продам комплект ковриков Порше Панамера. Б/у. В нормальном состоянии. Зимние (4 шт) и летние (4 шт) . Отдельно не продаётся, только к-т. Территориально :Московская область, г. Зарайск. Могу прислать дополнительно фото. Отправка транспортной компанией только по предоплате. Цена 15 тысяч рублей

Ваша проблема на Lada Granta 2017 года, 8-клапанный двигатель — плохая работа двигателя "на холодную" с симптомами: Обороты падают после запуска, иногда до глушения; Приходится держать газ вручную; После прогрева (примерно с 30°C) — всё работает нормально. Вы уже: Поменяли уплотнительные кольца ресивера и форсунок; Почистили дроссель и заменили его прокладку. Это очень полезные действия, но, судя по симптомам, проблема не в подсосе воздуха. Вот самые вероятные причины и шаги диагностики: 🔍 Основные возможные причины: ✅ 1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Один из самых частых виновников. ЭБУ получает неверную температуру и даёт неправильную топливную смесь. Пример: двигатель реально холодный, а ЭБУ "думает", что он тёплый → смесь бедная → обороты падают → глохнет. 🧪 Проверка: Подключитесь к ЭБУ (например, через ELM327 + OpenDiag). Посмотрите, какую температуру видит ЭБУ при запуске. Должно быть около +10...+25°C в зависимости от погоды. Если видит +40°C и выше, то датчик врёт → заменить. 💡 ДТОЖ стоит ~150–500 руб, меняется за 5 минут. ✅ 2. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Особенно на 8-клапанных двигателях, если старый или неоригинальный, может давать неверный сигнал при холодном запуске. ЭБУ ориентируется на него при расчёте смеси — если ДМРВ "завышает", смесь обедняется → нестабильные обороты. 🧪 Проверка через диагностику: Включите зажигание, не заводя двигатель → проверьте "расход воздуха" — должно быть ~8–12 кг/ч. На прогретом двигателе на холостых ~10–15 кг/ч. Если цифры сильно завышены — датчик врет. 💡 Можно временно отключить разъём ДМРВ: если двигатель на холодную начнёт работать ровно — датчик под замену. ✅ 3. Регулятор холостого хода (РХХ) На дросселе 8-клапанных стоит РХХ (шаговый двигатель). При залипании/неправильной работе: Не поддерживает прогревочные обороты; Глохнет при резком нажатии газа. 🧪 Проверка: При включении зажигания должен "жужжать"/слышно как двигается. На горячем двигателе — холостые стабильны, т.к. РХХ не нужен. Иногда помогает адаптация дросселя через сканер. 💡 РХХ можно снять и промыть карбклинером. Если не помогает — заменить. ✅ 4. Бедная смесь: подсос воздуха или слабый бензонасос Вы уже устранили классические подсосы (кольца), но: Могут быть трещины во впускной гофре, особенно под гофрой или на отводах к абсорберу. Или слабое давление топлива на холодную (например, подсевший бензонасос). 🧪 Проверка давления топлива: Подключить манометр, проверить давление на холодную: должно быть ~3.6–4.0 бар. Если при запуске давление сразу проседает — проблема в насосе или регуляторе. ✅ 5. Плохие прошивки ЭБУ, нестабильная калибровка Некоторые прошивки М74, М86 "не умеют" держать прогревочные обороты. Особенно, если делалась перепрошивка или чип-тюнинг. 🧪 Можно попробовать перепрошить ЭБУ на официальную прошивку или сделать адаптацию. ✅ Что попробовать по шагам: Шаг Что сделать Ожидаемый результат 1 Подключить сканер (OpenDiag / ScanMaster) Считать температуру, расход воздуха, ошибки 2 Проверить/отключить ДМРВ Если без него на холодную работает — меняйте 3 Проверить ДТОЖ Если показывает неверную температуру — заменить 4 Промыть или заменить РХХ Если помогает — была его вина 5 Проверить давление топлива Если проседает — насос под замену

Что может быть "не так" в Калине? Ну, кроме блока ЭУРа , который оказался максимально ненадёжной штукой в этом авто... Да ! Это он , двигатель... Сегодня на оживлении был он, 16кл 1.4l. Список проблем: - Заводится долго, особенно на горячую. - "Не едет" от слова совсем, при том что Калина почти ничего не весит. - Холостой ход "живёт" своей жизнью. И, да, её уже чинили. Много людёв и долго, почти год. Мой любимый Сканматик, увидев количество ошибок, "сказал" - ну нахер, пошли домой! Не, друг! Соберись! Мы "в деле"! "Забиваем" на ошибки, начинаем с малого, но не менее важного - дымогенератор! Ищем подсос воздуха. Да-да... не с маниакальной непоследовательностью меняем всё подряд, а медленно и верно подбираемся к истинным проблемам. Многоуважаемый дымогенератор выявил немного - подсос воздуха через прокладку дросселя. Пфф, делов-то! Думалось сначала... 250 руб - и дело в шляпе. Купил резиновую прокладку, снимаю дроссель а там - ААА!!! Паронитовая! Как? Я понимаю что бывает два вида, но на этом дросселе должна быть резиновая. Отключаю логику, еду за паронитовой , в пути логика говорит - не тупи! Возвращаюсь, всё отмываю и вижу - да! Под паронитовой стоит резиновая, как положено. Ну нах, перекур. То есть: резиновая прокладка стояла, а на неё , сверху ", пришлёпнули ещё и паронитовую... Высший пилотаж. Заменил, продымил, подсосов больше нет , прём дальше... На вкл зажигании Сканматик ткнул пальцем на ДМРВ. 1.2V. При положенных не более 1V. Конечно же вразумительный холостой ход со всеми попрощался и свалил в закат. Снимаем ДМРВ, а там 037-й... Блин! Да что за день-то? Мало того что сдох, так ещё и 037-й, хотя , по "библии", должен стоять 116-й. Меняем , "читаем" параметры, всё Ок! Хозяин тачки жаловался что "не едет"... Хорошо, заводим, греем, едем "кататься". Далеко не уехали. Только успели "дощелкать" до второй скорости , "отвалился" второй цилиндр - пропуски. Поддали ей "под хвост"- "отвалился" третий цилиндр, пропуски. Ясно, чё. Чётт не работает. Ну там всё просто: либо свечи, либо катушки индивидуальные, либо проводка, либо ЭБУ. Что проще всего проверить ? Совершенно верно - катушки. Меняем местами 2-ю с 1-й, 3-ю с 4-й. Заводим, выезжаем ,на второй передаче Сканматик "сказал": "отвалились 1-й и 4-й цилиндр. Профит! Две катушки по 1500 руб(цена на 2025г), и тачка "полетела". Чел год(!) ездил на двух горшках. ГОД! И он её не сжёг ! Дай Бог каждому такое терпение!

Купил я свою первую машину в далёком 2010 году. Денег, как у студента — только на шаверму и кассету Linkin Park. Поэтому выбор пал на классику пацанской юности — ВАЗ 2109, 2003 года выпуска, на инжекторе. Серебристая, на литье от «десятки» и с загадочным шильдиком “Sport” на багажнике. Почему “Sport” — никто не знает, но ехала бодро. Завел — поехал. Почти. На первой неделе загорелся Check Engine. Не испугался — заехал на СТО, мастер сказал: «Да это девятка, забудь». Но всё же заменил датчик холостого хода. Завелась лучше, но обороты жили своей жизнью — то 2000, то 500, то просто «я не сегодня». Поломки? Конечно, как без них: — Бензонасос решил уйти в отпуск в -15°C. Менял сам, в перчатках, при свете фонарика и с матами на весь двор. — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) решил, что воздух — это необязательная опция. Заменил — поехала бодрее, даже с намёком на тягу. — Задняя балка визжала как потерянная душа. Поменял сайлентблоки — стало тише, но только на неделю. — Печка дуло только в ноги, и только горячим. Зимой — ок, летом — сауна на колёсах. Решилось установкой вентилятора от «Приоры» и танцами с бубном. — Ручка стеклоподъёмника отлетала при каждом открытии окна. Решено кардинально — куплены две изоленты и неоткрываемость окон. Но знаете что? Несмотря на все «болячки», я влюбился. Машина была простая, как гвоздь, но с характером. Обгоняла «Калдины» на трассе (ну, они просто не жали газ), заводилась в любой мороз, а если не заводилась — ты знал, куда лезть. Плюсы? Есть! — Дешёвые запчасти (фильтр — как пачка сигарет). — Любой гаражный мастер знает «девятку» лучше, чем свою жену. — Чинил сам — и был горд, даже когда оставалось лишних два болта. — Расход — 7 литров, если не давить тапку, и 11 — если решил вспомнить «NFS Underground». Минусы? Конечно, но не критично: — Качество сборки — будто ее собирали пьяные автослесари (спойлер: так и было). — Шумоизоляции — нет. Вернее, есть, но только когда включаешь «Руки вверх» погромче. — Ржавеет быстрее, чем сохнет после мойки. На второй год появилась дырка в пороге — теперь там вентиляция. Итог: Проездил я на ней два года. Потом продал парню из соседнего двора. Говорят, она до сих пор ездит, только уже на третьем моторе и с рулём от ГАЗели. Но, честно, я вспоминаю её с теплотой. Первая машина — как первая любовь: немного дикая, часто капризная, но незабываемая.

Сегодня поговорим о тормозах. Возьмем избитый, но максимально понятный для всех пример - Жигули. Довольно частый вопрос: не хватает эффективности тормозной системы, как ее улучшить? Рассмотрим ответ на этот вопрос на примере передних тормозов. Нужно отметить, что тормоза на ВАЗ Жигули весьма хорошо продуманы и рассчитаны. В большинстве случаев ухудшение эффективности работы связано с нерегулярностью обслуживания и/или низким качеством обслуживания. Дешевые колодки непонятного качества, замена тормозной жидкости не по регламенту, а как придется, заклинившие или подтекающие рабочие цилиндры и т.п. Все это приводит к снижению качества и эффективности торможения. Начать работу над тормозами стоит с обслуживания стандартной системы. Возможно после этого, качество и эффективность ее работы вас приятно удивят. Передний контур тормозной системы Тормозные цилиндры Распространена проблема заклинивания цилиндров. Проблему можно исправить установкой ремонтного комплекта, но чаще приходится менять цилиндр целиком. Ссылка на товар Тормозные диски Тормозные диски равно, как и колодки изнашиваются. Не допускайте износа рабочих поверхностей больше, чем допускается производителем. Для Жигулей это 9,2 мм. Ссылка на товар Тормозные колодки О том, что тормозные колодки необходимо регулярно менять, я думаю ни у кого сомнений не вызывает. Ссылка на раздел Тормозные шланги Поводами для замены тормозных шлангов могут стать: трещины на наружной части шланга отслаивание внутренней части шланга потертости коррозия штуцеров утечка тормозной жидкости Ссылка на товар: Задний контур тормозной системы Тормозные барабаны Ссылка на товар Троса ручника Ссылка на товар: Тормозные цилиндры, колодки и тормозная жидкость, требуют регулярной проверки и замены. Что мы получаем? - Исправная тормозная система! О Тюнинге. Что можно сделать? Для начала немного теории. Эффективность дисковых тормозов, упрощенно, зависит от трех параметров Коэффициент трения. Эффективный радиус приложения силы. Давление оказываемое на поршень. Рассмотрим по порядку: Коэффициент трения в паре колодка / диск Зависит от материалов из которых сделаны детали. Тормозные диски сделаны из чугуна на всех автомобилях ВАЗ и 99% автопрома. А составов колодок множество. Т.е. самый простой способ - замена колодок на более производительные. На спортивных автомобилях используются колодки, например, Ferodo серии DS (2500, 3000 и т.п.) Такие колодки имеют больший коэффициент трения, способны работать при более высоких температурах. Но стоимость таких колодок может вас неприятно удивить) От 13000 рублей Из доступных вариантов можем предложить: Колодки тормозные Lada Sport ВАЗ 2101 - 2107 Ссылка на товар Колодки тормозные ATE ВАЗ 2101 - 2107 Ссылка на товар Эффективный радиус приложения силы. Если сильно не углубляться в теорию то это радиус на котором расположен центр тормозной колодки относительно центра оси колеса. Для Жигулей этот параметр находится в пределах ~100 мм. Как повлиять на этот параметр? Правильно, заменой тормозного диска на диск большего диаметра. Существуют ли такие для Жигулевского суппорта? - Увы, нет. Давление оказываемое на поршень. Достаточно сложная тема. Связанная с отношением диаметров главного тормозного и рабочих цилиндров тормозной системы, характеристикой вакуумного усилителя тормозов и даже передаточного отношения педали тормоза. Корректный подбор всех параметров и их согласование непростая задача. Желание увеличить давление или площадь поршней приведет к замене суппортов и ГТЦ. Переход на другие тормоза: Бытует мнение, что замена тормозов на тормоза от ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 это мана небесная и от этого Жигули станут тормозить, как вкопанные. Забегая вперед скажем, что это не совсем так. Однако есть ситуации в которых это действительно может быть решением. Сначала несколько слов о достоинствах и недостатках тормозов ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108. "Классические" суппорта имеют жесткую конструкцию с массивной фиксированной скобой из чугуна на которой симметрично, с обеих сторон, напротив друг друга установлены тормозные цилиндры, которые оказывают давление на тормозные колодки зажимая тормозной диск. Большинство тормозов для спорта имеют аналогичную конструкцию, но отличаются материалами, из которых они изготовлены, а также количеством цилиндров. Такая система обладает большой эффективностью и применяется для производства высокопроизводительных тормозных систем автомобилей. Ведущие производители тормозных системы в автоспорте используют именно фиксированную конструкцию суппорта. Передние тормозные механизмы Жигулей - хорошая вещь. Но не лишенная недостатков к которым можно причислить: Большие габаритные размеры. Большая масса. Невозможно использовать вентилируемый тормозной диск. "Переднеприводные суппорта". Тормоза ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковую конструкцию с плавающей скобой. В тормозах такого типа цилиндр один, он установлен подвижной на скобе, отсюда и название “плавающая скоба”. Колодки устанавливаются в направляющей скобе. Одна тормозная колодка фиксируется с одной стороны тормозного диска, а с противоположной располагается вторая колодка и цилиндр, оказывающий на нее давление. При торможении, поршень оказывает давление на внутреннюю колодку, которая располагается перед ним, а когда эта колодка касается диска, плавающая скоба начинает движение на встречу и прижимает вторую, внешнюю колодку. Преимущества конструкции: Диск тормозной АТС ВАЗ 2108 240мм Ссылка на товар: Вентилируемые тормозные диски начиная с модели ВАЗ 2110 Диск тормозной АТС ВАЗ 2110 стандарт Ссылка на товар: Вентилируемые тормозные диски с насечками и перфорацией Диск тормозной Алнас ВАЗ 2110 спорт с перфорацией и насечками Ссылка на товар Тормозные диски ВАЗ 2112, 260мм Диск тормозной АТС ВАЗ 2112 стандарт Ссылка на товар Тормозные диски ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta Sport, 280мм Диск тормозной 15'' Алнас Тюнинг Ссылка на товар Ссылка на раздел Небольшой размер и вес по сравнению с классическими суппортами. Модульность конструкции - позволяет используя один и тот же цилиндр, ставить диски разных размеров: 240мм -ВАЗ 2108, ВАЗ 2110; 260мм - ВАЗ 2112; 280мм - ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta Sport, вентилируемые, с насечками. Для установки большого диска 260мм или 280мм, нужно заменить направляющую колодок. Большой ассортимент выбора тормозных колодок Возможность использования дисков с большим положительным вылетом и небольшим Х фактором Об эффективности. Тормоза от переднего привода не обладают магическими свойствами. Например тормоза от ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108 в реальной жизни по производительности практически одинаковы. Так как радиус приложения силы, давление в системе и параметры цилиндров практически идентичны. Тормоза ВАЗ 2110 в целом идентичны тормозам ВАЗ 2108. За исключением одного параметра. Тормозные диски у них вентилируемые. Что снижает вероятность перегрева тормозов при интенсивном использовании. Тормоза ВАЗ 2112 обладают большей эффективностью, так как при прочих равных радиус приложения силы у них больше, чем у тормозов от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2110. «Вершиной» считаются тормоза ВАЗ Калина/ВАЗ Гранта спорт. На этих автомобилях применяется самый большой из доступных тормозной диск диаметром 280 мм. Рассмотрим случаи где плюсы переднеприводных суппортов могут быть полезны. Для достижения максимального угла выворота колес, большинство производителей рычагов рекомендуют переходить на тормоза от переднего привода. Почему? Как и говорилось ранее, тормозные суппорта переднего привода и классические заметно различаются по размерам и весу. При вывороте ничего задевать о суппорт не будет! Например наш комплект : Рычаги Красноярский выворот Stage 3 MAX В комплект входят специальные планшайбы для установки тормозов от ВАЗ 2108, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 в стандартное место (за осью). Такое положение тормозов, позволяет получить больше выворота и не иметь проблем с контактом тормозных шлангов/суппортов с пружинами передней подвески. Ссылка на товар Установка рычагов для увеличения выворота Повышение мощности автомобиля Автомобиль с форсированным двигателем обладает высокими динамическими характеристики. Говоря проще, может существенно активнее разгоняться и иметь высокую максимальную скорость. Повысить эффективность передних тормозов Жигулей “малой кровью”, т.е. с использованием ВАЗовских компонентов и готовых решений по установке можно, установив суппорты с плавающей скобой в паре с 280 мм вентилируемыми тормозными дисками от ВАЗ Калины спорт и качественными колодками. Таким образом мы увеличим радиус приложения силы (благодаря увеличению диаметра тормозного диска), коэффициент трения (благодаря составу колодок). В этом варианте потребуется установка колесных дисков 15 дюймов и широких шин. Ссылка на товар: Все остальные случаи связаны с установкой и/или адаптацией тормозов от серийных импортных автомобилей или специальных тормозов разработанных для спорта. И требуют отдельного рассмотрения и расчетов. Если вы приняли решение о переходе на тормоза от переднеприводных ВАЗ, то следующая часть статьи для вас. Что нужно для перехода? Суппорта Тормозные диски Переходные планшайбы Тормозные колодки

Коротко о главном. По какой либо причине снята ГБЦ. Для замены ли клапана, или подкидывали кольца, может даже капиталка... Не важно. Надо ли "точить" башку ? М-м-м, дайте подумать... Спойлер: нада !!! Вот "живой " пример: головка проблем не доставляла, снималась для "профилактики", скажем так. Оказалась на фрезерном станке. Видно как "просела" серёдка. Фрезерный станок "зацепился" по краям, середину даже не тронул. Что сие значит? А то, что Гбц уже "кривая". Да, не кривая, а "кривая". Пара-тройка "соток" ушло. Можно ли гонзать с такой ГБЦ ? Блин, и похуже ставили, и ничё... Гоняли. Но мы не такие . Уже. Мы ж это , пошти, преффекционисты... Эт не фашисты, а что-то про красивое , отвечаю ! Фрезеровщик, по ходу, тоже из этой секты, поэтому пока он не сделает идеально, ГБЦ у него не отобрать ни под каким предлогом не получится. Делов на час, вагон спокойствия за головку, осталось хорошую прокладку найти. Хотя и на б/ушных прокладках гоняли (герметик в помощь). А , ну да... Мы ж теперь "не такие" ! Прокладку новую, и точка !

И Вам - не хворать ! Проблема с ЭУРами - вечная и решаемая. Да, бьёт по карману, но нихрена с этим не сделаешь. Итак, мозг делает ЭУР. Вещь, довольно надёжная, но так как мы не в Японии, наши "кулибины"-изобретатели данного девайса привнесли ньюансик... Хреново припаянный и плохо отводящий тепло транзистор. В количестве то ли 4-х, то ли 6-ти штук . Токи большие, нагрузка на плату охрененная, греется. Транзисторы не успевая отдать тепло перегреваются, отпаиваются, или выходят из строя по причине "кипичения". Всё просто! В теории. На практике - попандос на 10т.руб , за ремонт. Люди , видевшие паяльник хоть раз , возопят : за перепайку этой фигни 10 тыщщ??? Да я сам - с усам! Тем более 4 транзюка стоят 100 руб. Ага! Ну-ну... Ну не просто "так" такой ценник за ремонт... Пусть берут сразу штук 20 транзисторов. Всё равно они их сожгут своим паяльником. Да ещё и с платы "смахнут нечаянно" пяток smd-компонентов... Да так напаяют, что потом даже плату никто в ремонт не возьмёт... Я отправлял в Смоленск свой блок СДЭКом, д.Мише. Нашел его на Авито. Я ему отправил глючный блок и деньги, он мне отремонтированный блок. Да-да, знаю... Прежде чем отправить, много переписывался, раза три созванивался, он поржал надо мной за мои попытки перепайки. Короче , норм мужик! Два дня ожиданий, 15 минут установка, год тачка ездит - полёт нормальный. Так что - к диагносту, если диагност "приговаривает" ЭУР , фоткаете ошибки, отправляете фотки ошибок ремонтникам, они дают "отмашку" - починим, присылай, два-три дня на "перегон" блоков туда-сюда, и гоняете счастливые, но с ущербом для кармана в 10тыщефф.

Проблема, которую вы описываете для Lada Largus (2024, комплектация Enjoy) с мультимедийной системой, не является единичной и действительно фиксируется у владельцев этой модели. Ниже системный разбор возможных причин и шагов решения: 🧩 Возможные причины: 1. Ошибка прошивки ГУ (главного устройства) Мультимедийная система (обычно на Android/Linux-базе) может не уходить в сон или просыпаться по таймеру, даже при выключенном зажигании. Особенно это касается "Энкодерных" ГУ без аппаратного отключения питания — логика отключения программная, а не физическая. 2. Неправильно настроенные триггеры пробуждения Некоторые ГУ реагируют на сигналы CAN-шины: например, на открытие двери, касание ручки, сброс охраны и т.п. В некоторых случаях они просыпаются по RTC таймеру (внутреннее расписание), особенно после сброса настроек. 3. Ошибки в CAN-интеграции На Largus'ах 2024 года используется новая комбинация BCM и мультимедиа, которые иногда работают некорректно совместно. ГУ может получать ложные сигналы пробуждения, например, при падении напряжения ниже 12.4 В. 4. Невозможность полного отключения питания Даже при долгом нажатии на энкодер — питание на мультимедиа продолжает подаваться от цепи B+ (постоянного питания). На некоторых комплектациях нет реле, полностью отключающего "плюс" с мультимедии. 🔋 Почему садится аккумулятор: После завершения поездки GU должно уходить в глубокий сон (deep sleep), потребляя <5 мА. В вашем случае мультимедиа остаётся активной или в активном режиме ожидания (до 300–800 мА), чего достаточно, чтобы посадить аккумулятор за ночь. ✅ Что делать: 🔧 1. Проверить версию ПО мультимедийной системы В меню настроек → сведения о системе → версия прошивки. Если версия ниже, чем та, что предлагает официальный дилер или производитель ГУ, требуется обновление прошивки. 📌 Некоторые официальные дилеры уже знают об этой проблеме и прошивают мультимедию по гарантии. 🔧 2. Проверить логику отключения При выключении ГУ (удержание энкодера 3 сек) — не должно быть звуков, не должно быть фоновой активности. После этого: Откройте дверь → посмотрите, включается ли экран. Блокируйте машину → через 10 минут проверьте, не включилось ли снова. Если включается — это ошибка логики выключения или wake-up signal через CAN. ⚠️ 3. Диагностика у дилера с проверкой CAN-сигналов У официального дилера есть возможность провести диагностику логики пробуждения мультимедии. Особенно важно, если ГУ остаётся активным после снятия охраны или при срабатывании других систем. 🧲 4. Промежуточное решение — установка реле на питание Если дилер не помогает, автоэлектрики могут установить: Реле, отключающее питание мультимедиа по сигналу зажигания (ACC). Или тумблер/реле в разрыв цепи B+. ⚠️ Это неофициальное решение, но эффективно исключает утечку тока ночью. 📋 5. Официальная жалоба через дилера или в АвтоВАЗ Учитывая, что это гарантийная машина 2024 года, необходимо: Зафиксировать обращение у дилера. Попросить провести обновление прошивки мультимедиа или замену устройства. Если не помогает — пишите через: https://www.lada.ru/feedback/ Или в техническую поддержку бренда головного устройства (если это FlyAudio или аналогичный). 🧪 Резюме: Причина Вероятность Решение Баг в прошивке ГУ 🔴 Высокая Обновить/перепрошить ГУ не уходит в сон 🔴 Высокая Диагностика CAN-сигналов Ошибочная реакция на события CAN 🟠 Средняя Диагностика у дилера Отсутствие аппаратного отключения питания 🟠 Средняя Установка реле Сбой самой мультимедии 🟡 Возможна Гарантийная замена

Решил я, так сказать, вылить душу и написать пару строчек о своём корабле дорог — ВАЗ-2111, 1.6 8-клапанный, 2007 года выпуска, цвет «серый металлик пыль саратовских степей». Купил я его в далёком 2015 году, по великой глупости и большой любви к отечественному автопрому. Тогда мне было 23, и я мечтал либо о BMW, либо о чём-то, что хотя бы заводится. Завелась — значит судьба. С тех пор живём душа в душу. 🚗 Первое впечатление Когда я впервые сел за руль этой легенды, я понял: в этой машине есть всё, кроме надежды. Панель трещит, дворники живут своей жизнью, а печка дует на выбор — либо в ноги, либо в глаз. Но знаете что? У неё есть характер. Это вам не какие-то там бездушные «японцы», где всё работает. Где там драма в жизни? А тут ты каждое утро просыпаешься с азартом: а заведётся ли сегодня? 🔧 Ремонт — как стиль жизни 2111 учит многому: Замена сцепления на обочине в -15? ✅ Генератор кидается ремнём как нунчаками — менял трижды, уже с закрытыми глазами. ✅ Панель приборов живёт по своим фазам луны: сегодня горит "ошибка", завтра – «всё норм», потом «масло кончилось, удачи». ✅ В замке багажника живёт демон, которого не изгнать — открывается с ноги или шепота. ✅ 🔥 Отдельно про отопление Печка — это целая философия. Пока она прогреется, ты уже с работы домой возвращаешься. А когда прогреется — с тебя можно снимать одежду слой за слоем, как с капусты. Иногда, кажется, что машина не греет салон, а воспитывает характер. Кто выжил — тому никакие морозы не страшны. 🚀 Динамика и комфорт 1.6 на 8 клапанов, 82 кобылы. Звучит мощно, если бы не вес кузова, пассажиры, инструменты в багажнике и, конечно же, вечный полбака бензина на всякий. Разгон до сотни — если ветер в спину и дорога под уклон — секунд за 14. Но зато надёжно. Прямолинейно. Уверенно. Как трактор с дипломом. 💼 Универсал — это вам не шутки Когда надо перевезти холодильник, диван и деда с деревни — 2111 не подведёт. Задние сиденья складываются в ровный пол, и вуаля — грузовик-экспресс. Один раз возил козу. Не спрашивайте. Главное — влезла, и никто не пострадал (кроме нервной системы козы). ❤️ Итог Я много раз обещал себе: всё, продам. Куплю что-то посвежее, поприличнее. Но каждый раз, когда сажусь за руль и слышу это родное тарахтение, скрип панели и дрожание рычага КПП — я понимаю: она моя. Со всеми своими болячками, скрипами, сюрпризами и причудами. 2111 — это не просто машина. Это школа жизни, тест на терпение, и иногда даже медитация с гаечным ключом. P.S. Если кто скажет, что "лучше бы взял иномарку" — пускай сначала попробует отрегулировать сцепление на 2111 на ощупь в темноте, а потом поговорим. 😎

Надеюсь неубиваемый восьмиклоп от лады 2108 будут производить ещё лет 200!

Проехал на новой LADA Vesta 2024 с двигателем EVO (1.6, 16-клапанный, индекс 21129-95) чуть больше 10 тысяч километров — делюсь личными наблюдениями, без маркетингового налета и фанатизма. Первое, что заметно сразу: мотор стал ощутимо эластичнее по сравнению с прошлой версией 21129. На низах появилась тяга, особенно с учетом того, что теперь установлен фазовращатель на впускном валу. Это не «турбо», конечно, но при езде в городе — двигатель тянет уверенно уже с 1500–1800 об/мин. Передачи можно держать чуть дольше, машина не душится. Расход по трассе — стабильно 5.8–6.2 л/100 км при 100–110 км/ч. В городе, особенно в пробках, выходит 8.5–9.0, но с учетом пробок и кондиционера — нормальный показатель. Бензин — строго 95-й, желательно не самый «эконом». На 92-м ехать будет, но с потерей динамики и не факт, что без детонации. Что касается электроники — тут двояко. С одной стороны, новый ЭБУ (у меня стоит М86 с прошивкой от завода) стал лучше справляться с нагрузками, запуск уверенный даже при -20, адаптации проходят нормально. С другой — по диагностике видно, что система очень чувствительна к качеству топлива и состоянию датчиков. Один раз уже словил ошибку по фазовращателю — банально из-за нестабильного давления масла (решилось заменой фильтра и масла пораньше). По шумности: EVO тише на холостом, чем старый 21129, особенно когда мотор уже прогрет. На холодную характерный «шепот» фазика, но это в пределах нормы — у многих так. Что понравилось особенно — коробка лучше согласуется с мотором, особенно на МТ. Передачи логично расположены, нет ощущения, что мотор «проседает» при переключении с первой на вторую. Из минусов: — На заводской проводке экономят. У меня сразу были проблемы с разъемом ДПДЗ — поджатие контактов решило вопрос. — Штатная шумоизоляция слабая, мотор слышен на высоких оборотах. — Масло он ест, но в пределах нормы — 200–300 мл на 1000 км при активной езде. Вывод? Если вы переходите с классического 21129 или, тем более, 11186 — разницу почувствуете сразу. EVO — это шаг вперёд, особенно для тех, кто не ищет «гонку», но хочет ровную, предсказуемую тягу и более современную электронику. Главное — не скупиться на масло, следить за топливом и делать профилактику по датчикам. Для себя пока решил оставить стоковую прошивку, но в будущем думаю перейти на индивидуальную настройку с поправкой на более раннее зажигание и повышенную чёткость реакции дросселя. Потенциал у мотора есть, вопрос в грамотной калибровке.

Всем привет, ребята! Есть у меня ВАЗ-21093, мотор 1.5 8 клапанов, ещё тот зверь, но жить скучно — захотелось внести немного сумасшествия в унылый инжекторный быт. Вопрос к тем, кто, как и я, в пятницу вечером вместо бара читает мануалы и паяет мозги: Кто-нибудь пытался приколхозить компрессор от ГАЗели на классический 1.5 мотор? Не турбину, не наддув от "спорта", а именно механический компрессор от Волги или ГАЗели — тот самый, шкивный, тяжёлый, с харизмой. Цель: — не гонки, — не экономия, — просто сделать странно и громко, — и чтобы на даче дед офигел. Интересует: Есть ли у кого опыт? Где лучше брать ременную передачу — родную или городить с нуля? Что скажет ЭБУ на такое издевательство? Как вообще мотор себя ведёт при малом наддуве (0.2–0.3 бар) с таким компрессором? Буду рад любым мыслям, фоткам, схемам, смешным историям. Может, кто уже пихал туда компрессор, холодильник и радиоприёмник? Заранее спасибо! Если проект взлетит — сделаю фотоотчёт и наклейку "GZL inside" на крышку ГБЦ. 😁