Лидеры

Здорова, уважаемые жигулисты! Ну что, настал тот момент, когда я таки прокатился на новенькой Ладе Х-РАУ (ну или Х-РАЙ, как её там правильно зовут — не суть). Короче, сев за руль этой шайтан-коробки, я понял: ВАЗ уже не тот... и слава Богу, братцы, что у нас остались наши боевые "четырки" да "семёрки"! Внешность — будто в детстве из "Пластилина" лепил Спереди эта Х-РАУ выглядит, как будто Калина с Приорой встретились в темной подворотне и у них родился кроссовер. Морда злая, будто вечно на шашлыки опаздывает, фары зауженные — прям "окосевшая иномарка", а не ВАЗ. Сбоку — вроде ничего, но если присмотреться — кроссовер на минималках, больше надутая Гранта, чем настоящий внедорожник. Салон — пластик, но с амбициями Залезаю внутрь — сиденья вроде норм, тряпочка бодрая, но... пластик. Пластика столько, что если бы не руль, можно было бы подумать, что ты в контейнере из "Пятёрочки" сидишь. А мультимедиа? Ну типа сенсор, ну типа работает, но пальцем тычешь — как в бабушкин пульт от "Горизонта". Зато подсветочка есть, как в “дискачах” 2005 года. Чуть не заслонила весь колхоз внутри. Ходовка — "понятно, ВАЗ" На первый взгляд — идёт мягко, почти как моя "пятнашка", только с похмелья. Но как только я заехал на ямку — подвеска застонала так, будто вспомнила все косяки инженеров Тольятти за последние 40 лет. И чё? А ничего — едет. На поворотах валится как пьяный батя на шашлыках. А ты такой сидишь, держишься за руль, и думаешь: "Ну хоть бы не перевернулась..." Мотор — "чуть лучше, чем газонокосилка" Под капотом 1.6 на ручке. Типа бодрый. Типа 106 сил. На деле — если не крутить, то тебя даже "Запорожец на газу" сделает со светофора. Но зато расход норм — как у "девятки", только едешь как на телеге, которую лошадь с похмела тащит. Вывод — смешно, громко, но не страшно Короче, братцы, Х-РАУ — это как если бы Приору отправили в фитнес-клуб, а потом покрасили под Рено. Да, едет. Да, выглядит. Но духа Жигулей в ней — ноль целых, шиш десятых. Зато поржать можно, и на дачу съездить — тоже. Только не вздумайте в грязь лезть — закопаетесь, как мой батя в гараже! Берите "шестёрку", ставьте занижение, штампы и сабик в багажник — и будет вам настоящее счастье, а не этот пластмассовый танк! С вами был ваш Жигулист82rus, не переключайтесь, впереди — тест-драйв Нивы на зубиловской подвеске. 😎

Всем привет, братья по цеху! Есть у кого-то ещё такая байда: Приора 2015, утром заводишь — крутит, крутит, а она такая: «неа». Со второго раза — как по волшебству, с пол-оборота! Я уже думал, может она кофе не попила ещё? Что делал: – Свечи новые — NGK, как у людей. – Акб бодрый, заряд 12.6 стабильно. – Бензонасос гудит, как ультрабас. – Датчик холла менял на новый (ну так, на всякий). – Мозги не прошивал, но подумываю отвезти к местному «чип-магу». Решение (неожиданное ну или для кого-то ожиданное): Оказалось — обратный клапан в топливной рампе сифонит. Давление падает за ночь, и насосу надо качать заново. Поставил обратный клапан от какой-то Шнивы за 200₽ — и о чудо! Заводится, как будто всю ночь тренировалась. 😎 Так что, если ваша Приора с утра ленивая — загляните в топливную систему. Там, оказывается, всё как в жизни — если не держит, значит надо менять клапан! 😂

Решил я, так сказать, вылить душу и написать пару строчек о своём корабле дорог — ВАЗ-2111, 1.6 8-клапанный, 2007 года выпуска, цвет «серый металлик пыль саратовских степей». Купил я его в далёком 2015 году, по великой глупости и большой любви к отечественному автопрому. Тогда мне было 23, и я мечтал либо о BMW, либо о чём-то, что хотя бы заводится. Завелась — значит судьба. С тех пор живём душа в душу. 🚗 Первое впечатление Когда я впервые сел за руль этой легенды, я понял: в этой машине есть всё, кроме надежды. Панель трещит, дворники живут своей жизнью, а печка дует на выбор — либо в ноги, либо в глаз. Но знаете что? У неё есть характер. Это вам не какие-то там бездушные «японцы», где всё работает. Где там драма в жизни? А тут ты каждое утро просыпаешься с азартом: а заведётся ли сегодня? 🔧 Ремонт — как стиль жизни 2111 учит многому: Замена сцепления на обочине в -15? ✅ Генератор кидается ремнём как нунчаками — менял трижды, уже с закрытыми глазами. ✅ Панель приборов живёт по своим фазам луны: сегодня горит "ошибка", завтра – «всё норм», потом «масло кончилось, удачи». ✅ В замке багажника живёт демон, которого не изгнать — открывается с ноги или шепота. ✅ 🔥 Отдельно про отопление Печка — это целая философия. Пока она прогреется, ты уже с работы домой возвращаешься. А когда прогреется — с тебя можно снимать одежду слой за слоем, как с капусты. Иногда, кажется, что машина не греет салон, а воспитывает характер. Кто выжил — тому никакие морозы не страшны. 🚀 Динамика и комфорт 1.6 на 8 клапанов, 82 кобылы. Звучит мощно, если бы не вес кузова, пассажиры, инструменты в багажнике и, конечно же, вечный полбака бензина на всякий. Разгон до сотни — если ветер в спину и дорога под уклон — секунд за 14. Но зато надёжно. Прямолинейно. Уверенно. Как трактор с дипломом. 💼 Универсал — это вам не шутки Когда надо перевезти холодильник, диван и деда с деревни — 2111 не подведёт. Задние сиденья складываются в ровный пол, и вуаля — грузовик-экспресс. Один раз возил козу. Не спрашивайте. Главное — влезла, и никто не пострадал (кроме нервной системы козы). ❤️ Итог Я много раз обещал себе: всё, продам. Куплю что-то посвежее, поприличнее. Но каждый раз, когда сажусь за руль и слышу это родное тарахтение, скрип панели и дрожание рычага КПП — я понимаю: она моя. Со всеми своими болячками, скрипами, сюрпризами и причудами. 2111 — это не просто машина. Это школа жизни, тест на терпение, и иногда даже медитация с гаечным ключом. P.S. Если кто скажет, что "лучше бы взял иномарку" — пускай сначала попробует отрегулировать сцепление на 2111 на ощупь в темноте, а потом поговорим. 😎

Ох, ну кто бы мог подумать, что наши вазики круче китайских тачек будут?! Запчасти везде найдёшь, починить легко, да и вообще, ВАЗ — это наша история, душа русская в каждой модели! Едешь себе спокойно и знаешь, что машина проверена годами.

Что может быть "не так" в Калине? Ну, кроме блока ЭУРа , который оказался максимально ненадёжной штукой в этом авто... Да ! Это он , двигатель... Сегодня на оживлении был он, 16кл 1.4l. Список проблем: - Заводится долго, особенно на горячую. - "Не едет" от слова совсем, при том что Калина почти ничего не весит. - Холостой ход "живёт" своей жизнью. И, да, её уже чинили. Много людёв и долго, почти год. Мой любимый Сканматик, увидев количество ошибок, "сказал" - ну нахер, пошли домой! Не, друг! Соберись! Мы "в деле"! "Забиваем" на ошибки, начинаем с малого, но не менее важного - дымогенератор! Ищем подсос воздуха. Да-да... не с маниакальной непоследовательностью меняем всё подряд, а медленно и верно подбираемся к истинным проблемам. Многоуважаемый дымогенератор выявил немного - подсос воздуха через прокладку дросселя. Пфф, делов-то! Думалось сначала... 250 руб - и дело в шляпе. Купил резиновую прокладку, снимаю дроссель а там - ААА!!! Паронитовая! Как? Я понимаю что бывает два вида, но на этом дросселе должна быть резиновая. Отключаю логику, еду за паронитовой , в пути логика говорит - не тупи! Возвращаюсь, всё отмываю и вижу - да! Под паронитовой стоит резиновая, как положено. Ну нах, перекур. То есть: резиновая прокладка стояла, а на неё , сверху ", пришлёпнули ещё и паронитовую... Высший пилотаж. Заменил, продымил, подсосов больше нет , прём дальше... На вкл зажигании Сканматик ткнул пальцем на ДМРВ. 1.2V. При положенных не более 1V. Конечно же вразумительный холостой ход со всеми попрощался и свалил в закат. Снимаем ДМРВ, а там 037-й... Блин! Да что за день-то? Мало того что сдох, так ещё и 037-й, хотя , по "библии", должен стоять 116-й. Меняем , "читаем" параметры, всё Ок! Хозяин тачки жаловался что "не едет"... Хорошо, заводим, греем, едем "кататься". Далеко не уехали. Только успели "дощелкать" до второй скорости , "отвалился" второй цилиндр - пропуски. Поддали ей "под хвост"- "отвалился" третий цилиндр, пропуски. Ясно, чё. Чётт не работает. Ну там всё просто: либо свечи, либо катушки индивидуальные, либо проводка, либо ЭБУ. Что проще всего проверить ? Совершенно верно - катушки. Меняем местами 2-ю с 1-й, 3-ю с 4-й. Заводим, выезжаем ,на второй передаче Сканматик "сказал": "отвалились 1-й и 4-й цилиндр. Профит! Две катушки по 1500 руб(цена на 2025г), и тачка "полетела". Чел год(!) ездил на двух горшках. ГОД! И он её не сжёг ! Дай Бог каждому такое терпение!

Купил я свою первую машину в далёком 2010 году. Денег, как у студента — только на шаверму и кассету Linkin Park. Поэтому выбор пал на классику пацанской юности — ВАЗ 2109, 2003 года выпуска, на инжекторе. Серебристая, на литье от «десятки» и с загадочным шильдиком “Sport” на багажнике. Почему “Sport” — никто не знает, но ехала бодро. Завел — поехал. Почти. На первой неделе загорелся Check Engine. Не испугался — заехал на СТО, мастер сказал: «Да это девятка, забудь». Но всё же заменил датчик холостого хода. Завелась лучше, но обороты жили своей жизнью — то 2000, то 500, то просто «я не сегодня». Поломки? Конечно, как без них: — Бензонасос решил уйти в отпуск в -15°C. Менял сам, в перчатках, при свете фонарика и с матами на весь двор. — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) решил, что воздух — это необязательная опция. Заменил — поехала бодрее, даже с намёком на тягу. — Задняя балка визжала как потерянная душа. Поменял сайлентблоки — стало тише, но только на неделю. — Печка дуло только в ноги, и только горячим. Зимой — ок, летом — сауна на колёсах. Решилось установкой вентилятора от «Приоры» и танцами с бубном. — Ручка стеклоподъёмника отлетала при каждом открытии окна. Решено кардинально — куплены две изоленты и неоткрываемость окон. Но знаете что? Несмотря на все «болячки», я влюбился. Машина была простая, как гвоздь, но с характером. Обгоняла «Калдины» на трассе (ну, они просто не жали газ), заводилась в любой мороз, а если не заводилась — ты знал, куда лезть. Плюсы? Есть! — Дешёвые запчасти (фильтр — как пачка сигарет). — Любой гаражный мастер знает «девятку» лучше, чем свою жену. — Чинил сам — и был горд, даже когда оставалось лишних два болта. — Расход — 7 литров, если не давить тапку, и 11 — если решил вспомнить «NFS Underground». Минусы? Конечно, но не критично: — Качество сборки — будто ее собирали пьяные автослесари (спойлер: так и было). — Шумоизоляции — нет. Вернее, есть, но только когда включаешь «Руки вверх» погромче. — Ржавеет быстрее, чем сохнет после мойки. На второй год появилась дырка в пороге — теперь там вентиляция. Итог: Проездил я на ней два года. Потом продал парню из соседнего двора. Говорят, она до сих пор ездит, только уже на третьем моторе и с рулём от ГАЗели. Но, честно, я вспоминаю её с теплотой. Первая машина — как первая любовь: немного дикая, часто капризная, но незабываемая.

Продам комплект ковриков Порше Панамера. Б/у. В нормальном состоянии. Зимние (4 шт) и летние (4 шт) . Отдельно не продаётся, только к-т. Территориально :Московская область, г. Зарайск. Могу прислать дополнительно фото. Отправка транспортной компанией только по предоплате. Цена 15 тысяч рублей

Ваша проблема на Lada Granta 2017 года, 8-клапанный двигатель — плохая работа двигателя "на холодную" с симптомами: Обороты падают после запуска, иногда до глушения; Приходится держать газ вручную; После прогрева (примерно с 30°C) — всё работает нормально. Вы уже: Поменяли уплотнительные кольца ресивера и форсунок; Почистили дроссель и заменили его прокладку. Это очень полезные действия, но, судя по симптомам, проблема не в подсосе воздуха. Вот самые вероятные причины и шаги диагностики: 🔍 Основные возможные причины: ✅ 1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Один из самых частых виновников. ЭБУ получает неверную температуру и даёт неправильную топливную смесь. Пример: двигатель реально холодный, а ЭБУ "думает", что он тёплый → смесь бедная → обороты падают → глохнет. 🧪 Проверка: Подключитесь к ЭБУ (например, через ELM327 + OpenDiag). Посмотрите, какую температуру видит ЭБУ при запуске. Должно быть около +10...+25°C в зависимости от погоды. Если видит +40°C и выше, то датчик врёт → заменить. 💡 ДТОЖ стоит ~150–500 руб, меняется за 5 минут. ✅ 2. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Особенно на 8-клапанных двигателях, если старый или неоригинальный, может давать неверный сигнал при холодном запуске. ЭБУ ориентируется на него при расчёте смеси — если ДМРВ "завышает", смесь обедняется → нестабильные обороты. 🧪 Проверка через диагностику: Включите зажигание, не заводя двигатель → проверьте "расход воздуха" — должно быть ~8–12 кг/ч. На прогретом двигателе на холостых ~10–15 кг/ч. Если цифры сильно завышены — датчик врет. 💡 Можно временно отключить разъём ДМРВ: если двигатель на холодную начнёт работать ровно — датчик под замену. ✅ 3. Регулятор холостого хода (РХХ) На дросселе 8-клапанных стоит РХХ (шаговый двигатель). При залипании/неправильной работе: Не поддерживает прогревочные обороты; Глохнет при резком нажатии газа. 🧪 Проверка: При включении зажигания должен "жужжать"/слышно как двигается. На горячем двигателе — холостые стабильны, т.к. РХХ не нужен. Иногда помогает адаптация дросселя через сканер. 💡 РХХ можно снять и промыть карбклинером. Если не помогает — заменить. ✅ 4. Бедная смесь: подсос воздуха или слабый бензонасос Вы уже устранили классические подсосы (кольца), но: Могут быть трещины во впускной гофре, особенно под гофрой или на отводах к абсорберу. Или слабое давление топлива на холодную (например, подсевший бензонасос). 🧪 Проверка давления топлива: Подключить манометр, проверить давление на холодную: должно быть ~3.6–4.0 бар. Если при запуске давление сразу проседает — проблема в насосе или регуляторе. ✅ 5. Плохие прошивки ЭБУ, нестабильная калибровка Некоторые прошивки М74, М86 "не умеют" держать прогревочные обороты. Особенно, если делалась перепрошивка или чип-тюнинг. 🧪 Можно попробовать перепрошить ЭБУ на официальную прошивку или сделать адаптацию. ✅ Что попробовать по шагам: Шаг Что сделать Ожидаемый результат 1 Подключить сканер (OpenDiag / ScanMaster) Считать температуру, расход воздуха, ошибки 2 Проверить/отключить ДМРВ Если без него на холодную работает — меняйте 3 Проверить ДТОЖ Если показывает неверную температуру — заменить 4 Промыть или заменить РХХ Если помогает — была его вина 5 Проверить давление топлива Если проседает — насос под замену

2000 год, 8кл., 148т км. Всю промазал автопластилином - не гниет, навесные агрегаты стоят китайские, шрусы китайске, пыльники силиконовые, мкпп не жужжит, задние тормозные цилиндры сгнили - стоят новые и тд и тп. Езжу на рыбалку, за грибами, последнее время только глушак задний меняю раз в 2 года, стоит люминированный. Подкрашиваю из баллончика. Почти не гремит. scale_2400.jfif

История покупки, постановки на учет и возможные проблемы . Прицепы нынче вообще не дешевые, поэтому было принято решение - берём Б/У. 92 год, гп- 400кг, на 10-х катках, без "ушей" внутри кузова. 27 тыров. Халява! Берём! Созвонились, договорились с хозей, приехали, ДКП (КАК ПОЛОЖЕНО!!!), обмен номерами тф, ему деньги, нам прицеп. Идеальная ситуация, правда? Блин... Что может пойти не так ? Да всё что угодно ! Ну ,ОК! Сейчас запись к МРЭОшникам через госуслуги. Угу! Идём на сайт в Госуслуги, заполняем формочки с данными и ... упс! Страховка и техосмотр есть ? Нету. Пошел на хер! Дальнейшее действие невозможно! Ладно. Едем к страховщикам. На прицеп не трэба- говорят. Ладно. Едем на пункт техосмотра. Надд диагностическую карту, говорим. На прицеп. Лучше б я спросил билет , на Луну. "Ты чего там принимаешь?" - это было самое лайтовое высказывание в мой адрес. Остальное непереводимый русский фольклор. Не надо - так не надо! Чё орать-то? Забили пару болтов на этот уникально-замечательный сайт госуслуг, пешочком в МФЦ. Девочки! Нам бы прицеп зарегать! Через 10 минут уже вышли. Соответственно довольные. Записаны на "через три дня". Приезжаем в МРЭО. Доки сдали, номер сдали (другой регион, замена), осмотр... Гаец: табличку ,да, вижу. А где вин на раме? Переваривался? Надо искать VIN! Начинаю понимать, что хочу водки, много... Но вспоминаю, что оскорбление должностного лица при исполнении - уголовка. Какой вин, какая рама? Инспектор! Всё хорошо! Табличку протереть ? С недовольной моськой ушел к себе в кабинет, под кондиционер . Проверять ПТС. Лупа, 40 минут изучения каракуль, ихнех же, выдача документов и номера. Вывод: - заполнять ДКП максимально не торопясь. Ошибся в букоффке - отправят к бывшему владельцу - переписывать ДКП. Номер от прицепа, при этом не отдадут. А без номера - эвакуатор, штрафстоянка, ну нах такая веселуха. - максимально въедливо проверять ПТС. Малейшая непонятка в загогулинах - ну вы поняли... - желательно брать у владельца. Хотя я знаком со многими порядочными перекупами, это просто бизнес.

Однажды летним утром моя верная «двенашка» решила, что достаточно. Поворачиваю ключ — тишина. Ни щелчка, ни попытки, даже магнитола не включилась. Страх и паника, ведь ехать надо было не куда-нибудь, а на дачу с тёщей. Подозрения упали на аккумулятор. Проверил — заряд вроде есть. Попробовал прикурить от соседа — безрезультатно. Начал грешить на стартер. Полез под капот, постучал по нему ключом на 17 — так, для проформы. Всё равно ноль. И тут приходит во двор дед Володя с восьмёркой, вечный гаражный шаман. Посмотрел, почесал затылок и говорит: — А массы ты, сынок, проверял? — Ну... визуально вроде норм. — Визуально — это не проверка, это отговорка. Даёт мне наждачку, указывает на провод массы, а тот, как оказалось, держался на честном слове и чуть-чуть окислился. Минут пять шкурки, болтик подтянут, контакт — как новенький. Сажусь. Ключ. Поворот. Щелк — и вот он, рёв победителя. Тёщу, кстати, всё равно не успел забрать — но это уже другая, возможно, более весёлая история. Вывод: Если машина вдруг молчит, не паникуй. Иногда вся проблема — в грязном болтике. А ещё полезно дружить с дедами во дворе — у них больше знаний, чем у Google.

Сегодня поговорим о тормозах. Возьмем избитый, но максимально понятный для всех пример - Жигули. Довольно частый вопрос: не хватает эффективности тормозной системы, как ее улучшить? Рассмотрим ответ на этот вопрос на примере передних тормозов. Нужно отметить, что тормоза на ВАЗ Жигули весьма хорошо продуманы и рассчитаны. В большинстве случаев ухудшение эффективности работы связано с нерегулярностью обслуживания и/или низким качеством обслуживания. Дешевые колодки непонятного качества, замена тормозной жидкости не по регламенту, а как придется, заклинившие или подтекающие рабочие цилиндры и т.п. Все это приводит к снижению качества и эффективности торможения. Начать работу над тормозами стоит с обслуживания стандартной системы. Возможно после этого, качество и эффективность ее работы вас приятно удивят. Передний контур тормозной системы Тормозные цилиндры Распространена проблема заклинивания цилиндров. Проблему можно исправить установкой ремонтного комплекта, но чаще приходится менять цилиндр целиком. Ссылка на товар Тормозные диски Тормозные диски равно, как и колодки изнашиваются. Не допускайте износа рабочих поверхностей больше, чем допускается производителем. Для Жигулей это 9,2 мм. Ссылка на товар Тормозные колодки О том, что тормозные колодки необходимо регулярно менять, я думаю ни у кого сомнений не вызывает. Ссылка на раздел Тормозные шланги Поводами для замены тормозных шлангов могут стать: трещины на наружной части шланга отслаивание внутренней части шланга потертости коррозия штуцеров утечка тормозной жидкости Ссылка на товар: Задний контур тормозной системы Тормозные барабаны Ссылка на товар Троса ручника Ссылка на товар: Тормозные цилиндры, колодки и тормозная жидкость, требуют регулярной проверки и замены. Что мы получаем? - Исправная тормозная система! О Тюнинге. Что можно сделать? Для начала немного теории. Эффективность дисковых тормозов, упрощенно, зависит от трех параметров Коэффициент трения. Эффективный радиус приложения силы. Давление оказываемое на поршень. Рассмотрим по порядку: Коэффициент трения в паре колодка / диск Зависит от материалов из которых сделаны детали. Тормозные диски сделаны из чугуна на всех автомобилях ВАЗ и 99% автопрома. А составов колодок множество. Т.е. самый простой способ - замена колодок на более производительные. На спортивных автомобилях используются колодки, например, Ferodo серии DS (2500, 3000 и т.п.) Такие колодки имеют больший коэффициент трения, способны работать при более высоких температурах. Но стоимость таких колодок может вас неприятно удивить) От 13000 рублей Из доступных вариантов можем предложить: Колодки тормозные Lada Sport ВАЗ 2101 - 2107 Ссылка на товар Колодки тормозные ATE ВАЗ 2101 - 2107 Ссылка на товар Эффективный радиус приложения силы. Если сильно не углубляться в теорию то это радиус на котором расположен центр тормозной колодки относительно центра оси колеса. Для Жигулей этот параметр находится в пределах ~100 мм. Как повлиять на этот параметр? Правильно, заменой тормозного диска на диск большего диаметра. Существуют ли такие для Жигулевского суппорта? - Увы, нет. Давление оказываемое на поршень. Достаточно сложная тема. Связанная с отношением диаметров главного тормозного и рабочих цилиндров тормозной системы, характеристикой вакуумного усилителя тормозов и даже передаточного отношения педали тормоза. Корректный подбор всех параметров и их согласование непростая задача. Желание увеличить давление или площадь поршней приведет к замене суппортов и ГТЦ. Переход на другие тормоза: Бытует мнение, что замена тормозов на тормоза от ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 это мана небесная и от этого Жигули станут тормозить, как вкопанные. Забегая вперед скажем, что это не совсем так. Однако есть ситуации в которых это действительно может быть решением. Сначала несколько слов о достоинствах и недостатках тормозов ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108. "Классические" суппорта имеют жесткую конструкцию с массивной фиксированной скобой из чугуна на которой симметрично, с обеих сторон, напротив друг друга установлены тормозные цилиндры, которые оказывают давление на тормозные колодки зажимая тормозной диск. Большинство тормозов для спорта имеют аналогичную конструкцию, но отличаются материалами, из которых они изготовлены, а также количеством цилиндров. Такая система обладает большой эффективностью и применяется для производства высокопроизводительных тормозных систем автомобилей. Ведущие производители тормозных системы в автоспорте используют именно фиксированную конструкцию суппорта. Передние тормозные механизмы Жигулей - хорошая вещь. Но не лишенная недостатков к которым можно причислить: Большие габаритные размеры. Большая масса. Невозможно использовать вентилируемый тормозной диск. "Переднеприводные суппорта". Тормоза ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковую конструкцию с плавающей скобой. В тормозах такого типа цилиндр один, он установлен подвижной на скобе, отсюда и название “плавающая скоба”. Колодки устанавливаются в направляющей скобе. Одна тормозная колодка фиксируется с одной стороны тормозного диска, а с противоположной располагается вторая колодка и цилиндр, оказывающий на нее давление. При торможении, поршень оказывает давление на внутреннюю колодку, которая располагается перед ним, а когда эта колодка касается диска, плавающая скоба начинает движение на встречу и прижимает вторую, внешнюю колодку. Преимущества конструкции: Диск тормозной АТС ВАЗ 2108 240мм Ссылка на товар: Вентилируемые тормозные диски начиная с модели ВАЗ 2110 Диск тормозной АТС ВАЗ 2110 стандарт Ссылка на товар: Вентилируемые тормозные диски с насечками и перфорацией Диск тормозной Алнас ВАЗ 2110 спорт с перфорацией и насечками Ссылка на товар Тормозные диски ВАЗ 2112, 260мм Диск тормозной АТС ВАЗ 2112 стандарт Ссылка на товар Тормозные диски ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta Sport, 280мм Диск тормозной 15'' Алнас Тюнинг Ссылка на товар Ссылка на раздел Небольшой размер и вес по сравнению с классическими суппортами. Модульность конструкции - позволяет используя один и тот же цилиндр, ставить диски разных размеров: 240мм -ВАЗ 2108, ВАЗ 2110; 260мм - ВАЗ 2112; 280мм - ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta Sport, вентилируемые, с насечками. Для установки большого диска 260мм или 280мм, нужно заменить направляющую колодок. Большой ассортимент выбора тормозных колодок Возможность использования дисков с большим положительным вылетом и небольшим Х фактором Об эффективности. Тормоза от переднего привода не обладают магическими свойствами. Например тормоза от ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108 в реальной жизни по производительности практически одинаковы. Так как радиус приложения силы, давление в системе и параметры цилиндров практически идентичны. Тормоза ВАЗ 2110 в целом идентичны тормозам ВАЗ 2108. За исключением одного параметра. Тормозные диски у них вентилируемые. Что снижает вероятность перегрева тормозов при интенсивном использовании. Тормоза ВАЗ 2112 обладают большей эффективностью, так как при прочих равных радиус приложения силы у них больше, чем у тормозов от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2110. «Вершиной» считаются тормоза ВАЗ Калина/ВАЗ Гранта спорт. На этих автомобилях применяется самый большой из доступных тормозной диск диаметром 280 мм. Рассмотрим случаи где плюсы переднеприводных суппортов могут быть полезны. Для достижения максимального угла выворота колес, большинство производителей рычагов рекомендуют переходить на тормоза от переднего привода. Почему? Как и говорилось ранее, тормозные суппорта переднего привода и классические заметно различаются по размерам и весу. При вывороте ничего задевать о суппорт не будет! Например наш комплект : Рычаги Красноярский выворот Stage 3 MAX В комплект входят специальные планшайбы для установки тормозов от ВАЗ 2108, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 в стандартное место (за осью). Такое положение тормозов, позволяет получить больше выворота и не иметь проблем с контактом тормозных шлангов/суппортов с пружинами передней подвески. Ссылка на товар Установка рычагов для увеличения выворота Повышение мощности автомобиля Автомобиль с форсированным двигателем обладает высокими динамическими характеристики. Говоря проще, может существенно активнее разгоняться и иметь высокую максимальную скорость. Повысить эффективность передних тормозов Жигулей “малой кровью”, т.е. с использованием ВАЗовских компонентов и готовых решений по установке можно, установив суппорты с плавающей скобой в паре с 280 мм вентилируемыми тормозными дисками от ВАЗ Калины спорт и качественными колодками. Таким образом мы увеличим радиус приложения силы (благодаря увеличению диаметра тормозного диска), коэффициент трения (благодаря составу колодок). В этом варианте потребуется установка колесных дисков 15 дюймов и широких шин. Ссылка на товар: Все остальные случаи связаны с установкой и/или адаптацией тормозов от серийных импортных автомобилей или специальных тормозов разработанных для спорта. И требуют отдельного рассмотрения и расчетов. Если вы приняли решение о переходе на тормоза от переднеприводных ВАЗ, то следующая часть статьи для вас. Что нужно для перехода? Суппорта Тормозные диски Переходные планшайбы Тормозные колодки

🫡 Новые версии: Интерпретаторов PHP 8.3.33 База для Кеша redis 8

Автомобиль ВАЗ — это легковой транспорт, выпускаемый российским производителем, ориентированный на массовый рынок. Машины ВАЗ известны своей простой конструкцией, доступностью в обслуживании и невысокой стоимостью владения. Они обычно оснащаются бензиновыми двигателями объемом от 1.2 до 1.8 литров, передним или полным приводом (в зависимости от модели), механической или автоматизированной коробкой передач. Среди актуальных моделей можно выделить такие как LADA Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. Эти автомобили варьируются от компактных седанов до внедорожников, предлагая базовый, но практичный уровень оснащения: кондиционер, подушки безопасности, мультимедиа-систему с сенсорным экраном, ABS и системы стабилизации. Отличительными чертами ВАЗОВ являются: Умеренный расход топлива Высокий клиренс, подходящий для российских дорог Простота ремонта Большая распространенность запчастей Машины ВАЗ подходят для ежедневной городской эксплуатации, поездок за город и умеренного бездорожья. Они часто выбираются за надежность при минимальном бюджете. характеристики: LADA Granta Компактный седан и хэтчбек, один из самых доступных автомобилей ВАЗ. Оснащается бензиновыми двигателями объемом 1.6 л мощностью около 87–106 л.с. Имеет передний привод и может комплектоваться как механической, так и автоматической коробкой передач. Хорошо подходит для города и трассы благодаря экономичному расходу топлива (около 6–7 л/100 км). В комплектации — базовые системы безопасности, кондиционер, мультимедиа. LADA Vesta Среднеразмерный седан и универсал, более современный и комфортный по сравнению с Granta. Двигатели объемом 1.6 и 1.8 литров, мощностью до 122 л.с. Передний привод, механика или автомат. Vesta отличается улучшенной шумоизоляцией и эргономикой салона. В более дорогих версиях есть подушки безопасности, ABS, мультимедиа с сенсорным экраном, климат-контроль. LADA Niva Legend Классический внедорожник с полным приводом и рамной конструкцией. Оснащается 1.7-литровым бензиновым двигателем мощностью около 83 л.с. Особенность — высокая проходимость, простой и надежный дизайн. Идеален для бездорожья и сложных дорожных условий. Клиренс высокий, привод постоянный полный с пониженной передачей. LADA Niva Travel Современная версия внедорожника, построенная на базе LADA Vesta. Имеет более современный дизайн и комфорт, чем классическая Niva. Оснащается 1.7-литровым двигателем, полный привод с возможностью блокировки дифференциала. Подходит как для города, так и для загородных поездок по бездорожью. Итоги по автомобилям ВАЗ: LADA Granta — это бюджетный и простой в обслуживании городской автомобиль с экономичным расходом топлива. Отлично подходит для ежедневных поездок по городу и трассе. Минимальный уровень комфорта, но высокая доступность. LADA Vesta — более современный и комфортный вариант для семьи и длительных поездок. Обладает улучшенной безопасностью, более мощными двигателями и удобным салоном. Подходит тем, кто готов платить немного больше за комфорт и качество. LADA Niva Legend — классический внедорожник с постоянным полным приводом и высокой проходимостью. Надежен и прост в ремонте, но уступает современным моделям по комфорту и расходу топлива. Идеален для любителей активного отдыха и сложных дорожных условий.

Братцы, давайте поднимем важную тему: как грамотно себя вести, когда рядом появляется полосатая палка, а под капотом — Жига с характером? Вопросы на подумать и порассуждать: Что говорить, если тормознули "просто пообщаться", а ты как раз на заниженной, без туманок, с прямотоком и “выхлопом в лицо инспектору”? Какие права у них остались, а какие уже утекли в реформу 2012 года и больше не всплывали? Реально ли сейчас “порешать на месте”, или уже только через Госуслуги и нервный тик? Кто как ведёт себя: “улыбаемся и машем”, “включаем дурачка”, или начинаем цитировать КоАП как прокурор в тапках”? И наконец — самая жёсткая история общения с инспектором — чтобы аж гайка в багажнике зашевелилась. P.S. Лично я один раз так залип на объяснении, почему у меня страховка в бардачке, что инспектор просто пожал плечами и сказал: “Езжай, философ, только больше не думай так громко...” Жду ваши истории, советы и фейлы! Как живём с Жигой в мире, где каждое зеркало — потенциальный повод для протокола? 😄

Коротко о главном. По какой либо причине снята ГБЦ. Для замены ли клапана, или подкидывали кольца, может даже капиталка... Не важно. Надо ли "точить" башку ? М-м-м, дайте подумать... Спойлер: нада !!! Вот "живой " пример: головка проблем не доставляла, снималась для "профилактики", скажем так. Оказалась на фрезерном станке. Видно как "просела" серёдка. Фрезерный станок "зацепился" по краям, середину даже не тронул. Что сие значит? А то, что Гбц уже "кривая". Да, не кривая, а "кривая". Пара-тройка "соток" ушло. Можно ли гонзать с такой ГБЦ ? Блин, и похуже ставили, и ничё... Гоняли. Но мы не такие . Уже. Мы ж это , пошти, преффекционисты... Эт не фашисты, а что-то про красивое , отвечаю ! Фрезеровщик, по ходу, тоже из этой секты, поэтому пока он не сделает идеально, ГБЦ у него не отобрать ни под каким предлогом не получится. Делов на час, вагон спокойствия за головку, осталось хорошую прокладку найти. Хотя и на б/ушных прокладках гоняли (герметик в помощь). А , ну да... Мы ж теперь "не такие" ! Прокладку новую, и точка !

И Вам - не хворать ! Проблема с ЭУРами - вечная и решаемая. Да, бьёт по карману, но нихрена с этим не сделаешь. Итак, мозг делает ЭУР. Вещь, довольно надёжная, но так как мы не в Японии, наши "кулибины"-изобретатели данного девайса привнесли ньюансик... Хреново припаянный и плохо отводящий тепло транзистор. В количестве то ли 4-х, то ли 6-ти штук . Токи большие, нагрузка на плату охрененная, греется. Транзисторы не успевая отдать тепло перегреваются, отпаиваются, или выходят из строя по причине "кипичения". Всё просто! В теории. На практике - попандос на 10т.руб , за ремонт. Люди , видевшие паяльник хоть раз , возопят : за перепайку этой фигни 10 тыщщ??? Да я сам - с усам! Тем более 4 транзюка стоят 100 руб. Ага! Ну-ну... Ну не просто "так" такой ценник за ремонт... Пусть берут сразу штук 20 транзисторов. Всё равно они их сожгут своим паяльником. Да ещё и с платы "смахнут нечаянно" пяток smd-компонентов... Да так напаяют, что потом даже плату никто в ремонт не возьмёт... Я отправлял в Смоленск свой блок СДЭКом, д.Мише. Нашел его на Авито. Я ему отправил глючный блок и деньги, он мне отремонтированный блок. Да-да, знаю... Прежде чем отправить, много переписывался, раза три созванивался, он поржал надо мной за мои попытки перепайки. Короче , норм мужик! Два дня ожиданий, 15 минут установка, год тачка ездит - полёт нормальный. Так что - к диагносту, если диагност "приговаривает" ЭУР , фоткаете ошибки, отправляете фотки ошибок ремонтникам, они дают "отмашку" - починим, присылай, два-три дня на "перегон" блоков туда-сюда, и гоняете счастливые, но с ущербом для кармана в 10тыщефф.

Проблема, которую вы описываете для Lada Largus (2024, комплектация Enjoy) с мультимедийной системой, не является единичной и действительно фиксируется у владельцев этой модели. Ниже системный разбор возможных причин и шагов решения: 🧩 Возможные причины: 1. Ошибка прошивки ГУ (главного устройства) Мультимедийная система (обычно на Android/Linux-базе) может не уходить в сон или просыпаться по таймеру, даже при выключенном зажигании. Особенно это касается "Энкодерных" ГУ без аппаратного отключения питания — логика отключения программная, а не физическая. 2. Неправильно настроенные триггеры пробуждения Некоторые ГУ реагируют на сигналы CAN-шины: например, на открытие двери, касание ручки, сброс охраны и т.п. В некоторых случаях они просыпаются по RTC таймеру (внутреннее расписание), особенно после сброса настроек. 3. Ошибки в CAN-интеграции На Largus'ах 2024 года используется новая комбинация BCM и мультимедиа, которые иногда работают некорректно совместно. ГУ может получать ложные сигналы пробуждения, например, при падении напряжения ниже 12.4 В. 4. Невозможность полного отключения питания Даже при долгом нажатии на энкодер — питание на мультимедиа продолжает подаваться от цепи B+ (постоянного питания). На некоторых комплектациях нет реле, полностью отключающего "плюс" с мультимедии. 🔋 Почему садится аккумулятор: После завершения поездки GU должно уходить в глубокий сон (deep sleep), потребляя <5 мА. В вашем случае мультимедиа остаётся активной или в активном режиме ожидания (до 300–800 мА), чего достаточно, чтобы посадить аккумулятор за ночь. ✅ Что делать: 🔧 1. Проверить версию ПО мультимедийной системы В меню настроек → сведения о системе → версия прошивки. Если версия ниже, чем та, что предлагает официальный дилер или производитель ГУ, требуется обновление прошивки. 📌 Некоторые официальные дилеры уже знают об этой проблеме и прошивают мультимедию по гарантии. 🔧 2. Проверить логику отключения При выключении ГУ (удержание энкодера 3 сек) — не должно быть звуков, не должно быть фоновой активности. После этого: Откройте дверь → посмотрите, включается ли экран. Блокируйте машину → через 10 минут проверьте, не включилось ли снова. Если включается — это ошибка логики выключения или wake-up signal через CAN. ⚠️ 3. Диагностика у дилера с проверкой CAN-сигналов У официального дилера есть возможность провести диагностику логики пробуждения мультимедии. Особенно важно, если ГУ остаётся активным после снятия охраны или при срабатывании других систем. 🧲 4. Промежуточное решение — установка реле на питание Если дилер не помогает, автоэлектрики могут установить: Реле, отключающее питание мультимедиа по сигналу зажигания (ACC). Или тумблер/реле в разрыв цепи B+. ⚠️ Это неофициальное решение, но эффективно исключает утечку тока ночью. 📋 5. Официальная жалоба через дилера или в АвтоВАЗ Учитывая, что это гарантийная машина 2024 года, необходимо: Зафиксировать обращение у дилера. Попросить провести обновление прошивки мультимедиа или замену устройства. Если не помогает — пишите через: https://www.lada.ru/feedback/ Или в техническую поддержку бренда головного устройства (если это FlyAudio или аналогичный). 🧪 Резюме: Причина Вероятность Решение Баг в прошивке ГУ 🔴 Высокая Обновить/перепрошить ГУ не уходит в сон 🔴 Высокая Диагностика CAN-сигналов Ошибочная реакция на события CAN 🟠 Средняя Диагностика у дилера Отсутствие аппаратного отключения питания 🟠 Средняя Установка реле Сбой самой мультимедии 🟡 Возможна Гарантийная замена

Ну как бы... С тобой сложно спорить !

А до этого была новая машина непригодная для личного пользования? Или была старая, и непригодная? Или пригодная, но просто старая? Или велик сломался? Может от комбайна устал?

Сколько , по времени, может занять эта процедура? Многие, мельком, призадумывались об этом , хотя бы на пару минут, при переборки двигателя... Конечно же никто не будет этим заниматься целенаправленно - сниму поддон, покрашу, что-то он выглядит не комильфо... 1. Отмываем. Самый простой и бюджетный варик - бензин, широкая отвертка и кисточка. Максимально , всё счищаем отверткой. Краску, грязь всякие прилипухи. Кисточку "в зубы", и погнали шмурыхать. Да, долго, мало у кого дома кёрхер валяется без дела. Минут за двадцать, в принципе, отмыть можно даже в усмерть зачуханный поддон. Протираем, любуемся. Кстати: тряпками уже давно не пользуюсь. Беру рулоны бумаги в "5". Они там по рублей 20 за рулон (цены на 25-й год). Оторвал, протёр, выкинул. 2. Смывка краски. Брал бутылёк на Озоне. По 400 рублей. "Кислотная смывка краски". Розовая. И скажу я вам: да! Это то что нужно! Кисточку отряхнул от бензина, и ей же понемногу весь поддон промазюкал. Сколько ждать? 2-3 минуты. Больше не надо. "Злая" штука, капец. В шуруповерт вставил ершика железного, любого, и весь поддон по кругу прошелся. Краску поотшибало почти всю. Сразу же , не вставая, промазюкивал второй раз , три минуты, шуруповерт, чистый поддон. Ну как чистый - от краски чистый, теперь надо отмыть от смывки. Кислота всё таки... Пробовал бензином - мимо. Растворителем норм отмывается. Раза за четыре всё отмыл, показалось мало - ещё пару раз и ацетоном прошелся, чтоб уже наверняка. 3. Покраска. Да-да, я знаю - надо грунтовать. Лучший друг-враг Жаба, сказала: денех нет, дорохо, отстань ! Ну и ладно, пошел по гаражу шастать - три или четыре баллона , с остатками аэрозольной краски нашел. Норм, чё! Серая и немного синей. Огонь! Серая будет грунтом, синяя будет краской. На том и порешили! Пропылил, прям лайт-лайт , серой краской по поддону - чтоб "легла", и было "куда зацепиться" следующим слоям. Ждём пару минут, фен на всю , и по лёгкой "продуваем" весь поддон. Следующий слой прям на немного "пожирнее" . Не надо всё прокрашивать- чтоб было без просветов, не надо! Следующими слоями перекроется, отвечаю. И по старой схеме: фен, продувка поддона, ещё один слой... Задача одна: максимально навярняка хорошо положить краску, без подтеков и жирных "плюх". Тонкий слой хорошо "прилипает", хорошо и предсказуемо просыхает. У меня получилось положить четыре слоя серой краски, и весь поддон перекрылся без просветов. "Ушло" около полбаллона. Времени потратил около часа. Синей краски было тоже около полбаллона, поэтому немного очковал что не хватит... Так же как и серой, слегка пропылил весь поддон, чтоб "легла". Второй слой пожирнее слегка, фен, прогрелись, остыли, ещщ разок прогрелись, остыли, третьим слоем всё перекрыли, без просветов, два три раза феном прогревал, занёс в гараж, довольный пошёл спать. Часа полтора точно укокошил... Результатом, конечно доволен, несмотря на потраченные 4-5 часов. Понравился сам процесс. Самое главное - это надо делать ночью, когда ты нахрен никому не нужен, и никто тебя не будет отвлекать.

Всё просто: садись и ехай!

Если ошибок "нет", это не значит что их нет ! Некоторые ошибки природы чип-тюнеры при перепрошивке блоков или каком-либо тюне сознательно "убирают" видимость ошибок, чтобы их никто не видел. Поэтому офигеный вариант "посмотреть" движок - глядеть на параметры работы двигателя. Лучшее что есть на рынке для автоваза - это сканматик. Да, дороговато покупать для личного пользования. На 25 год , что-то в районе 50 тысяч. Но он "видит" всё! И тот кто понимает что такое работа двигателя и его параметры - незаменимая вещь. И очень информативная. В твоём случае - очч похоже на подсос воздуха. Где-то недозатянут шланг или прокладка. При прогреве металл расширяется, зазор уменьшается, подсос пропадает, нормальная работа двигателя нормализуется. Проверяется любым самодельным дымогенератором. Он собирается из "говна и палок" подручных материалов за копейки, зато эффективность как у приборов , стоимостью за 20-30 тысяч. Чуть позже выложу статью как его собрать, на личном примере.

Надеюсь неубиваемый восьмиклоп от лады 2108 будут производить ещё лет 200!

Последняя фраза - огонь ! )))

Какие факторы наиболее важны при выборе автомобиля для длительного путешествия на большие расстояния: проходимость, вместимость или экономичность расхода топлива?

Всем привет! Решил создать тему, связанную с популярной проблемой ВАЗ — нестабильная работа двигателя на холостом ходу. У меня ВАЗ-2109, двигатель начинает троить после прогрева, особенно в холодную погоду. Менял свечи, проверял провода — результата нет. Кто сталкивался с подобным? В чём может быть причина — датчик холостого хода, ЭБУ или что-то другое? Буду рад любым советам. Спасибо!

Цены на старый пикник дешевы, я не думаю, что новая благодарность 🤷‍♂️

Всем привет! Открыл эту тему для владельцев и любителей ВАЗ-2107, чтобы обсудить всё, что касается родного двигателя — как инжекторных, так и карбюраторных версий. Интересуют такие моменты: 🔧 Какие доработки реально улучшают работу мотора? 🔥 Есть ли смысл ставить электронное зажигание, модернизировать ГБЦ, менять распредвал? 💧 Какой антифриз и масло заливаете, что показывает практика? 📉 С какими «болячками» сталкивались чаще всего — троит, греется, нестабильные обороты? ⚙️ Кто-то делал свап на двигатель от других моделей — стоит ли игра свеч? Также буду рад услышать, как часто обслуживаете мотор, какие свечи, фильтры и ремни реально надёжны. Давайте делиться опытом — пусть наши «семёрки» ездят долго и уверенно!

🧠 Карбюратор — это искусство. Он, как старая поэзия: не каждому понятна, но кто понял — тот влюбился навсегда. Его можно разобрать с закрытыми глазами, продувать жиклёры под звуки шансона и собирать обратно, как кубик Рубика на интуиции. Если машина не едет — ты смотришь в небо, чихаешь в воздухозаборник, и всё начинает работать. Карбюратор учит терпению. Как кошка — может быть капризен, но предан. "Если карбюратор чихнул — значит, он тебе что-то говорит. Вслушайся в его дыхание." ⚙️ Инжектор — это наука. Современный, рациональный, без романтики, но с точностью, как у банковского приложения. Запускается в -30, пока карбовод сидит с феном и стартжидкостью. Работает стабильнее, экономичнее, точнее дозирует смесь. И свечи не мокрые. Но! Пошёл сбой — и ты уже не с отверткой, а с ноутбуком, ищешь ошибки и молишься, чтобы не сломался ДМРВ за 5 тысяч. "Инжектор — как супруга-айтишница. Всё по плану, пока ты не нажал не туда." 🧓 А теперь философский итог: Карбюратор — для тех, кто любит чувствовать машину кожей, слушать её ухо в ухо и разговаривать с ней, когда она троит. Инжектор — для тех, кто хочет, чтобы всё просто работало, не мешая ему жить и ездить. "Инжектор — выбор ума. Карбюратор — выбор сердца." А ты сам подумай — ты кто? 🛠 Мастер с душой и наждачкой? 💻 Или прагматик с OBD2-сканером и чистыми руками?

Всем привет! Я новичок на форуме и решил поделиться некоторыми советами по уходу за автомобилями ВАЗ, особенно моделью 2107, из личного опыта. Вот что могу посоветовать: 1. **Масло:** Очень важно использовать масло с подходящей вязкостью, особенно в зимнее время. 2. **Чистка карбюратора:** Регулярная чистка карбюратора помогает экономить топливо и улучшает работу двигателя. 3. **Проверка проводов и свечей:** Иногда проблемы с запуском могут быть из-за простых неполадок в свечах или проводах — лучше проверять их регулярно. 4. **Радиатор и вентилятор:** Следите за системой охлаждения, особенно летом. Чистый радиатор — залог стабильной работы двигателя. Если у кого-то есть свои советы или опыт — с удовольствием почитаю! Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Вот она, vazooka😂

Chat GPT formed this immage

HPE serverstor 7400

Подключение дополнительной нагрузки на тачки - вечная головная боль для владельцев машин, да и сама машина не сильно "рада" таким "приростам". Казалось бы- да что такого? Примотал провода, подключил через кнопку, всё светит, моргает, жужжит или гудит (нужное подчеркнуть). Делов-то... Так-то - да! Но есть (блин...начинается) нюансы... Инженеры, а они не дураки, умеют считать. И не только до трёх! Всё в машине рассчитано до мельчайших подробностей. И прибавлено, в запас, совсем немного. Немного, это примерно 10-20%. Не больше. Да, есть недочеты и прочие "болячки", но сейчас не об этом... Посему: не рассчитана электропроводка для дополнительных подключений. Ну, блин, вот так... А ведь хочется. И есть что можно подключить. Да и ,иногда, просто необходимо. Да и , вообще-то, на улице 21 век - хочется чего-то "цивилизованного" - например управлять какой-то мощняцкой штукой с пульта управления, не всегда же есть возможность и желание делать лишние дырки в торпеде. Через год, вдруг захочется убрать эту "приблуду", а дырка от кнопки останется. Не всем это "по душе". Поэтому - подключаем "жирные штуки" максимально просто (не значит задёшево) , не боясь спалить свою тачку. Понадобится немаленький набор: реле с пультом управления, два простых 4 или 5-ти контактных реле по 30 ампер, две колодки под реле, два предохранителя, две колодки под преды, провода 2.5мм2, провода 0.5-1.0мм2, гофра, изолента (желательно черная), стяжки, терпение и внимательность. Из простого и распространённого, есть две схемы подключения. На постоянке и от зажигания. 1) На постоянке. При любом положении ключа, при закрытой и открытой машине, на сигналке или без - эта схема всегда работает. Всегда, пока не сдохнет аккум. 2) От зажигания. Схема функционирует только при вкл. зажигании, либо на заведённом авто. Разница в подключении входа. Дистанционное реле. Редко , но попадались реле, у которых выходы (NC,NO) перепутаны. Написано NC, а на самом деле NO. Вообще пофиг, без паники , просто если работает наоборот - перекручиваем провод с одного контакта на другой. Провода. Все силовые провода должны быть не менее 2.5мм2. Они идут с аккума до предохранителей, с предохранителей до реле (30 контакт реле) и с реле (87 контакт) до потребителя (доп). С аккума и до разветвления на преды, предлагаю проложить два провода по 2.5мм2, вместо одного провода 4мм2. Потому что с 4мм проводом не совсем комфортно работать, да и два провода по 2.5мм всё таки поболе будет чем одна 4-ка. Провода "управления", на то они и провода управления что бы управлять, поэтому толстые они не нужны, нагрузки на них нет никакой, и туда можно смело гнать провода от 0.5мм2, ничего с ними не будет страшного. Реле. Ставим обычные 4 или 5 контактные , контакт 87А не задействуется. А так - они абсолютно одинаковые! Гофра. Автомобильная, разрезная. Предохранители. Чем больше - тем лучше не , это так "работает"! Важен номинал нагрузки. Если , допустим нагрузка какая либо 40 А, то она делится на два канала (реле), Поэтому 40:2=20А. Не более! Предохранители 20А "держат" (как ни странно) не 20А, а чуть-чуть побольше, с запасом. Поэтому ставить мощнее предохранитель я бы не рекомендовал... Изолента. Лучше брать "мягкую" . Она не сильно дубеет на холоде. Если позволяет бюджет и желание пофеншуить - взять ещё и "подкапотную" изоленту. Сохраняет провода от протирания, в том числе и об гофру. К тому же она довольно крепка - руками не разорвать. Термостойкая.

Привет, ребята! Сегодня обсудим важную тему — выбор правильного термостата для нашей любимой классики от АвтоВАЗа. Да-да, именно от этого маленького парня зависит самочувствие и настроение твоего двигателя! Поехали разбираться, какой термостат поставить летом, а какой — зимой, чтобы мотор чувствовал себя комфортно и радовал тебя долгими километрами пути. Короче говоря, термостат — это тот самый регулировщик, который управляет движением охлаждающей жидкости в моторе. Представь себе термостат как заботливого папашу, который вовремя откроет или закроет путь тосолу/антифризу, поддерживая нужную температуру. Без него двигатель рискует либо перегреваться, либо мерзнуть и медленно прогреваться. Оба сценария одинаково неприятны и приводят к лишним тратам денег и нервов. Выбор на лето Летом самое главное — уберечь двигатель от перегрева. Особенно актуально для тех, кто часто стоит в городских пробках или путешествует на дальние расстояния. Для жаркого сезона отлично подойдут термостаты с низким порогом открывания клапана (примерно 87–90°C). Такие варианты позволяют охладительной жидкости циркулировать быстрее, снижая вероятность перегрева. Но запомните одну простую истину: дешевый термостат — большая головная боль! Покупай качественный продукт проверенных брендов, чтобы потом не пришлось дважды платить и тратить драгоценное время на замену. А знаешь, какая ещё хитрость бывает полезна? Поставить дополнительный электровентилятор охлаждения. Она станет верным помощником в борьбе с жаркими погодными условиями и поможет спокойно преодолевать любые городские заторы. На зиму Ах, зима... Период испытаний для всех водителей и двигателей. Главная задача зимнего термостата — ускорить процесс прогрева холодного мотора. Тут нам пригодятся термостаты с высоким порогом открывания (примерно 92–95°C). Они позволят дольше удерживать тепло в двигателе, ускоряя выход на оптимальный рабочий диапазон. Экономия топлива гарантирована, а радость от быстрого старта и мягкого хода обеспечены! Кстати, хорошая новость: современные термостаты стали намного надёжнее старых образцов. Значит, наши любимчики Лады смогут прослужить дольше и радовать владельца ровной работой даже в суровые морозы. Ребята, запомните одно простое правило: экономить на запчастях — значит копить проблемы на будущее.

🕒 Когда менять зимнюю резину на летнюю? Основное правило — среднесуточная температура воздуха должна стабильно превышать +7°C. Ни один конкретный день не подходит всем регионам — важно ориентироваться на погодные условия в вашем городе или области. Почему именно +7°C? Зимняя резина при тёплой погоде теряет свои свойства: становится мягкой, хуже держит дорогу, увеличивается тормозной путь и возрастает износ. Летняя шина в таких условиях работает эффективнее, особенно на сухом и мокром асфальте. Примерные сроки по регионам: Центральная Россия: конец марта — середина апреля Северные регионы: вторая половина апреля — начало мая Юг страны: конец февраля — начало марта ⚠️ Важно: не торопитесь, если ночью ещё возможны заморозки или снег — лучше подождать несколько дней стабильной теплой погоды. 🔧 Как правильно заменить резину? Проверьте состояние летних шин. Глубина протектора не менее 1.6 мм (а лучше — от 3 мм). Отсутствие трещин, грыж, порезов и неравномерного износа. Проверка возраста — шины старше 5–6 лет могут терять свои свойства. Балансировка колес. Даже если шины в порядке, при каждой смене сезонов рекомендуется проводить балансировку. Это продлевает срок службы шин и улучшает управляемость. Проверка давления. После установки обязательно проверьте и отрегулируйте давление в шинах по рекомендациям производителя. Хранение зимних шин. Храните зимнюю резину в сухом, прохладном и защищённом от солнечного света месте. Лучше всего использовать специальные чехлы или пакеты. 💡 Полезные советы Не откладывайте замену на последний момент — в шиномонтажах весной большие очереди. Запишитесь заранее или воспользуйтесь мобильным шиномонтажом. Если сомневаетесь — проконсультируйтесь со специалистом по состоянию резины. Не путайте всесезонные шины с летними — летом они уступают в сцеплении и тормозном пути. ✅ Вывод Своевременная замена зимней резины на летнюю — залог безопасной и экономичной езды. Следите за погодой, состоянием шин и не забывайте, что дорожная безопасность начинается с простых вещей. Берегите себя и свой автомобиль!

2111. Заводится только с толкача. Были "зачатки" этой проблемы пару раз в неделю, раза 4-5. Стартер щелкал, но двигатель не крутил. Сегодня одномоментно , с утра - всё, хорош, отъездились... Завели с толкача, приехали, заглушил, пытаемся рассуждать логически: раз щелкает- значит контакты замка зажигания скорее живы, чем мертвые- до стартера же что-то "долетает". С аккума на стартер идёт провод толщиной с указательный палец - с ним тоже врят ли проблема. Остаётся два "подозрительных типа" - контакт этого провода с АКБ и контакт этого провода со стартером. АКБ ближе выше поэтому начинаем с него. Клемма (+) с АКБ откручена, зачищена. Провода с клеммы откручены , зачищены, смазаны токопроводящей смазкой, прикручены. Пробуем завести - мимо! Не крутит. Ладно... Лезем к стартеру. Ключ на 13. Не идёт. WD-40, 10 мин перекур, головка на 13, маленькая трещётка - хрусь, силовой болт с проводом в руке. Нормально... Подтянули повыше, на свет божий, рассмотреть. Окисление кольцевой клеммы провода. + уже не приходил на втягивающее реле стартера, хотя прикипел к болту намертво. Ну раз уж его выломали, в магаз, за втягивающим. Пока владелец 10-ки почапал за втягивающим , скинул стартер, попил кофе, попинал мяч с сабакеном. Воткнули втягивающее, обжал пресс-клещами кольцевую клемму, воткнули стартер, завели. Чел дольше в магазин ходил, чем ремонтировали.

Многие владельцы "четырок" округлят глаза: какие нах проблемы? Там нечему ломаться ! И будут правы, но только отчасти. Если только в 2114 не поставили полностью комплект с/подъёмников от Рено Клио2, на две передние двери. Не работает водительское стекло, зато пассажирское елозит без проблем. Принцип и схемы подключения, сравнил, почти одинаковые. Моторчики постоянно под плюсом, управляются минусом. Обкладываемся контрольками, начинаем прозванивать чего куда идёт, и где чего не хватает... Начинаем из под торпеды, откуда приходит питание - там всё "ровно". Плюса все идут, минуса тоже все живые . Натыкавшись кнопок, выясняется что отсутствует плюс , с кнопок на водительский моторчик. Разбираем блок кнопок и любуемся на микрики (эт такой микропереключатель, как в микроволновке на двери). Один из них сдох. Звоним владельцу. И он удивляет:- а я новый купил, в бардачке лежит... На тот момент показалось - счастливее может быть только блаженный! Переткнул разъёмы, отдал тачку. Ага! Переткнул, нажал кнопку, сгорел предохранитель. По старой схеме: обкладываюсь контрольками, прозваниваю теперь новый блок кнопок - чего куда идёт, и почему пред сгорел? Оказалось - они разные. От разных Рено. Новый блок кнопок был от какого-то свежего Сандеро. Хотя на вид - близнецы-братья. Решел не перепиновывать разъём, иначе вообще ералаш получится: 2114, левая кнопка от сандеро, правая от клио. Нафиг! На свой страх и риск заказал блок кнопок, примерно подобрав год клио , исходя из описания владельца, отккуда он выдирал всю эту приблуду. Два дня ожидания, втыкаем разъём и - работает. Водительское. Теперь пассажирское "отвалилось"... Блин! Старая схема, контрольки, прозвонки... Нет одного плюса (а их там должно быть три) . Из под торпеды. Лезем искать. Через десять минут выясняется: "устал" 15А предохранитель. Нет, он не сгорел, подгорели контакты (ножки) предохранителя. Он целый, на вид идеальный, но через "подгар" ток не идёт... Видимо когда первый раз питание проверял, стронул его с "рабочего" положения... Не стал заморачиваться с очисткой контактов и прочей порнографией - вырезал старую, впаял новую навесную колодку под предохранитель. Новый пред, и всё заработало.

- Почему так называется? --Потому что распределяет нагрузку на провода (разгружает), и продлевает им жизнь , спасая тачку от пожара и замены сгоревших проводов. - Нафига их ставить? Раньше ж и "так" ездили ? -- Больше, дальше и мощнее. Ставим больше света, мощнее генераторы, крутяцкие магнитолы... А проводка-то не предназначена для "этого". С завода она просчитана только под то, что стоит с завода, ну и + небольшой запас. Всё! Но любой владелец тачки, по любому, захочет хоть немного, но сделать чтобы она лучше светила, больше "вываливала" басов, поменять подсветку приборки и всей торпеды в целом... А это добавляет, добавляет и ещё раз добавляет Амперы, которые "проверяют" на прочность заводскую проводку. И в один "прекрасный" момент, белый пушистый зверёк, почти как песец , говорит - ПРИВЕТ! Приехали! Жгуты проводки под замену, замок зажигания под замену, блок предохранителей под замену... Нафиг это надо ? Есть реле. Пусть работает, спасает машину от всяких неприятностей! Итак! Разгрузка. Что "это" вообще такое, и с чем его "едят"? Простое реле. На 25, либо на 30 А. Бывают и на 40-70 Ампер, но это уже всякие стартерные, и на разгрузку не совсем подходящие. Естественно 12 Вольтовое. Что делаем? Нам нужна цепь потребления, которую мы будем разгружать. Допустим цепь IGN1. Цепь зажигания. На которой "висит" весь свет, катушки зажигания, бензонасос, магнитола, печка(иногда) и прочие потребители. Управляет всем этим замок зажигания. Через замок зажигания проходят большие тока, а какие там "контактики" все наверно уже знают. Не самая надёжная штука, в смысле надёжности. Поэтому из нагрузочного узла делаем управляемый узел. Большие токи с него убираем, и гоним их через реле, а замок зажигания оставляем в качестве "управляшки" этими самыми релюшками. На замок зажигания приходит "жирнющий" плюс. Обычно напрямую с АКБ. И с замка зажигания, по мере поворота ключа зажигания, "раскидывает" их по потребителям. Запасаемся автомобильной гофрой, многожильным проводом , хотя бы 4мм2, но лучше 6мм2, реле с встроенным предохранителем(обязательно он нужен), пластиковыми стяжками, терпением, китайской контролькой (пищалкой) и ласковыми словами. Теперь: надо найти провод на замке зажигания, на котором появляется (+) когда включаешь зажигание на всех положениях , и этот (+) не пропадает когда крутишь стартером. Его и будем резать. Тоже , довольно, толстый провод. Отступаем сантиметров 10 от замка зажигания , перекусываем кусачками. Зачищаем изоляцию по сантиметров 5, каждый провод. У нас получилось два конца: один "вход (+), сигнал управления" - это с замка зажигания , второй выход, силовой (жерняцкий (+)) - это который другой. Теперь внедряем реле с предохранителем. У реле 4, либо 5, контактов. Нам без разницы какое. Мы будем использовать 4 контакта, даже если реле 5-ти контактное. У реле контакты подписаны. 30 и 87 - силовые, 85 и 86 управление. Помните в прошлом абзаце встречались такие слова : "силовой" и "управление". Да-да, это они. Но, пока, ещщ не все. Но опять рано соединять. Потому как - МЫ ЖИВЁМ В ...ну вы знаете где мы живём, и качество запчастей оставляет желать лучшего. Но мы ж не пальцем деланые, поэтому будем делать из... конфетку. И, да, мы её сделаем! Колодка реле... Ответная часть реле... Контактная площадка под реле... Как её только не называют. Один хрен - она плохая. В смысле разъёмы и проводки. Поэтому - приводим в порядок. А именно: меняем и пины и провода, но только "силовые". "Управленчиские", 85 и 86 , оставляем как есть, тонюсенькие. Эт нормально! Отгибаем язычки на пинах 30 и 87, вытаскиваем и выкидываем эту фигню. Ставим на 30 клемму нормальные пин (клемму "мама"), предварительно обжав на провод 4мм2, который протащим, в гофре, от аккумулятора. 87 пин (клемму "мама") обжимаем на провод 4мм2, кусок сантиметров 10, и втыкаем на место, в колодку. 87-й соединяем с тем откусанным, который уходит в жгут, а не на замок зажигания. Тот, который "другой", тремя абзацами выше. Провод , который обрезанный, с замка зажигания, соединяем с 86 пином, он у нас теперь просто управляющий (+) .85 пин, тоже тоненький, соединяем с кузовом через саморез какой-нибудь (это "масса"). Всё! Замок зажигания разгружен , минимум на 20-25 Ампер. Теперь весь ампераж "зажигание" пойдёт не через тонкие пластины в замке зажигания, а как положено - через силовое реле, которое, в принципе, для этого и предназначено. Как всегда - есть нюансы... Этого реле может "не хватить". Оно может греться и "залипнуть". Ежель понавешено немало всяких "штук" дополнительных. Это не есть гуд. Этим "грешат" обычно Дэу Нексии. Туда вешаются по три разгрузочных реле, подключенных параллельно. Уффф. Устал...

Привет, друзья! Решил поделиться своим опытом замены амортизаторов на ВАЗ ( 2110). До замены стояли штатные, отъездили почти 80 тыс. км — начали потеть, появились пробои и раскачка. После долгих сравнений выбрал газомасляные Kayaba Excel-G (перед и зад). Брал комплектом, обошлись недешево, но хотелось комфорта и управляемости. Что заметил после установки: Машина стала жестче, особенно на мелких неровностях — но в разумных пределах. В поворотах держится уверенно, крены стали меньше. На трассе при 100+ км/ч стало намного стабильнее, особенно при боковом ветре. Торможение стало предсказуемее — "клевки" почти исчезли. Проехал уже около 20 тыс. км — никаких нареканий, не потеют, не стучат. Для города и трассы — отличный вариант, особенно если хотите уйти от "ватной" управляемости. Из минусов — немного чувствуется жесткость на разбитом асфальте, но к этому быстро привыкаешь. Также рассматривал СС20 — говорят, ещё жёстче, но надёжные. Если кто-то ставил их — поделитесь, интересно сравнить. Надеюсь, мой отзыв поможет тем, кто в раздумьях.

Если «семёрка» не заводится — не паникуем, а проверяем по классике: 1️⃣ АКБ живой? — Если стартер только щёлкает, а не крутит — кидай его на зарядку, может просто утро у него не задалось. 2️⃣ Свечи, провода, искра — нет искры = нет жизни. Свечи выкрутил, искры нет — ставь новые, старые пусть в музей едут. 3️⃣ Бензин в баке есть? — Да-да, даже такое бывает. А если есть — проверь, доходит ли до рампы, фильтр не забит ли. 4️⃣ Масло и антифриз в норме? — Если мотор заклинил — свечку уже не спасёт. 5️⃣ На улице -30? — Ну тогда либо подогрев, либо прикурить от соседа, либо звать шамана. В общем, пошагово проверяй: питание → искра → топливо → компрессия. Где-то в этом ряду собака и зарыта. Удачи, пусть с пол-оборота заводится! 🔧🚗🔥