Vendor

История покупки, постановки на учет и возможные проблемы . Прицепы нынче вообще не дешевые, поэтому было принято решение - берём Б/У. 92 год, гп- 400кг, на 10-х катках, без "ушей" внутри кузова. 27 тыров. Халява! Берём! Созвонились, договорились с хозей, приехали, ДКП (КАК ПОЛОЖЕНО!!!), обмен номерами тф, ему деньги, нам прицеп. Идеальная ситуация, правда? Блин... Что может пойти не так ? Да всё что угодно ! Ну ,ОК! Сейчас запись к МРЭОшникам через госуслуги. Угу! Идём на сайт в Госуслуги, заполняем формочки с данными и ... упс! Страховка и техосмотр есть ? Нету. Пошел на хер! Дальнейшее действие невозможно! Ладно. Едем к страховщикам. На прицеп не трэба- говорят. Ладно. Едем на пункт техосмотра. Надд диагностическую карту, говорим. На прицеп. Лучше б я спросил билет , на Луну. "Ты чего там принимаешь?" - это было самое лайтовое высказывание в мой адрес. Остальное непереводимый русский фольклор. Не надо - так не надо! Чё орать-то? Забили пару болтов на этот уникально-замечательный сайт госуслуг, пешочком в МФЦ. Девочки! Нам бы прицеп зарегать! Через 10 минут уже вышли. Соответственно довольные. Записаны на "через три дня". Приезжаем в МРЭО. Доки сдали, номер сдали (другой регион, замена), осмотр... Гаец: табличку ,да, вижу. А где вин на раме? Переваривался? Надо искать VIN! Начинаю понимать, что хочу водки, много... Но вспоминаю, что оскорбление должностного лица при исполнении - уголовка. Какой вин, какая рама? Инспектор! Всё хорошо! Табличку протереть ? С недовольной моськой ушел к себе в кабинет, под кондиционер . Проверять ПТС. Лупа, 40 минут изучения каракуль, ихнех же, выдача документов и номера. Вывод: - заполнять ДКП максимально не торопясь. Ошибся в букоффке - отправят к бывшему владельцу - переписывать ДКП. Номер от прицепа, при этом не отдадут. А без номера - эвакуатор, штрафстоянка, ну нах такая веселуха. - максимально въедливо проверять ПТС. Малейшая непонятка в загогулинах - ну вы поняли... - желательно брать у владельца. Хотя я знаком со многими порядочными перекупами, это просто бизнес.

Подключение дополнительной нагрузки на тачки - вечная головная боль для владельцев машин, да и сама машина не сильно "рада" таким "приростам". Казалось бы- да что такого? Примотал провода, подключил через кнопку, всё светит, моргает, жужжит или гудит (нужное подчеркнуть). Делов-то... Так-то - да! Но есть (блин...начинается) нюансы... Инженеры, а они не дураки, умеют считать. И не только до трёх! Всё в машине рассчитано до мельчайших подробностей. И прибавлено, в запас, совсем немного. Немного, это примерно 10-20%. Не больше. Да, есть недочеты и прочие "болячки", но сейчас не об этом... Посему: не рассчитана электропроводка для дополнительных подключений. Ну, блин, вот так... А ведь хочется. И есть что можно подключить. Да и ,иногда, просто необходимо. Да и , вообще-то, на улице 21 век - хочется чего-то "цивилизованного" - например управлять какой-то мощняцкой штукой с пульта управления, не всегда же есть возможность и желание делать лишние дырки в торпеде. Через год, вдруг захочется убрать эту "приблуду", а дырка от кнопки останется. Не всем это "по душе". Поэтому - подключаем "жирные штуки" максимально просто (не значит задёшево) , не боясь спалить свою тачку. Понадобится немаленький набор: реле с пультом управления, два простых 4 или 5-ти контактных реле по 30 ампер, две колодки под реле, два предохранителя, две колодки под преды, провода 2.5мм2, провода 0.5-1.0мм2, гофра, изолента (желательно черная), стяжки, терпение и внимательность. Из простого и распространённого, есть две схемы подключения. На постоянке и от зажигания. 1) На постоянке. При любом положении ключа, при закрытой и открытой машине, на сигналке или без - эта схема всегда работает. Всегда, пока не сдохнет аккум. 2) От зажигания. Схема функционирует только при вкл. зажигании, либо на заведённом авто. Разница в подключении входа. Дистанционное реле. Редко , но попадались реле, у которых выходы (NC,NO) перепутаны. Написано NC, а на самом деле NO. Вообще пофиг, без паники , просто если работает наоборот - перекручиваем провод с одного контакта на другой. Провода. Все силовые провода должны быть не менее 2.5мм2. Они идут с аккума до предохранителей, с предохранителей до реле (30 контакт реле) и с реле (87 контакт) до потребителя (доп). С аккума и до разветвления на преды, предлагаю проложить два провода по 2.5мм2, вместо одного провода 4мм2. Потому что с 4мм проводом не совсем комфортно работать, да и два провода по 2.5мм всё таки поболе будет чем одна 4-ка. Провода "управления", на то они и провода управления что бы управлять, поэтому толстые они не нужны, нагрузки на них нет никакой, и туда можно смело гнать провода от 0.5мм2, ничего с ними не будет страшного. Реле. Ставим обычные 4 или 5 контактные , контакт 87А не задействуется. А так - они абсолютно одинаковые! Гофра. Автомобильная, разрезная. Предохранители. Чем больше - тем лучше не , это так "работает"! Важен номинал нагрузки. Если , допустим нагрузка какая либо 40 А, то она делится на два канала (реле), Поэтому 40:2=20А. Не более! Предохранители 20А "держат" (как ни странно) не 20А, а чуть-чуть побольше, с запасом. Поэтому ставить мощнее предохранитель я бы не рекомендовал... Изолента. Лучше брать "мягкую" . Она не сильно дубеет на холоде. Если позволяет бюджет и желание пофеншуить - взять ещё и "подкапотную" изоленту. Сохраняет провода от протирания, в том числе и об гофру. К тому же она довольно крепка - руками не разорвать. Термостойкая.

Имеем : Калина. 4 стеклоподъёмника, электрозеркала, ЦЗ. И , расстроенного , водителя. Проблема: ничего, из вышеперечисленного, не подаёт признаков жизни . Кроме водителя. Захотел окошко опустить — никакого результата. Стоят тупо будто деревянные скульптуры на выставке авангардистов. Зеркала "приколотились" намертво, не сдвинуть. Центральный Замок сказал: я устал, беру шинель, иду домой... Родной блок управления ст/подъёмниками (который в двери водителя) в состоянии - ловите мои кнопки и пружинки, семеро. Его менять однозначно, но не сейчас. Не "сильно" в нём проблема, хотя конечно есть. Прозваниваем сначала проводку, по распиновке. Плюса есть, минуса есть, но нет одной важной "штуки". LIN. Это почти как CAN шина , только по-русски. Один провод , красно-зеленый (под номером 4), по которому "идёт" всё управление: стеклами, зеркалами и цз. Хорошо. Лезем в разъём водительской двери. Распиновка, прозвонка, есть! В разъёме есть, в двери нет. Всё просто - сгнил пин. Дёрнул слегка его из разъёма , со стороны двери, и эта "зелёная" (ибо сгнила), у меня в руках. Кидаем метровую "времянку" , в обход разъёма, подключаем блок с кнопками, цз заработал, зеркала закружились, и заработали два левых стекла, правые только щелкают моторчики. Водитель рассуждал очень "аргументированно и логично" : я же сижу слева. Нафига мне правые стекла? Но мы же все прекрасно знаем, почему он не захотел их чинить... "Это ж дорохо" ! Ну и пофиг! Продолжаем. Выкидываем времянку, отрезаем кусок "зелёного" красно-зеленого провода вмести с "зеленым" пином, нарастили немного провода , новый пин обжали , проверка, сборка, профит! И ,да, - простой китайской звонилкой можно проверить LIN-шину. Контролька горит красным и одновременно моргает зелёным светодиодом. С CAN-шиной такой "номерок" не проскочит, да и опасно в CAN-шину тыкать чем не попадя.

Война миров: сенсорные панели против механических кнопок в автомобиле ВАЗ Привет, народ , любителей крутилок и "тапов" ! Сегодня начнём большую дискуссию, достойную главного сражения эпохи: сенсорные панели против проверенных временем механических кнопок и крутилок. Попробуем выяснить, кто кого, разобрав конкретные ситуации и приведя точные примеры из жизни автомобилистов. Нам понадобятся чувство юмора, здравый смысл и объективность для вдохновения. Готовы? Тогда начинаем! История происхождения конфликта Началось всё с появления первых сенсорных экранов в смартфонах, а потом и в автомобилях. Раньше водитель просто тыкался пальцем в кнопочку, и она послушно выполняла своё предназначение. Но пришло время цифровых революций: появилась мысль заменить древние кнопочки электронными чудодейственными поверхностями. Производители думали, что получат шедевр — покупатели поняли, что попали в ловушку цифрового прогресса. Возьмем, к примеру, культовую LADA Vesta SW Cross. Внутри неё красивый большой экран, удобный интерфейс и куча функций. Казалось бы, мечта сбылась: мультфильм о приключениях электроники воплотился в реальность. Но однажды случилось непредвиденное событие… Товарищ Димоныч: Возвращался поздно вечером домой, уставший после трудного рабочего дня. Сел в свою Весту, включила музыку погромче и расслабился. Надо было приглушить звук, протянул руку к экрану и… ха! Щёлкнул не туда! Вместо уменьшения громкости открыл окно навигации и указал маршруту — аж до Владивостока! Пришлось срочно закрывать карту и восстанавливать исходное положение вещей. Вот так попала бедная машинка на виртуальную кругосветку! Или представьте другую историю: Владимир сидит за рулем своей Niva Travel, и тут вдруг обнаруживает, что новомодная, сенсорная кнопка обогрева сидений, установленная две недели назад, перестала реагировать на любое прикосновение. Оказывается, кнопка просто заснула и решила поиграть в прятки. Зато следующая ситуация доказывала, что механические кнопки не столь уж плохи: «Щёлкнешь наугад — сработало». Ну, а сенсорные "тапы" ждут аккуратного обращения и терпения. Сенсорные панели Сторона Света: Огромные возможности для отображения информации: карты, музыка, телефон, настройки машины — всё в одном месте. Очень красивые и притягательные внешне. Продвинутые технологии управления, современная графика и стильный интерфейс. Сторона Тьмы: Нельзя тыкнуть вслепую, не глядя на экран — велика вероятность попадания не туда. Скорость реакции медленнее, чем у механических кнопок. Склонны к мелким проблемам: пыли, отпечаткам пальцев, грязи. Могут неожиданно отказать, и будешь стоять на пустынной дороге, пытаясь вспомнить забытый пароль. Механические кнопки и крутилки Сторона Света: Понятны и просты в обращении: нажал — почувствовал реакцию. Никогда не подвесятся и не заглючат, как это бывает с экраном. Не нуждаются в дополнительной энергии и внимании — работают автономно. Невозможно случайно вызвать ошибку или неправильно интерпретировать жест. Сторона Тьмы: Количество кнопок ограничено физически, следовательно, ограничены и функциональные возможности. Создают впечатление устаревшего оборудования, если сравнивать с новомодными моделями. Может появиться скрежет и люфт, если эксплуатировать автомобиль длительное время. Объективные наблюдения Возьмём для примера две популярные модели ВАЗ: LADA Vesta SW Cross и LADA Granta Standard. LADA Vesta SW Cross . Здесь доминирует новая философия. Все управление завязано на большом сенсорном экране . Система хороша, если действовать осмотрительно и внимательно: тапнуть по правильному месту и дождаться подтверждения. Но горе водителю, чьи пальцы дрожат или глаза устали — начинается лотерея, как повезёт. LADA Granta StandardЗдесь царствуют старинные, проверенные временем механические кнопки и крутилки. Хотите отопление включить — найдёте ручку справа внизу. Жмите смело, даже вслепую. Всё устроено элементарно, как удар молотком по гвоздю. Хотите обогреть ноги? Повернули ручку вправо — и пошло тепло! Путешествие в прошлое и сравнение с зарубежными конкурентами Посмотрим на зарубежных коллег. Возьмём немецкую марку Volkswagen Golf IV поколения: удобные круглые ручки, пластиковые накладки, приятные материалы. Там, где у нас одни блокираторы дверей, у немцев — продуманная эргономика и приятная отделочная ткань. Таким образом, механические элементы имеют важное значение, даже если в целом интерьер выглядит более утилитарно. Совсем другое дело французские Citroen и Peugeot последних поколений: гигантские сенсорные панели занимают треть приборной доски, заставляя думать, что ты едешь в космическом корабле. Прекрасная картинка и отличный контент, но как же раздражает, когда на полном ходу играешь в игру «попади пальцем». Философия выбора: личный подход Каждый человек выбирает то, что ему ближе. Одним важен комфорт и простота, другим — эстетика и продвинутые технологии. Одни предпочитают ездить на комфортабельных седанах с классическим набором кнопок, другие выбирают спортивный хэтчбек с сенсорными экранами и голосовым управлением. Выбор должен зависеть от личного восприятия и потребностей. Если часто перемещаетесь по городу и любите сидеть за рулём долго, механические кнопки окажутся идеальным вариантом. Если любите разнообразие ощущений и готовы потратить время на освоение сложной системы — добро пожаловать в клуб сенсорщиков. Воображаемая галлюцинация будущего: на дворе 2035 год. Электрокары и беспилотники заполонили улицы городов. Водители давно забыли, что такое физическая кнопка. Остались лишь огромные сенсорные панели, управляющие искусственным интеллектом и полностью автоматизированные процессы. Получилась бы красивая картина? Вполне вероятно. Только вспомним недавнюю историю одной известной американской компании, выпустившей электромобиль с сенсорным управлением дверьми. Оказалось, пассажиры порой попадают в сложную ситуацию, когда дверь открывается только с третьего раза, поскольку сенсор отказывается воспринимать слабые прикосновения. Кстати, аналогичные случаи наблюдались и у ряда российских автомобилей, где сенсорные экраны отказывались считывать сигнал, если руки слегка влажные или перчатки мешали контакту. Вместо конца Завершить обсуждение хочется следующей рекомендацией: прислушивайтесь к собственным желаниям и интуиции. Любите адреналин и скорость перемен — попробуйте сенсорные панели. Предпочитаете спокойную размеренность и надёжность — берите классические механические кнопки. Продолжим обсуждения, рассказывая забавные и интересные истории о своём опыте общения с этими устройствами. А пока желаем хорошей дороги и плавного вождения!

Модуль зажигания МЗАТЭ-2: сердце электросистемы ВАЗ! Приветствую, коллеги по увлечению нашими любимыми ВАЗиками! 🚗🔥 Сегодня хочу рассказать вам про легендарный модуль зажигания МЗАТЭ-2, который устанавливается на многие модели автомобилей производства АвтоВАЗа. Этот модуль стал настоящим подарком для любителей отечественных машин, решивших раз и навсегда избавиться от нестабильной работы двигателя. Давайте познакомимся с ним поближе! Что это за зверь такой — МЗАТЭ-2? Модуль зажигания МЗАТЭ-2 — компактный электронный узел, предназначенный для преобразования низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое напряжение, необходимое для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. ⚡️ По сути, он берет на себя всю работу старого доброго трамблера, обеспечивая надежный запуск двигателя и четкую работу мотора в любых дорожных условиях. Главное отличие модуля от привычного контактного зажигания — отсутствие подвижных элементов, что значительно повышает срок службы и уменьшает потребность в обслуживании. Достаточно подключить провода согласно схеме, и устройство само позаботится обо всём остальном. Надежность и долговечность Нет механических контактов — нет износа и проблем с зазорами, которые требуют постоянной регулировки. Один раз поставил — и забыл! Улучшенная динамика двигателя Искра мощнее, смесь горит эффективнее, машина становится резвее и отзывчивее на педаль газа. Снижение расхода топлива При улучшенном сгорании топлива улучшается экономия горючего, что приятно сказывается на кошельке водителя. Устойчивость к внешним условиям Даже если погода преподносит сюрпризы (дождь, снег, жара), модуль уверенно держит заданные характеристики, обеспечивая уверенный пуск двигателя. Установка модуля проста и доступна каждому владельцу ВАЗ. Следуя инструкции (да кто б её читал), достаточно отсоединить старые высоковольтные провода, установить новый модуль и подключить разъем. Важно соблюдать правильность и очередность подключения высоковольтных проводов и убедиться, что все контакты надежно закреплены. Иногда возникают сложности с подбором качественного модуля. Этот модуль уже прошел проверку временем и километрами. Неубиваемая "штука", если конечно не нарваться на 500-рублёвую подделку. После замены убедитесь, что свечи зажигания соответствуют типу нового модуля. Используйте рекомендованные производителем свечи, которые "положено" ставить на данный двигатель — это залог успешной работы системы зажигания. Регулярно проверяйте состояние высоковольтных проводов и крышки модуля. Мелочи вроде окисления клемм или трещин могут привести к выходу из строя модуля и ухудшению работы двигателя. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 21214, 2131 (Нива), ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле, Chevrolet NIVA) с инжекторными двигателями. Оригинальный номер: 2112-3705010. Совместимость: BOSCH MP7.0; Январь 5.1. Модуль зажигания 42.3705 производства АО «Завод Автотракторной Электроаппаратуры» (МЗАТЭ-2, г. Москва) предназначен для работы в составе микропроцессорных систем управления двигателями внутреннего сгорания автомобилей производства АО "АВТОВАЗ", оборудованных микропроцессорными системами управления. Питание модуля осуществляется от бортовой сети автомобиля, с номинальным напряжением 12 В, отрицательный полюс которой соединён с корпусом. Модуль осуществляет формирование импульсов высокого напряжения на искровых свечах двигателя. В модуле зажигания расположены две катушки зажигания и коммутатор. Управляется модуль зажигания контроллером автомобиля. В модуле зажигания «МЗАТЭ-2» используются современные компоненты ведущих зарубежных производителей. АО "Завод Автотракторной Электроаппаратуры" - является акционерным обществом, входящим в группу компаний «ТАДЕМ». Специализируется на выпуске элементов систем зажигания для бензиновых двигателей: распределители (контактные и бесконтактные), катушки зажигания (маслонаполненные и сухие), электронные коммутаторы, источники напряжения для отопителей, блоки управления зажиганием и впрыском топлива, помехоподавительные свечные наконечники и некоторые другие виды аналогичной продукции, являясь поставщиком автозаводов ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ЗАЗ. Технические характеристики. Работоспособность при температуре окружающей среды: от -40°С до +130°С. Номинальное напряжение питания: 12 В.

Привет, ребята! Сегодня обсудим важную тему — выбор правильного термостата для нашей любимой классики от АвтоВАЗа. Да-да, именно от этого маленького парня зависит самочувствие и настроение твоего двигателя! Поехали разбираться, какой термостат поставить летом, а какой — зимой, чтобы мотор чувствовал себя комфортно и радовал тебя долгими километрами пути. Короче говоря, термостат — это тот самый регулировщик, который управляет движением охлаждающей жидкости в моторе. Представь себе термостат как заботливого папашу, который вовремя откроет или закроет путь тосолу/антифризу, поддерживая нужную температуру. Без него двигатель рискует либо перегреваться, либо мерзнуть и медленно прогреваться. Оба сценария одинаково неприятны и приводят к лишним тратам денег и нервов. Выбор на лето Летом самое главное — уберечь двигатель от перегрева. Особенно актуально для тех, кто часто стоит в городских пробках или путешествует на дальние расстояния. Для жаркого сезона отлично подойдут термостаты с низким порогом открывания клапана (примерно 87–90°C). Такие варианты позволяют охладительной жидкости циркулировать быстрее, снижая вероятность перегрева. Но запомните одну простую истину: дешевый термостат — большая головная боль! Покупай качественный продукт проверенных брендов, чтобы потом не пришлось дважды платить и тратить драгоценное время на замену. А знаешь, какая ещё хитрость бывает полезна? Поставить дополнительный электровентилятор охлаждения. Она станет верным помощником в борьбе с жаркими погодными условиями и поможет спокойно преодолевать любые городские заторы. На зиму Ах, зима... Период испытаний для всех водителей и двигателей. Главная задача зимнего термостата — ускорить процесс прогрева холодного мотора. Тут нам пригодятся термостаты с высоким порогом открывания (примерно 92–95°C). Они позволят дольше удерживать тепло в двигателе, ускоряя выход на оптимальный рабочий диапазон. Экономия топлива гарантирована, а радость от быстрого старта и мягкого хода обеспечены! Кстати, хорошая новость: современные термостаты стали намного надёжнее старых образцов. Значит, наши любимчики Лады смогут прослужить дольше и радовать владельца ровной работой даже в суровые морозы. Ребята, запомните одно простое правило: экономить на запчастях — значит копить проблемы на будущее.

Знакомьтесь! Этот скромный парень носит гордое имя «датчик положения коленчатого вала», или сокращенно ДПКВ. Нет, он не супергерой в латексе, спасающий мир каждый вечер. Но зато именно благодаря этому маленькому устройству ваш автомобиль заводится утром и едет куда надо, а не превращается в кусок железа посреди дороги. Почему ДПКВ такой важный? Представьте себе такую ситуацию: машина глохнет прямо посередине перекрестка, потому что капризничает двигатель. А виноват кто? Правильно, датчик коленвала! Именно он сообщает мозгу вашей машины («ЭБУ»), где находится поршень и какой момент подходит для подачи искры и топлива. Если эта связь нарушена, мотор начинает капризничать: троит, дергается, не тянет… и в итоге отправляется на отдых раньше положенного срока. Какие бывают ДПКВ? Есть два популярных варианта этих чудо-девайсов: Индуктивный датчик: классика жанра. Представляет собой железку с катушкой и магнита внутри. Проще говоря, чем-то напоминает дедушкины часы: работает стабильно, редко ломается, но боится сильных морозов и перегревов. Так что зимой прогревайте машину хорошенько, чтобы этот малыш не злился! Оптический датчик: технологичный братец индуктивника. Вместо катушек и магнитов тут используются светодиоды и фотоэлементы. Чем-то похож на умный будильник, только гораздо круче: видит всё и сразу передает данные. Минус лишь один — любит чистоту и ненавидит грязь. Поэтому мыть машину тоже полезно не только ради красоты, но и ради здоровья сенсоров. Как применяют на наших родных ВАЗах? Что касается отечественного автопрома, то инженеры решили особо не мудрить и оснастили автомобили преимущественно простыми и надежными индуктивниками. Зачем усложнять жизнь автовладельцам лишними заморочками? Ведь отечественный водитель ценит надежность и неприхотливость техники. Даже самые новые модели вроде Lada Vesta и XRay получили двойную систему контроля — теперь двигатели работают точнее и стабильнее. Итак, уважаемые автолюбители, помните: следите за своим ДПКВ, ухаживайте за ним бережно, и он отплатит вам надежной работой и приятным утренним стартом вашего автомобиля каждое утро!

Сколько стоит починить двигатель? Ну как двигатель, не совсем уж прям весь движок...Прокладку пробило, а до этого сизым дымом, немного, пыхтел... Чуть-чуть не ехал, и капельку фиговато заводился. Да и движок не "навороченный", простой, на карбюраторе. Машина ж , не за мильён... Так начинают говорить владельцы ВАЗов, для которых 1т.руб вложить в тачку, на которой он "дул" несколько лет и "в хвост и в гриву"- умопомрачительная сумма. Зато "полтонны металлолома" возила по три раза в день, с лесов, полей и оврагов. Годами... Машина, изобретенная в 70 годах прошлого века, ездила не один год, с перегревами, с доливами масла "что сосед дал", летом исключительно на воде и с перегрузами недогазели... Да какая разница сколько это будет стоить? Сколько б не стоило, хрен ты найдёшь "такого" не привередливого работягу! Да нет таких больше ! Пардон, отвлёкся... Исходя из услышанного, можно приговорить следующее: - Прокладка ГБЦ (ок, не обсуждается); 300-500р - Маслосъёмные колпачки (тоже, автоматом); 200-400р - ГБЦ на опрессовку, фрезеровку и притирку клапанов (ващи бесспорно); 5-7 т.р - Масло 2т.р - Антифриз 1.5т.р. То есть , даже если очень повезло, выходит 10500руб. (Подмосковье, весна,25г) И это делать самому. Но сказок, в нашей жизни, бывает мало, поэтому - продолжаем: Помпа, цепь ГРМ, успокоитель, натяжитель, к-т прокладок, пара-тройка клапанов, кольца поршневые, вкладыши вкруг, велика вероятность (99.999%) расточки блока. Колено и распред - под небольшим вопросом... Ну и раз пошла такая пьянка - и сцепление в сборе б поменять... Проверить тормозную систему , а это диски, барабаны, троса ручника, колодки и тормозуха. И в итоге ремонт "вылазит" дороже самой тачки. У кого-нибудь повернётся язык назвать сумму меньше 100 ? Вот и я думаю что - нет. Причём "за работу" там вылезет меньше 30-ки. Причём, сильно меньше... Огромное количество а/сервисов, в том числе и поэтому, отказываются чинить нашитачки старше 5-7 лет. Экономически нецелесообразно. И вот чел , помыкавшись по сервисам, услышав неоднократно "пошел на @@@", приезжает к гаражнику, яки барин к холопу : ну чё, сколько стоит движок перебрать? А гаражники , они что за люди? За счет чего они существуют? Совершенно верно! За счет репутации! А репутация , это не вопрос цены, а вопрос качества. И гаражнику проще, вообще не делать сие транспортное средство, чем сделать за тыщщу . А через день о себе узнать: только от него отъехал, за углом сломался. Поэтому он скажет 100. Дорого? А с чем сравнивать? Компрессор(типа турбины) на мерс 98 года (оригинальный) стоит 450 т.руб. Месяц ждать. Железка, 3кг - почти полляма. Ну или китайская "реплика" за 100... А тут всю тачку в порядок привести , и всего за 100... Пффф, огонь! Погнали! Смотря как к этому относиться, и с чем сравнивать...

Не звонил. Ни слова не написал. Зашел : ты электрик шоль? Ну да. Пошли со мной! Нормальный такой дедок... Делать нечего, иду за дедом - старших надо уважать! Выходим - шаха. Ближний, говорит, плохо горит. Гаишники надоели. Габариты и то ярче светят. Крестовая отвертка, вэдэшка, и полчаса дрыгания в попытке расшевелить эти долбаные ржавые в усмерть три шурупа, чтобы снять фару. Сняли шурупы и сразу выкинул, чтобы он не заставил их вкрутить потом обратно. Новые поставлю. Добрались до разъёма лампы. Видок конечно у клемм "мама", ну те, что на лампу одеваются - мама не горюй. Вот бывает же ржавчина, да? А это - ржавая ржавчина! Съездил, купил колодки под лампы, клеммы отрезал, обжал новые, лампы дед не стал менять - охренел? светили же! Собрали одну фару, проверяем, светит норм - дед молчит... Полчаса дрыганья со второй фарой, собрали, проверяем- светит норм. Дед полез в багажник, достаёт банку мёда. На, сынок! Денег не дам! Мёд полезный! Здоровье дороже ! О том что я мёд ненавижу - промолчал. Просто сказал спасибо! Бывают и такие...

2111. Заводится только с толкача. Были "зачатки" этой проблемы пару раз в неделю, раза 4-5. Стартер щелкал, но двигатель не крутил. Сегодня одномоментно , с утра - всё, хорош, отъездились... Завели с толкача, приехали, заглушил, пытаемся рассуждать логически: раз щелкает- значит контакты замка зажигания скорее живы, чем мертвые- до стартера же что-то "долетает". С аккума на стартер идёт провод толщиной с указательный палец - с ним тоже врят ли проблема. Остаётся два "подозрительных типа" - контакт этого провода с АКБ и контакт этого провода со стартером. АКБ ближе выше поэтому начинаем с него. Клемма (+) с АКБ откручена, зачищена. Провода с клеммы откручены , зачищены, смазаны токопроводящей смазкой, прикручены. Пробуем завести - мимо! Не крутит. Ладно... Лезем к стартеру. Ключ на 13. Не идёт. WD-40, 10 мин перекур, головка на 13, маленькая трещётка - хрусь, силовой болт с проводом в руке. Нормально... Подтянули повыше, на свет божий, рассмотреть. Окисление кольцевой клеммы провода. + уже не приходил на втягивающее реле стартера, хотя прикипел к болту намертво. Ну раз уж его выломали, в магаз, за втягивающим. Пока владелец 10-ки почапал за втягивающим , скинул стартер, попил кофе, попинал мяч с сабакеном. Воткнули втягивающее, обжал пресс-клещами кольцевую клемму, воткнули стартер, завели. Чел дольше в магазин ходил, чем ремонтировали.

Многие владельцы "четырок" округлят глаза: какие нах проблемы? Там нечему ломаться ! И будут правы, но только отчасти. Если только в 2114 не поставили полностью комплект с/подъёмников от Рено Клио2, на две передние двери. Не работает водительское стекло, зато пассажирское елозит без проблем. Принцип и схемы подключения, сравнил, почти одинаковые. Моторчики постоянно под плюсом, управляются минусом. Обкладываемся контрольками, начинаем прозванивать чего куда идёт, и где чего не хватает... Начинаем из под торпеды, откуда приходит питание - там всё "ровно". Плюса все идут, минуса тоже все живые . Натыкавшись кнопок, выясняется что отсутствует плюс , с кнопок на водительский моторчик. Разбираем блок кнопок и любуемся на микрики (эт такой микропереключатель, как в микроволновке на двери). Один из них сдох. Звоним владельцу. И он удивляет:- а я новый купил, в бардачке лежит... На тот момент показалось - счастливее может быть только блаженный! Переткнул разъёмы, отдал тачку. Ага! Переткнул, нажал кнопку, сгорел предохранитель. По старой схеме: обкладываюсь контрольками, прозваниваю теперь новый блок кнопок - чего куда идёт, и почему пред сгорел? Оказалось - они разные. От разных Рено. Новый блок кнопок был от какого-то свежего Сандеро. Хотя на вид - близнецы-братья. Решел не перепиновывать разъём, иначе вообще ералаш получится: 2114, левая кнопка от сандеро, правая от клио. Нафиг! На свой страх и риск заказал блок кнопок, примерно подобрав год клио , исходя из описания владельца, отккуда он выдирал всю эту приблуду. Два дня ожидания, втыкаем разъём и - работает. Водительское. Теперь пассажирское "отвалилось"... Блин! Старая схема, контрольки, прозвонки... Нет одного плюса (а их там должно быть три) . Из под торпеды. Лезем искать. Через десять минут выясняется: "устал" 15А предохранитель. Нет, он не сгорел, подгорели контакты (ножки) предохранителя. Он целый, на вид идеальный, но через "подгар" ток не идёт... Видимо когда первый раз питание проверял, стронул его с "рабочего" положения... Не стал заморачиваться с очисткой контактов и прочей порнографией - вырезал старую, впаял новую навесную колодку под предохранитель. Новый пред, и всё заработало.