Vendor

Подключение дополнительной нагрузки на тачки - вечная головная боль для владельцев машин, да и сама машина не сильно "рада" таким "приростам". Казалось бы- да что такого? Примотал провода, подключил через кнопку, всё светит, моргает, жужжит или гудит (нужное подчеркнуть). Делов-то... Так-то - да! Но есть (блин...начинается) нюансы... Инженеры, а они не дураки, умеют считать. И не только до трёх! Всё в машине рассчитано до мельчайших подробностей. И прибавлено, в запас, совсем немного. Немного, это примерно 10-20%. Не больше. Да, есть недочеты и прочие "болячки", но сейчас не об этом... Посему: не рассчитана электропроводка для дополнительных подключений. Ну, блин, вот так... А ведь хочется. И есть что можно подключить. Да и ,иногда, просто необходимо. Да и , вообще-то, на улице 21 век - хочется чего-то "цивилизованного" - например управлять какой-то мощняцкой штукой с пульта управления, не всегда же есть возможность и желание делать лишние дырки в торпеде. Через год, вдруг захочется убрать эту "приблуду", а дырка от кнопки останется. Не всем это "по душе". Поэтому - подключаем "жирные штуки" максимально просто (не значит задёшево) , не боясь спалить свою тачку. Понадобится немаленький набор: реле с пультом управления, два простых 4 или 5-ти контактных реле по 30 ампер, две колодки под реле, два предохранителя, две колодки под преды, провода 2.5мм2, провода 0.5-1.0мм2, гофра, изолента (желательно черная), стяжки, терпение и внимательность. Из простого и распространённого, есть две схемы подключения. На постоянке и от зажигания. 1) На постоянке. При любом положении ключа, при закрытой и открытой машине, на сигналке или без - эта схема всегда работает. Всегда, пока не сдохнет аккум. 2) От зажигания. Схема функционирует только при вкл. зажигании, либо на заведённом авто. Разница в подключении входа. Дистанционное реле. Редко , но попадались реле, у которых выходы (NC,NO) перепутаны. Написано NC, а на самом деле NO. Вообще пофиг, без паники , просто если работает наоборот - перекручиваем провод с одного контакта на другой. Провода. Все силовые провода должны быть не менее 2.5мм2. Они идут с аккума до предохранителей, с предохранителей до реле (30 контакт реле) и с реле (87 контакт) до потребителя (доп). С аккума и до разветвления на преды, предлагаю проложить два провода по 2.5мм2, вместо одного провода 4мм2. Потому что с 4мм проводом не совсем комфортно работать, да и два провода по 2.5мм всё таки поболе будет чем одна 4-ка. Провода "управления", на то они и провода управления что бы управлять, поэтому толстые они не нужны, нагрузки на них нет никакой, и туда можно смело гнать провода от 0.5мм2, ничего с ними не будет страшного. Реле. Ставим обычные 4 или 5 контактные , контакт 87А не задействуется. А так - они абсолютно одинаковые! Гофра. Автомобильная, разрезная. Предохранители. Чем больше - тем лучше не , это так "работает"! Важен номинал нагрузки. Если , допустим нагрузка какая либо 40 А, то она делится на два канала (реле), Поэтому 40:2=20А. Не более! Предохранители 20А "держат" (как ни странно) не 20А, а чуть-чуть побольше, с запасом. Поэтому ставить мощнее предохранитель я бы не рекомендовал... Изолента. Лучше брать "мягкую" . Она не сильно дубеет на холоде. Если позволяет бюджет и желание пофеншуить - взять ещё и "подкапотную" изоленту. Сохраняет провода от протирания, в том числе и об гофру. К тому же она довольно крепка - руками не разорвать. Термостойкая.

Имеем : Калина. 4 стеклоподъёмника, электрозеркала, ЦЗ. И , расстроенного , водителя. Проблема: ничего, из вышеперечисленного, не подаёт признаков жизни . Кроме водителя. Захотел окошко опустить — никакого результата. Стоят тупо будто деревянные скульптуры на выставке авангардистов. Зеркала "приколотились" намертво, не сдвинуть. Центральный Замок сказал: я устал, беру шинель, иду домой... Родной блок управления ст/подъёмниками (который в двери водителя) в состоянии - ловите мои кнопки и пружинки, семеро. Его менять однозначно, но не сейчас. Не "сильно" в нём проблема, хотя конечно есть. Прозваниваем сначала проводку, по распиновке. Плюса есть, минуса есть, но нет одной важной "штуки". LIN. Это почти как CAN шина , только по-русски. Один провод , красно-зеленый (под номером 4), по которому "идёт" всё управление: стеклами, зеркалами и цз. Хорошо. Лезем в разъём водительской двери. Распиновка, прозвонка, есть! В разъёме есть, в двери нет. Всё просто - сгнил пин. Дёрнул слегка его из разъёма , со стороны двери, и эта "зелёная" (ибо сгнила), у меня в руках. Кидаем метровую "времянку" , в обход разъёма, подключаем блок с кнопками, цз заработал, зеркала закружились, и заработали два левых стекла, правые только щелкают моторчики. Водитель рассуждал очень "аргументированно и логично" : я же сижу слева. Нафига мне правые стекла? Но мы же все прекрасно знаем, почему он не захотел их чинить... "Это ж дорохо" ! Ну и пофиг! Продолжаем. Выкидываем времянку, отрезаем кусок "зелёного" красно-зеленого провода вмести с "зеленым" пином, нарастили немного провода , новый пин обжали , проверка, сборка, профит! И ,да, - простой китайской звонилкой можно проверить LIN-шину. Контролька горит красным и одновременно моргает зелёным светодиодом. С CAN-шиной такой "номерок" не проскочит, да и опасно в CAN-шину тыкать чем не попадя.

Война миров: сенсорные панели против механических кнопок в автомобиле ВАЗ Привет, народ , любителей крутилок и "тапов" ! Сегодня начнём большую дискуссию, достойную главного сражения эпохи: сенсорные панели против проверенных временем механических кнопок и крутилок. Попробуем выяснить, кто кого, разобрав конкретные ситуации и приведя точные примеры из жизни автомобилистов. Нам понадобятся чувство юмора, здравый смысл и объективность для вдохновения. Готовы? Тогда начинаем! История происхождения конфликта Началось всё с появления первых сенсорных экранов в смартфонах, а потом и в автомобилях. Раньше водитель просто тыкался пальцем в кнопочку, и она послушно выполняла своё предназначение. Но пришло время цифровых революций: появилась мысль заменить древние кнопочки электронными чудодейственными поверхностями. Производители думали, что получат шедевр — покупатели поняли, что попали в ловушку цифрового прогресса. Возьмем, к примеру, культовую LADA Vesta SW Cross. Внутри неё красивый большой экран, удобный интерфейс и куча функций. Казалось бы, мечта сбылась: мультфильм о приключениях электроники воплотился в реальность. Но однажды случилось непредвиденное событие… Товарищ Димоныч: Возвращался поздно вечером домой, уставший после трудного рабочего дня. Сел в свою Весту, включила музыку погромче и расслабился. Надо было приглушить звук, протянул руку к экрану и… ха! Щёлкнул не туда! Вместо уменьшения громкости открыл окно навигации и указал маршруту — аж до Владивостока! Пришлось срочно закрывать карту и восстанавливать исходное положение вещей. Вот так попала бедная машинка на виртуальную кругосветку! Или представьте другую историю: Владимир сидит за рулем своей Niva Travel, и тут вдруг обнаруживает, что новомодная, сенсорная кнопка обогрева сидений, установленная две недели назад, перестала реагировать на любое прикосновение. Оказывается, кнопка просто заснула и решила поиграть в прятки. Зато следующая ситуация доказывала, что механические кнопки не столь уж плохи: «Щёлкнешь наугад — сработало». Ну, а сенсорные "тапы" ждут аккуратного обращения и терпения. Сенсорные панели Сторона Света: Огромные возможности для отображения информации: карты, музыка, телефон, настройки машины — всё в одном месте. Очень красивые и притягательные внешне. Продвинутые технологии управления, современная графика и стильный интерфейс. Сторона Тьмы: Нельзя тыкнуть вслепую, не глядя на экран — велика вероятность попадания не туда. Скорость реакции медленнее, чем у механических кнопок. Склонны к мелким проблемам: пыли, отпечаткам пальцев, грязи. Могут неожиданно отказать, и будешь стоять на пустынной дороге, пытаясь вспомнить забытый пароль. Механические кнопки и крутилки Сторона Света: Понятны и просты в обращении: нажал — почувствовал реакцию. Никогда не подвесятся и не заглючат, как это бывает с экраном. Не нуждаются в дополнительной энергии и внимании — работают автономно. Невозможно случайно вызвать ошибку или неправильно интерпретировать жест. Сторона Тьмы: Количество кнопок ограничено физически, следовательно, ограничены и функциональные возможности. Создают впечатление устаревшего оборудования, если сравнивать с новомодными моделями. Может появиться скрежет и люфт, если эксплуатировать автомобиль длительное время. Объективные наблюдения Возьмём для примера две популярные модели ВАЗ: LADA Vesta SW Cross и LADA Granta Standard. LADA Vesta SW Cross . Здесь доминирует новая философия. Все управление завязано на большом сенсорном экране . Система хороша, если действовать осмотрительно и внимательно: тапнуть по правильному месту и дождаться подтверждения. Но горе водителю, чьи пальцы дрожат или глаза устали — начинается лотерея, как повезёт. LADA Granta StandardЗдесь царствуют старинные, проверенные временем механические кнопки и крутилки. Хотите отопление включить — найдёте ручку справа внизу. Жмите смело, даже вслепую. Всё устроено элементарно, как удар молотком по гвоздю. Хотите обогреть ноги? Повернули ручку вправо — и пошло тепло! Путешествие в прошлое и сравнение с зарубежными конкурентами Посмотрим на зарубежных коллег. Возьмём немецкую марку Volkswagen Golf IV поколения: удобные круглые ручки, пластиковые накладки, приятные материалы. Там, где у нас одни блокираторы дверей, у немцев — продуманная эргономика и приятная отделочная ткань. Таким образом, механические элементы имеют важное значение, даже если в целом интерьер выглядит более утилитарно. Совсем другое дело французские Citroen и Peugeot последних поколений: гигантские сенсорные панели занимают треть приборной доски, заставляя думать, что ты едешь в космическом корабле. Прекрасная картинка и отличный контент, но как же раздражает, когда на полном ходу играешь в игру «попади пальцем». Философия выбора: личный подход Каждый человек выбирает то, что ему ближе. Одним важен комфорт и простота, другим — эстетика и продвинутые технологии. Одни предпочитают ездить на комфортабельных седанах с классическим набором кнопок, другие выбирают спортивный хэтчбек с сенсорными экранами и голосовым управлением. Выбор должен зависеть от личного восприятия и потребностей. Если часто перемещаетесь по городу и любите сидеть за рулём долго, механические кнопки окажутся идеальным вариантом. Если любите разнообразие ощущений и готовы потратить время на освоение сложной системы — добро пожаловать в клуб сенсорщиков. Воображаемая галлюцинация будущего: на дворе 2035 год. Электрокары и беспилотники заполонили улицы городов. Водители давно забыли, что такое физическая кнопка. Остались лишь огромные сенсорные панели, управляющие искусственным интеллектом и полностью автоматизированные процессы. Получилась бы красивая картина? Вполне вероятно. Только вспомним недавнюю историю одной известной американской компании, выпустившей электромобиль с сенсорным управлением дверьми. Оказалось, пассажиры порой попадают в сложную ситуацию, когда дверь открывается только с третьего раза, поскольку сенсор отказывается воспринимать слабые прикосновения. Кстати, аналогичные случаи наблюдались и у ряда российских автомобилей, где сенсорные экраны отказывались считывать сигнал, если руки слегка влажные или перчатки мешали контакту. Вместо конца Завершить обсуждение хочется следующей рекомендацией: прислушивайтесь к собственным желаниям и интуиции. Любите адреналин и скорость перемен — попробуйте сенсорные панели. Предпочитаете спокойную размеренность и надёжность — берите классические механические кнопки. Продолжим обсуждения, рассказывая забавные и интересные истории о своём опыте общения с этими устройствами. А пока желаем хорошей дороги и плавного вождения!

Модуль зажигания МЗАТЭ-2: сердце электросистемы ВАЗ! Приветствую, коллеги по увлечению нашими любимыми ВАЗиками! 🚗🔥 Сегодня хочу рассказать вам про легендарный модуль зажигания МЗАТЭ-2, который устанавливается на многие модели автомобилей производства АвтоВАЗа. Этот модуль стал настоящим подарком для любителей отечественных машин, решивших раз и навсегда избавиться от нестабильной работы двигателя. Давайте познакомимся с ним поближе! Что это за зверь такой — МЗАТЭ-2? Модуль зажигания МЗАТЭ-2 — компактный электронный узел, предназначенный для преобразования низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое напряжение, необходимое для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. ⚡️ По сути, он берет на себя всю работу старого доброго трамблера, обеспечивая надежный запуск двигателя и четкую работу мотора в любых дорожных условиях. Главное отличие модуля от привычного контактного зажигания — отсутствие подвижных элементов, что значительно повышает срок службы и уменьшает потребность в обслуживании. Достаточно подключить провода согласно схеме, и устройство само позаботится обо всём остальном. Надежность и долговечность Нет механических контактов — нет износа и проблем с зазорами, которые требуют постоянной регулировки. Один раз поставил — и забыл! Улучшенная динамика двигателя Искра мощнее, смесь горит эффективнее, машина становится резвее и отзывчивее на педаль газа. Снижение расхода топлива При улучшенном сгорании топлива улучшается экономия горючего, что приятно сказывается на кошельке водителя. Устойчивость к внешним условиям Даже если погода преподносит сюрпризы (дождь, снег, жара), модуль уверенно держит заданные характеристики, обеспечивая уверенный пуск двигателя. Установка модуля проста и доступна каждому владельцу ВАЗ. Следуя инструкции (да кто б её читал), достаточно отсоединить старые высоковольтные провода, установить новый модуль и подключить разъем. Важно соблюдать правильность и очередность подключения высоковольтных проводов и убедиться, что все контакты надежно закреплены. Иногда возникают сложности с подбором качественного модуля. Этот модуль уже прошел проверку временем и километрами. Неубиваемая "штука", если конечно не нарваться на 500-рублёвую подделку. После замены убедитесь, что свечи зажигания соответствуют типу нового модуля. Используйте рекомендованные производителем свечи, которые "положено" ставить на данный двигатель — это залог успешной работы системы зажигания. Регулярно проверяйте состояние высоковольтных проводов и крышки модуля. Мелочи вроде окисления клемм или трещин могут привести к выходу из строя модуля и ухудшению работы двигателя. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 21214, 2131 (Нива), ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле, Chevrolet NIVA) с инжекторными двигателями. Оригинальный номер: 2112-3705010. Совместимость: BOSCH MP7.0; Январь 5.1. Модуль зажигания 42.3705 производства АО «Завод Автотракторной Электроаппаратуры» (МЗАТЭ-2, г. Москва) предназначен для работы в составе микропроцессорных систем управления двигателями внутреннего сгорания автомобилей производства АО "АВТОВАЗ", оборудованных микропроцессорными системами управления. Питание модуля осуществляется от бортовой сети автомобиля, с номинальным напряжением 12 В, отрицательный полюс которой соединён с корпусом. Модуль осуществляет формирование импульсов высокого напряжения на искровых свечах двигателя. В модуле зажигания расположены две катушки зажигания и коммутатор. Управляется модуль зажигания контроллером автомобиля. В модуле зажигания «МЗАТЭ-2» используются современные компоненты ведущих зарубежных производителей. АО "Завод Автотракторной Электроаппаратуры" - является акционерным обществом, входящим в группу компаний «ТАДЕМ». Специализируется на выпуске элементов систем зажигания для бензиновых двигателей: распределители (контактные и бесконтактные), катушки зажигания (маслонаполненные и сухие), электронные коммутаторы, источники напряжения для отопителей, блоки управления зажиганием и впрыском топлива, помехоподавительные свечные наконечники и некоторые другие виды аналогичной продукции, являясь поставщиком автозаводов ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ЗАЗ. Технические характеристики. Работоспособность при температуре окружающей среды: от -40°С до +130°С. Номинальное напряжение питания: 12 В.

Привет, ребята! Сегодня обсудим важную тему — выбор правильного термостата для нашей любимой классики от АвтоВАЗа. Да-да, именно от этого маленького парня зависит самочувствие и настроение твоего двигателя! Поехали разбираться, какой термостат поставить летом, а какой — зимой, чтобы мотор чувствовал себя комфортно и радовал тебя долгими километрами пути. Короче говоря, термостат — это тот самый регулировщик, который управляет движением охлаждающей жидкости в моторе. Представь себе термостат как заботливого папашу, который вовремя откроет или закроет путь тосолу/антифризу, поддерживая нужную температуру. Без него двигатель рискует либо перегреваться, либо мерзнуть и медленно прогреваться. Оба сценария одинаково неприятны и приводят к лишним тратам денег и нервов. Выбор на лето Летом самое главное — уберечь двигатель от перегрева. Особенно актуально для тех, кто часто стоит в городских пробках или путешествует на дальние расстояния. Для жаркого сезона отлично подойдут термостаты с низким порогом открывания клапана (примерно 87–90°C). Такие варианты позволяют охладительной жидкости циркулировать быстрее, снижая вероятность перегрева. Но запомните одну простую истину: дешевый термостат — большая головная боль! Покупай качественный продукт проверенных брендов, чтобы потом не пришлось дважды платить и тратить драгоценное время на замену. А знаешь, какая ещё хитрость бывает полезна? Поставить дополнительный электровентилятор охлаждения. Она станет верным помощником в борьбе с жаркими погодными условиями и поможет спокойно преодолевать любые городские заторы. На зиму Ах, зима... Период испытаний для всех водителей и двигателей. Главная задача зимнего термостата — ускорить процесс прогрева холодного мотора. Тут нам пригодятся термостаты с высоким порогом открывания (примерно 92–95°C). Они позволят дольше удерживать тепло в двигателе, ускоряя выход на оптимальный рабочий диапазон. Экономия топлива гарантирована, а радость от быстрого старта и мягкого хода обеспечены! Кстати, хорошая новость: современные термостаты стали намного надёжнее старых образцов. Значит, наши любимчики Лады смогут прослужить дольше и радовать владельца ровной работой даже в суровые морозы. Ребята, запомните одно простое правило: экономить на запчастях — значит копить проблемы на будущее.

Знакомьтесь! Этот скромный парень носит гордое имя «датчик положения коленчатого вала», или сокращенно ДПКВ. Нет, он не супергерой в латексе, спасающий мир каждый вечер. Но зато именно благодаря этому маленькому устройству ваш автомобиль заводится утром и едет куда надо, а не превращается в кусок железа посреди дороги. Почему ДПКВ такой важный? Представьте себе такую ситуацию: машина глохнет прямо посередине перекрестка, потому что капризничает двигатель. А виноват кто? Правильно, датчик коленвала! Именно он сообщает мозгу вашей машины («ЭБУ»), где находится поршень и какой момент подходит для подачи искры и топлива. Если эта связь нарушена, мотор начинает капризничать: троит, дергается, не тянет… и в итоге отправляется на отдых раньше положенного срока. Какие бывают ДПКВ? Есть два популярных варианта этих чудо-девайсов: Индуктивный датчик: классика жанра. Представляет собой железку с катушкой и магнита внутри. Проще говоря, чем-то напоминает дедушкины часы: работает стабильно, редко ломается, но боится сильных морозов и перегревов. Так что зимой прогревайте машину хорошенько, чтобы этот малыш не злился! Оптический датчик: технологичный братец индуктивника. Вместо катушек и магнитов тут используются светодиоды и фотоэлементы. Чем-то похож на умный будильник, только гораздо круче: видит всё и сразу передает данные. Минус лишь один — любит чистоту и ненавидит грязь. Поэтому мыть машину тоже полезно не только ради красоты, но и ради здоровья сенсоров. Как применяют на наших родных ВАЗах? Что касается отечественного автопрома, то инженеры решили особо не мудрить и оснастили автомобили преимущественно простыми и надежными индуктивниками. Зачем усложнять жизнь автовладельцам лишними заморочками? Ведь отечественный водитель ценит надежность и неприхотливость техники. Даже самые новые модели вроде Lada Vesta и XRay получили двойную систему контроля — теперь двигатели работают точнее и стабильнее. Итак, уважаемые автолюбители, помните: следите за своим ДПКВ, ухаживайте за ним бережно, и он отплатит вам надежной работой и приятным утренним стартом вашего автомобиля каждое утро!

Сколько стоит починить двигатель? Ну как двигатель, не совсем уж прям весь движок...Прокладку пробило, а до этого сизым дымом, немного, пыхтел... Чуть-чуть не ехал, и капельку фиговато заводился. Да и движок не "навороченный", простой, на карбюраторе. Машина ж , не за мильён... Так начинают говорить владельцы ВАЗов, для которых 1т.руб вложить в тачку, на которой он "дул" несколько лет и "в хвост и в гриву"- умопомрачительная сумма. Зато "полтонны металлолома" возила по три раза в день, с лесов, полей и оврагов. Годами... Машина, изобретенная в 70 годах прошлого века, ездила не один год, с перегревами, с доливами масла "что сосед дал", летом исключительно на воде и с перегрузами недогазели... Да какая разница сколько это будет стоить? Сколько б не стоило, хрен ты найдёшь "такого" не привередливого работягу! Да нет таких больше ! Пардон, отвлёкся... Исходя из услышанного, можно приговорить следующее: - Прокладка ГБЦ (ок, не обсуждается); 300-500р - Маслосъёмные колпачки (тоже, автоматом); 200-400р - ГБЦ на опрессовку, фрезеровку и притирку клапанов (ващи бесспорно); 5-7 т.р - Масло 2т.р - Антифриз 1.5т.р. То есть , даже если очень повезло, выходит 10500руб. (Подмосковье, весна,25г) И это делать самому. Но сказок, в нашей жизни, бывает мало, поэтому - продолжаем: Помпа, цепь ГРМ, успокоитель, натяжитель, к-т прокладок, пара-тройка клапанов, кольца поршневые, вкладыши вкруг, велика вероятность (99.999%) расточки блока. Колено и распред - под небольшим вопросом... Ну и раз пошла такая пьянка - и сцепление в сборе б поменять... Проверить тормозную систему , а это диски, барабаны, троса ручника, колодки и тормозуха. И в итоге ремонт "вылазит" дороже самой тачки. У кого-нибудь повернётся язык назвать сумму меньше 100 ? Вот и я думаю что - нет. Причём "за работу" там вылезет меньше 30-ки. Причём, сильно меньше... Огромное количество а/сервисов, в том числе и поэтому, отказываются чинить нашитачки старше 5-7 лет. Экономически нецелесообразно. И вот чел , помыкавшись по сервисам, услышав неоднократно "пошел на @@@", приезжает к гаражнику, яки барин к холопу : ну чё, сколько стоит движок перебрать? А гаражники , они что за люди? За счет чего они существуют? Совершенно верно! За счет репутации! А репутация , это не вопрос цены, а вопрос качества. И гаражнику проще, вообще не делать сие транспортное средство, чем сделать за тыщщу . А через день о себе узнать: только от него отъехал, за углом сломался. Поэтому он скажет 100. Дорого? А с чем сравнивать? Компрессор(типа турбины) на мерс 98 года (оригинальный) стоит 450 т.руб. Месяц ждать. Железка, 3кг - почти полляма. Ну или китайская "реплика" за 100... А тут всю тачку в порядок привести , и всего за 100... Пффф, огонь! Погнали! Смотря как к этому относиться, и с чем сравнивать...

Не звонил. Ни слова не написал. Зашел : ты электрик шоль? Ну да. Пошли со мной! Нормальный такой дедок... Делать нечего, иду за дедом - старших надо уважать! Выходим - шаха. Ближний, говорит, плохо горит. Гаишники надоели. Габариты и то ярче светят. Крестовая отвертка, вэдэшка, и полчаса дрыгания в попытке расшевелить эти долбаные ржавые в усмерть три шурупа, чтобы снять фару. Сняли шурупы и сразу выкинул, чтобы он не заставил их вкрутить потом обратно. Новые поставлю. Добрались до разъёма лампы. Видок конечно у клемм "мама", ну те, что на лампу одеваются - мама не горюй. Вот бывает же ржавчина, да? А это - ржавая ржавчина! Съездил, купил колодки под лампы, клеммы отрезал, обжал новые, лампы дед не стал менять - охренел? светили же! Собрали одну фару, проверяем, светит норм - дед молчит... Полчаса дрыганья со второй фарой, собрали, проверяем- светит норм. Дед полез в багажник, достаёт банку мёда. На, сынок! Денег не дам! Мёд полезный! Здоровье дороже ! О том что я мёд ненавижу - промолчал. Просто сказал спасибо! Бывают и такие...

2111. Заводится только с толкача. Были "зачатки" этой проблемы пару раз в неделю, раза 4-5. Стартер щелкал, но двигатель не крутил. Сегодня одномоментно , с утра - всё, хорош, отъездились... Завели с толкача, приехали, заглушил, пытаемся рассуждать логически: раз щелкает- значит контакты замка зажигания скорее живы, чем мертвые- до стартера же что-то "долетает". С аккума на стартер идёт провод толщиной с указательный палец - с ним тоже врят ли проблема. Остаётся два "подозрительных типа" - контакт этого провода с АКБ и контакт этого провода со стартером. АКБ ближе выше поэтому начинаем с него. Клемма (+) с АКБ откручена, зачищена. Провода с клеммы откручены , зачищены, смазаны токопроводящей смазкой, прикручены. Пробуем завести - мимо! Не крутит. Ладно... Лезем к стартеру. Ключ на 13. Не идёт. WD-40, 10 мин перекур, головка на 13, маленькая трещётка - хрусь, силовой болт с проводом в руке. Нормально... Подтянули повыше, на свет божий, рассмотреть. Окисление кольцевой клеммы провода. + уже не приходил на втягивающее реле стартера, хотя прикипел к болту намертво. Ну раз уж его выломали, в магаз, за втягивающим. Пока владелец 10-ки почапал за втягивающим , скинул стартер, попил кофе, попинал мяч с сабакеном. Воткнули втягивающее, обжал пресс-клещами кольцевую клемму, воткнули стартер, завели. Чел дольше в магазин ходил, чем ремонтировали.

Многие владельцы "четырок" округлят глаза: какие нах проблемы? Там нечему ломаться ! И будут правы, но только отчасти. Если только в 2114 не поставили полностью комплект с/подъёмников от Рено Клио2, на две передние двери. Не работает водительское стекло, зато пассажирское елозит без проблем. Принцип и схемы подключения, сравнил, почти одинаковые. Моторчики постоянно под плюсом, управляются минусом. Обкладываемся контрольками, начинаем прозванивать чего куда идёт, и где чего не хватает... Начинаем из под торпеды, откуда приходит питание - там всё "ровно". Плюса все идут, минуса тоже все живые . Натыкавшись кнопок, выясняется что отсутствует плюс , с кнопок на водительский моторчик. Разбираем блок кнопок и любуемся на микрики (эт такой микропереключатель, как в микроволновке на двери). Один из них сдох. Звоним владельцу. И он удивляет:- а я новый купил, в бардачке лежит... На тот момент показалось - счастливее может быть только блаженный! Переткнул разъёмы, отдал тачку. Ага! Переткнул, нажал кнопку, сгорел предохранитель. По старой схеме: обкладываюсь контрольками, прозваниваю теперь новый блок кнопок - чего куда идёт, и почему пред сгорел? Оказалось - они разные. От разных Рено. Новый блок кнопок был от какого-то свежего Сандеро. Хотя на вид - близнецы-братья. Решел не перепиновывать разъём, иначе вообще ералаш получится: 2114, левая кнопка от сандеро, правая от клио. Нафиг! На свой страх и риск заказал блок кнопок, примерно подобрав год клио , исходя из описания владельца, отккуда он выдирал всю эту приблуду. Два дня ожидания, втыкаем разъём и - работает. Водительское. Теперь пассажирское "отвалилось"... Блин! Старая схема, контрольки, прозвонки... Нет одного плюса (а их там должно быть три) . Из под торпеды. Лезем искать. Через десять минут выясняется: "устал" 15А предохранитель. Нет, он не сгорел, подгорели контакты (ножки) предохранителя. Он целый, на вид идеальный, но через "подгар" ток не идёт... Видимо когда первый раз питание проверял, стронул его с "рабочего" положения... Не стал заморачиваться с очисткой контактов и прочей порнографией - вырезал старую, впаял новую навесную колодку под предохранитель. Новый пред, и всё заработало.

- Почему так называется? --Потому что распределяет нагрузку на провода (разгружает), и продлевает им жизнь , спасая тачку от пожара и замены сгоревших проводов. - Нафига их ставить? Раньше ж и "так" ездили ? -- Больше, дальше и мощнее. Ставим больше света, мощнее генераторы, крутяцкие магнитолы... А проводка-то не предназначена для "этого". С завода она просчитана только под то, что стоит с завода, ну и + небольшой запас. Всё! Но любой владелец тачки, по любому, захочет хоть немного, но сделать чтобы она лучше светила, больше "вываливала" басов, поменять подсветку приборки и всей торпеды в целом... А это добавляет, добавляет и ещё раз добавляет Амперы, которые "проверяют" на прочность заводскую проводку. И в один "прекрасный" момент, белый пушистый зверёк, почти как песец , говорит - ПРИВЕТ! Приехали! Жгуты проводки под замену, замок зажигания под замену, блок предохранителей под замену... Нафиг это надо ? Есть реле. Пусть работает, спасает машину от всяких неприятностей! Итак! Разгрузка. Что "это" вообще такое, и с чем его "едят"? Простое реле. На 25, либо на 30 А. Бывают и на 40-70 Ампер, но это уже всякие стартерные, и на разгрузку не совсем подходящие. Естественно 12 Вольтовое. Что делаем? Нам нужна цепь потребления, которую мы будем разгружать. Допустим цепь IGN1. Цепь зажигания. На которой "висит" весь свет, катушки зажигания, бензонасос, магнитола, печка(иногда) и прочие потребители. Управляет всем этим замок зажигания. Через замок зажигания проходят большие тока, а какие там "контактики" все наверно уже знают. Не самая надёжная штука, в смысле надёжности. Поэтому из нагрузочного узла делаем управляемый узел. Большие токи с него убираем, и гоним их через реле, а замок зажигания оставляем в качестве "управляшки" этими самыми релюшками. На замок зажигания приходит "жирнющий" плюс. Обычно напрямую с АКБ. И с замка зажигания, по мере поворота ключа зажигания, "раскидывает" их по потребителям. Запасаемся автомобильной гофрой, многожильным проводом , хотя бы 4мм2, но лучше 6мм2, реле с встроенным предохранителем(обязательно он нужен), пластиковыми стяжками, терпением, китайской контролькой (пищалкой) и ласковыми словами. Теперь: надо найти провод на замке зажигания, на котором появляется (+) когда включаешь зажигание на всех положениях , и этот (+) не пропадает когда крутишь стартером. Его и будем резать. Тоже , довольно, толстый провод. Отступаем сантиметров 10 от замка зажигания , перекусываем кусачками. Зачищаем изоляцию по сантиметров 5, каждый провод. У нас получилось два конца: один "вход (+), сигнал управления" - это с замка зажигания , второй выход, силовой (жерняцкий (+)) - это который другой. Теперь внедряем реле с предохранителем. У реле 4, либо 5, контактов. Нам без разницы какое. Мы будем использовать 4 контакта, даже если реле 5-ти контактное. У реле контакты подписаны. 30 и 87 - силовые, 85 и 86 управление. Помните в прошлом абзаце встречались такие слова : "силовой" и "управление". Да-да, это они. Но, пока, ещщ не все. Но опять рано соединять. Потому как - МЫ ЖИВЁМ В ...ну вы знаете где мы живём, и качество запчастей оставляет желать лучшего. Но мы ж не пальцем деланые, поэтому будем делать из... конфетку. И, да, мы её сделаем! Колодка реле... Ответная часть реле... Контактная площадка под реле... Как её только не называют. Один хрен - она плохая. В смысле разъёмы и проводки. Поэтому - приводим в порядок. А именно: меняем и пины и провода, но только "силовые". "Управленчиские", 85 и 86 , оставляем как есть, тонюсенькие. Эт нормально! Отгибаем язычки на пинах 30 и 87, вытаскиваем и выкидываем эту фигню. Ставим на 30 клемму нормальные пин (клемму "мама"), предварительно обжав на провод 4мм2, который протащим, в гофре, от аккумулятора. 87 пин (клемму "мама") обжимаем на провод 4мм2, кусок сантиметров 10, и втыкаем на место, в колодку. 87-й соединяем с тем откусанным, который уходит в жгут, а не на замок зажигания. Тот, который "другой", тремя абзацами выше. Провод , который обрезанный, с замка зажигания, соединяем с 86 пином, он у нас теперь просто управляющий (+) .85 пин, тоже тоненький, соединяем с кузовом через саморез какой-нибудь (это "масса"). Всё! Замок зажигания разгружен , минимум на 20-25 Ампер. Теперь весь ампераж "зажигание" пойдёт не через тонкие пластины в замке зажигания, а как положено - через силовое реле, которое, в принципе, для этого и предназначено. Как всегда - есть нюансы... Этого реле может "не хватить". Оно может греться и "залипнуть". Ежель понавешено немало всяких "штук" дополнительных. Это не есть гуд. Этим "грешат" обычно Дэу Нексии. Туда вешаются по три разгрузочных реле, подключенных параллельно. Уффф. Устал...