Лидеры

Цены на старый пикник дешевы, я не думаю, что новая благодарность 🤷‍♂️

История покупки, постановки на учет и возможные проблемы . Прицепы нынче вообще не дешевые, поэтому было принято решение - берём Б/У. 92 год, гп- 400кг, на 10-х катках, без "ушей" внутри кузова. 27 тыров. Халява! Берём! Созвонились, договорились с хозей, приехали, ДКП (КАК ПОЛОЖЕНО!!!), обмен номерами тф, ему деньги, нам прицеп. Идеальная ситуация, правда? Блин... Что может пойти не так ? Да всё что угодно ! Ну ,ОК! Сейчас запись к МРЭОшникам через госуслуги. Угу! Идём на сайт в Госуслуги, заполняем формочки с данными и ... упс! Страховка и техосмотр есть ? Нету. Пошел на хер! Дальнейшее действие невозможно! Ладно. Едем к страховщикам. На прицеп не трэба- говорят. Ладно. Едем на пункт техосмотра. Надд диагностическую карту, говорим. На прицеп. Лучше б я спросил билет , на Луну. "Ты чего там принимаешь?" - это было самое лайтовое высказывание в мой адрес. Остальное непереводимый русский фольклор. Не надо - так не надо! Чё орать-то? Забили пару болтов на этот уникально-замечательный сайт госуслуг, пешочком в МФЦ. Девочки! Нам бы прицеп зарегать! Через 10 минут уже вышли. Соответственно довольные. Записаны на "через три дня". Приезжаем в МРЭО. Доки сдали, номер сдали (другой регион, замена), осмотр... Гаец: табличку ,да, вижу. А где вин на раме? Переваривался? Надо искать VIN! Начинаю понимать, что хочу водки, много... Но вспоминаю, что оскорбление должностного лица при исполнении - уголовка. Какой вин, какая рама? Инспектор! Всё хорошо! Табличку протереть ? С недовольной моськой ушел к себе в кабинет, под кондиционер . Проверять ПТС. Лупа, 40 минут изучения каракуль, ихнех же, выдача документов и номера. Вывод: - заполнять ДКП максимально не торопясь. Ошибся в букоффке - отправят к бывшему владельцу - переписывать ДКП. Номер от прицепа, при этом не отдадут. А без номера - эвакуатор, штрафстоянка, ну нах такая веселуха. - максимально въедливо проверять ПТС. Малейшая непонятка в загогулинах - ну вы поняли... - желательно брать у владельца. Хотя я знаком со многими порядочными перекупами, это просто бизнес.

Всем привет! Открыл эту тему для владельцев и любителей ВАЗ-2107, чтобы обсудить всё, что касается родного двигателя — как инжекторных, так и карбюраторных версий. Интересуют такие моменты: 🔧 Какие доработки реально улучшают работу мотора? 🔥 Есть ли смысл ставить электронное зажигание, модернизировать ГБЦ, менять распредвал? 💧 Какой антифриз и масло заливаете, что показывает практика? 📉 С какими «болячками» сталкивались чаще всего — троит, греется, нестабильные обороты? ⚙️ Кто-то делал свап на двигатель от других моделей — стоит ли игра свеч? Также буду рад услышать, как часто обслуживаете мотор, какие свечи, фильтры и ремни реально надёжны. Давайте делиться опытом — пусть наши «семёрки» ездят долго и уверенно!

Всем привет! Я новичок на форуме и решил поделиться некоторыми советами по уходу за автомобилями ВАЗ, особенно моделью 2107, из личного опыта. Вот что могу посоветовать: 1. **Масло:** Очень важно использовать масло с подходящей вязкостью, особенно в зимнее время. 2. **Чистка карбюратора:** Регулярная чистка карбюратора помогает экономить топливо и улучшает работу двигателя. 3. **Проверка проводов и свечей:** Иногда проблемы с запуском могут быть из-за простых неполадок в свечах или проводах — лучше проверять их регулярно. 4. **Радиатор и вентилятор:** Следите за системой охлаждения, особенно летом. Чистый радиатор — залог стабильной работы двигателя. Если у кого-то есть свои советы или опыт — с удовольствием почитаю! Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

интересно будет посмотреть что получится

Подключение дополнительной нагрузки на тачки - вечная головная боль для владельцев машин, да и сама машина не сильно "рада" таким "приростам". Казалось бы- да что такого? Примотал провода, подключил через кнопку, всё светит, моргает, жужжит или гудит (нужное подчеркнуть). Делов-то... Так-то - да! Но есть (блин...начинается) нюансы... Инженеры, а они не дураки, умеют считать. И не только до трёх! Всё в машине рассчитано до мельчайших подробностей. И прибавлено, в запас, совсем немного. Немного, это примерно 10-20%. Не больше. Да, есть недочеты и прочие "болячки", но сейчас не об этом... Посему: не рассчитана электропроводка для дополнительных подключений. Ну, блин, вот так... А ведь хочется. И есть что можно подключить. Да и ,иногда, просто необходимо. Да и , вообще-то, на улице 21 век - хочется чего-то "цивилизованного" - например управлять какой-то мощняцкой штукой с пульта управления, не всегда же есть возможность и желание делать лишние дырки в торпеде. Через год, вдруг захочется убрать эту "приблуду", а дырка от кнопки останется. Не всем это "по душе". Поэтому - подключаем "жирные штуки" максимально просто (не значит задёшево) , не боясь спалить свою тачку. Понадобится немаленький набор: реле с пультом управления, два простых 4 или 5-ти контактных реле по 30 ампер, две колодки под реле, два предохранителя, две колодки под преды, провода 2.5мм2, провода 0.5-1.0мм2, гофра, изолента (желательно черная), стяжки, терпение и внимательность. Из простого и распространённого, есть две схемы подключения. На постоянке и от зажигания. 1) На постоянке. При любом положении ключа, при закрытой и открытой машине, на сигналке или без - эта схема всегда работает. Всегда, пока не сдохнет аккум. 2) От зажигания. Схема функционирует только при вкл. зажигании, либо на заведённом авто. Разница в подключении входа. Дистанционное реле. Редко , но попадались реле, у которых выходы (NC,NO) перепутаны. Написано NC, а на самом деле NO. Вообще пофиг, без паники , просто если работает наоборот - перекручиваем провод с одного контакта на другой. Провода. Все силовые провода должны быть не менее 2.5мм2. Они идут с аккума до предохранителей, с предохранителей до реле (30 контакт реле) и с реле (87 контакт) до потребителя (доп). С аккума и до разветвления на преды, предлагаю проложить два провода по 2.5мм2, вместо одного провода 4мм2. Потому что с 4мм проводом не совсем комфортно работать, да и два провода по 2.5мм всё таки поболе будет чем одна 4-ка. Провода "управления", на то они и провода управления что бы управлять, поэтому толстые они не нужны, нагрузки на них нет никакой, и туда можно смело гнать провода от 0.5мм2, ничего с ними не будет страшного. Реле. Ставим обычные 4 или 5 контактные , контакт 87А не задействуется. А так - они абсолютно одинаковые! Гофра. Автомобильная, разрезная. Предохранители. Чем больше - тем лучше не , это так "работает"! Важен номинал нагрузки. Если , допустим нагрузка какая либо 40 А, то она делится на два канала (реле), Поэтому 40:2=20А. Не более! Предохранители 20А "держат" (как ни странно) не 20А, а чуть-чуть побольше, с запасом. Поэтому ставить мощнее предохранитель я бы не рекомендовал... Изолента. Лучше брать "мягкую" . Она не сильно дубеет на холоде. Если позволяет бюджет и желание пофеншуить - взять ещё и "подкапотную" изоленту. Сохраняет провода от протирания, в том числе и об гофру. К тому же она довольно крепка - руками не разорвать. Термостойкая.

🕒 Когда менять зимнюю резину на летнюю? Основное правило — среднесуточная температура воздуха должна стабильно превышать +7°C. Ни один конкретный день не подходит всем регионам — важно ориентироваться на погодные условия в вашем городе или области. Почему именно +7°C? Зимняя резина при тёплой погоде теряет свои свойства: становится мягкой, хуже держит дорогу, увеличивается тормозной путь и возрастает износ. Летняя шина в таких условиях работает эффективнее, особенно на сухом и мокром асфальте. Примерные сроки по регионам: Центральная Россия: конец марта — середина апреля Северные регионы: вторая половина апреля — начало мая Юг страны: конец февраля — начало марта ⚠️ Важно: не торопитесь, если ночью ещё возможны заморозки или снег — лучше подождать несколько дней стабильной теплой погоды. 🔧 Как правильно заменить резину? Проверьте состояние летних шин. Глубина протектора не менее 1.6 мм (а лучше — от 3 мм). Отсутствие трещин, грыж, порезов и неравномерного износа. Проверка возраста — шины старше 5–6 лет могут терять свои свойства. Балансировка колес. Даже если шины в порядке, при каждой смене сезонов рекомендуется проводить балансировку. Это продлевает срок службы шин и улучшает управляемость. Проверка давления. После установки обязательно проверьте и отрегулируйте давление в шинах по рекомендациям производителя. Хранение зимних шин. Храните зимнюю резину в сухом, прохладном и защищённом от солнечного света месте. Лучше всего использовать специальные чехлы или пакеты. 💡 Полезные советы Не откладывайте замену на последний момент — в шиномонтажах весной большие очереди. Запишитесь заранее или воспользуйтесь мобильным шиномонтажом. Если сомневаетесь — проконсультируйтесь со специалистом по состоянию резины. Не путайте всесезонные шины с летними — летом они уступают в сцеплении и тормозном пути. ✅ Вывод Своевременная замена зимней резины на летнюю — залог безопасной и экономичной езды. Следите за погодой, состоянием шин и не забывайте, что дорожная безопасность начинается с простых вещей. Берегите себя и свой автомобиль!

Не звонил. Ни слова не написал. Зашел : ты электрик шоль? Ну да. Пошли со мной! Нормальный такой дедок... Делать нечего, иду за дедом - старших надо уважать! Выходим - шаха. Ближний, говорит, плохо горит. Гаишники надоели. Габариты и то ярче светят. Крестовая отвертка, вэдэшка, и полчаса дрыгания в попытке расшевелить эти долбаные ржавые в усмерть три шурупа, чтобы снять фару. Сняли шурупы и сразу выкинул, чтобы он не заставил их вкрутить потом обратно. Новые поставлю. Добрались до разъёма лампы. Видок конечно у клемм "мама", ну те, что на лампу одеваются - мама не горюй. Вот бывает же ржавчина, да? А это - ржавая ржавчина! Съездил, купил колодки под лампы, клеммы отрезал, обжал новые, лампы дед не стал менять - охренел? светили же! Собрали одну фару, проверяем, светит норм - дед молчит... Полчаса дрыганья со второй фарой, собрали, проверяем- светит норм. Дед полез в багажник, достаёт банку мёда. На, сынок! Денег не дам! Мёд полезный! Здоровье дороже ! О том что я мёд ненавижу - промолчал. Просто сказал спасибо! Бывают и такие...

- Почему так называется? --Потому что распределяет нагрузку на провода (разгружает), и продлевает им жизнь , спасая тачку от пожара и замены сгоревших проводов. - Нафига их ставить? Раньше ж и "так" ездили ? -- Больше, дальше и мощнее. Ставим больше света, мощнее генераторы, крутяцкие магнитолы... А проводка-то не предназначена для "этого". С завода она просчитана только под то, что стоит с завода, ну и + небольшой запас. Всё! Но любой владелец тачки, по любому, захочет хоть немного, но сделать чтобы она лучше светила, больше "вываливала" басов, поменять подсветку приборки и всей торпеды в целом... А это добавляет, добавляет и ещё раз добавляет Амперы, которые "проверяют" на прочность заводскую проводку. И в один "прекрасный" момент, белый пушистый зверёк, почти как песец , говорит - ПРИВЕТ! Приехали! Жгуты проводки под замену, замок зажигания под замену, блок предохранителей под замену... Нафиг это надо ? Есть реле. Пусть работает, спасает машину от всяких неприятностей! Итак! Разгрузка. Что "это" вообще такое, и с чем его "едят"? Простое реле. На 25, либо на 30 А. Бывают и на 40-70 Ампер, но это уже всякие стартерные, и на разгрузку не совсем подходящие. Естественно 12 Вольтовое. Что делаем? Нам нужна цепь потребления, которую мы будем разгружать. Допустим цепь IGN1. Цепь зажигания. На которой "висит" весь свет, катушки зажигания, бензонасос, магнитола, печка(иногда) и прочие потребители. Управляет всем этим замок зажигания. Через замок зажигания проходят большие тока, а какие там "контактики" все наверно уже знают. Не самая надёжная штука, в смысле надёжности. Поэтому из нагрузочного узла делаем управляемый узел. Большие токи с него убираем, и гоним их через реле, а замок зажигания оставляем в качестве "управляшки" этими самыми релюшками. На замок зажигания приходит "жирнющий" плюс. Обычно напрямую с АКБ. И с замка зажигания, по мере поворота ключа зажигания, "раскидывает" их по потребителям. Запасаемся автомобильной гофрой, многожильным проводом , хотя бы 4мм2, но лучше 6мм2, реле с встроенным предохранителем(обязательно он нужен), пластиковыми стяжками, терпением, китайской контролькой (пищалкой) и ласковыми словами. Теперь: надо найти провод на замке зажигания, на котором появляется (+) когда включаешь зажигание на всех положениях , и этот (+) не пропадает когда крутишь стартером. Его и будем резать. Тоже , довольно, толстый провод. Отступаем сантиметров 10 от замка зажигания , перекусываем кусачками. Зачищаем изоляцию по сантиметров 5, каждый провод. У нас получилось два конца: один "вход (+), сигнал управления" - это с замка зажигания , второй выход, силовой (жерняцкий (+)) - это который другой. Теперь внедряем реле с предохранителем. У реле 4, либо 5, контактов. Нам без разницы какое. Мы будем использовать 4 контакта, даже если реле 5-ти контактное. У реле контакты подписаны. 30 и 87 - силовые, 85 и 86 управление. Помните в прошлом абзаце встречались такие слова : "силовой" и "управление". Да-да, это они. Но, пока, ещщ не все. Но опять рано соединять. Потому как - МЫ ЖИВЁМ В ...ну вы знаете где мы живём, и качество запчастей оставляет желать лучшего. Но мы ж не пальцем деланые, поэтому будем делать из... конфетку. И, да, мы её сделаем! Колодка реле... Ответная часть реле... Контактная площадка под реле... Как её только не называют. Один хрен - она плохая. В смысле разъёмы и проводки. Поэтому - приводим в порядок. А именно: меняем и пины и провода, но только "силовые". "Управленчиские", 85 и 86 , оставляем как есть, тонюсенькие. Эт нормально! Отгибаем язычки на пинах 30 и 87, вытаскиваем и выкидываем эту фигню. Ставим на 30 клемму нормальные пин (клемму "мама"), предварительно обжав на провод 4мм2, который протащим, в гофре, от аккумулятора. 87 пин (клемму "мама") обжимаем на провод 4мм2, кусок сантиметров 10, и втыкаем на место, в колодку. 87-й соединяем с тем откусанным, который уходит в жгут, а не на замок зажигания. Тот, который "другой", тремя абзацами выше. Провод , который обрезанный, с замка зажигания, соединяем с 86 пином, он у нас теперь просто управляющий (+) .85 пин, тоже тоненький, соединяем с кузовом через саморез какой-нибудь (это "масса"). Всё! Замок зажигания разгружен , минимум на 20-25 Ампер. Теперь весь ампераж "зажигание" пойдёт не через тонкие пластины в замке зажигания, а как положено - через силовое реле, которое, в принципе, для этого и предназначено. Как всегда - есть нюансы... Этого реле может "не хватить". Оно может греться и "залипнуть". Ежель понавешено немало всяких "штук" дополнительных. Это не есть гуд. Этим "грешат" обычно Дэу Нексии. Туда вешаются по три разгрузочных реле, подключенных параллельно. Уффф. Устал...

Привет, друзья! Решил поделиться своим опытом замены амортизаторов на ВАЗ ( 2110). До замены стояли штатные, отъездили почти 80 тыс. км — начали потеть, появились пробои и раскачка. После долгих сравнений выбрал газомасляные Kayaba Excel-G (перед и зад). Брал комплектом, обошлись недешево, но хотелось комфорта и управляемости. Что заметил после установки: Машина стала жестче, особенно на мелких неровностях — но в разумных пределах. В поворотах держится уверенно, крены стали меньше. На трассе при 100+ км/ч стало намного стабильнее, особенно при боковом ветре. Торможение стало предсказуемее — "клевки" почти исчезли. Проехал уже около 20 тыс. км — никаких нареканий, не потеют, не стучат. Для города и трассы — отличный вариант, особенно если хотите уйти от "ватной" управляемости. Из минусов — немного чувствуется жесткость на разбитом асфальте, но к этому быстро привыкаешь. Также рассматривал СС20 — говорят, ещё жёстче, но надёжные. Если кто-то ставил их — поделитесь, интересно сравнить. Надеюсь, мой отзыв поможет тем, кто в раздумьях.

Если «семёрка» не заводится — не паникуем, а проверяем по классике: 1️⃣ АКБ живой? — Если стартер только щёлкает, а не крутит — кидай его на зарядку, может просто утро у него не задалось. 2️⃣ Свечи, провода, искра — нет искры = нет жизни. Свечи выкрутил, искры нет — ставь новые, старые пусть в музей едут. 3️⃣ Бензин в баке есть? — Да-да, даже такое бывает. А если есть — проверь, доходит ли до рампы, фильтр не забит ли. 4️⃣ Масло и антифриз в норме? — Если мотор заклинил — свечку уже не спасёт. 5️⃣ На улице -30? — Ну тогда либо подогрев, либо прикурить от соседа, либо звать шамана. В общем, пошагово проверяй: питание → искра → топливо → компрессия. Где-то в этом ряду собака и зарыта. Удачи, пусть с пол-оборота заводится! 🔧🚗🔥

Хороший автопроизводитель еще на этапе производства предугадывает и страхует возможные ошибки пользователя (а от них никуда не деться). Даже при не до конца закрытом капоте он должен ставиться на предохранительный локер, который прост и надежен. Честно говоря, даже и не знаю, как обстоят с этим сейчас дела на отечественных авто, но давно уже не слышал историй, чтобы капот на скорости прилетал в лобовое стекло.