Лидеры

Продам комплект ковриков Порше Панамера. Б/у. В нормальном состоянии. Зимние (4 шт) и летние (4 шт) . Отдельно не продаётся, только к-т. Территориально :Московская область, г. Зарайск. Могу прислать дополнительно фото. Отправка транспортной компанией только по предоплате. Цена 15 тысяч рублей

Ваша проблема на Lada Granta 2017 года, 8-клапанный двигатель — плохая работа двигателя "на холодную" с симптомами: Обороты падают после запуска, иногда до глушения; Приходится держать газ вручную; После прогрева (примерно с 30°C) — всё работает нормально. Вы уже: Поменяли уплотнительные кольца ресивера и форсунок; Почистили дроссель и заменили его прокладку. Это очень полезные действия, но, судя по симптомам, проблема не в подсосе воздуха. Вот самые вероятные причины и шаги диагностики: 🔍 Основные возможные причины: ✅ 1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Один из самых частых виновников. ЭБУ получает неверную температуру и даёт неправильную топливную смесь. Пример: двигатель реально холодный, а ЭБУ "думает", что он тёплый → смесь бедная → обороты падают → глохнет. 🧪 Проверка: Подключитесь к ЭБУ (например, через ELM327 + OpenDiag). Посмотрите, какую температуру видит ЭБУ при запуске. Должно быть около +10...+25°C в зависимости от погоды. Если видит +40°C и выше, то датчик врёт → заменить. 💡 ДТОЖ стоит ~150–500 руб, меняется за 5 минут. ✅ 2. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Особенно на 8-клапанных двигателях, если старый или неоригинальный, может давать неверный сигнал при холодном запуске. ЭБУ ориентируется на него при расчёте смеси — если ДМРВ "завышает", смесь обедняется → нестабильные обороты. 🧪 Проверка через диагностику: Включите зажигание, не заводя двигатель → проверьте "расход воздуха" — должно быть ~8–12 кг/ч. На прогретом двигателе на холостых ~10–15 кг/ч. Если цифры сильно завышены — датчик врет. 💡 Можно временно отключить разъём ДМРВ: если двигатель на холодную начнёт работать ровно — датчик под замену. ✅ 3. Регулятор холостого хода (РХХ) На дросселе 8-клапанных стоит РХХ (шаговый двигатель). При залипании/неправильной работе: Не поддерживает прогревочные обороты; Глохнет при резком нажатии газа. 🧪 Проверка: При включении зажигания должен "жужжать"/слышно как двигается. На горячем двигателе — холостые стабильны, т.к. РХХ не нужен. Иногда помогает адаптация дросселя через сканер. 💡 РХХ можно снять и промыть карбклинером. Если не помогает — заменить. ✅ 4. Бедная смесь: подсос воздуха или слабый бензонасос Вы уже устранили классические подсосы (кольца), но: Могут быть трещины во впускной гофре, особенно под гофрой или на отводах к абсорберу. Или слабое давление топлива на холодную (например, подсевший бензонасос). 🧪 Проверка давления топлива: Подключить манометр, проверить давление на холодную: должно быть ~3.6–4.0 бар. Если при запуске давление сразу проседает — проблема в насосе или регуляторе. ✅ 5. Плохие прошивки ЭБУ, нестабильная калибровка Некоторые прошивки М74, М86 "не умеют" держать прогревочные обороты. Особенно, если делалась перепрошивка или чип-тюнинг. 🧪 Можно попробовать перепрошить ЭБУ на официальную прошивку или сделать адаптацию. ✅ Что попробовать по шагам: Шаг Что сделать Ожидаемый результат 1 Подключить сканер (OpenDiag / ScanMaster) Считать температуру, расход воздуха, ошибки 2 Проверить/отключить ДМРВ Если без него на холодную работает — меняйте 3 Проверить ДТОЖ Если показывает неверную температуру — заменить 4 Промыть или заменить РХХ Если помогает — была его вина 5 Проверить давление топлива Если проседает — насос под замену

История покупки, постановки на учет и возможные проблемы . Прицепы нынче вообще не дешевые, поэтому было принято решение - берём Б/У. 92 год, гп- 400кг, на 10-х катках, без "ушей" внутри кузова. 27 тыров. Халява! Берём! Созвонились, договорились с хозей, приехали, ДКП (КАК ПОЛОЖЕНО!!!), обмен номерами тф, ему деньги, нам прицеп. Идеальная ситуация, правда? Блин... Что может пойти не так ? Да всё что угодно ! Ну ,ОК! Сейчас запись к МРЭОшникам через госуслуги. Угу! Идём на сайт в Госуслуги, заполняем формочки с данными и ... упс! Страховка и техосмотр есть ? Нету. Пошел на хер! Дальнейшее действие невозможно! Ладно. Едем к страховщикам. На прицеп не трэба- говорят. Ладно. Едем на пункт техосмотра. Надд диагностическую карту, говорим. На прицеп. Лучше б я спросил билет , на Луну. "Ты чего там принимаешь?" - это было самое лайтовое высказывание в мой адрес. Остальное непереводимый русский фольклор. Не надо - так не надо! Чё орать-то? Забили пару болтов на этот уникально-замечательный сайт госуслуг, пешочком в МФЦ. Девочки! Нам бы прицеп зарегать! Через 10 минут уже вышли. Соответственно довольные. Записаны на "через три дня". Приезжаем в МРЭО. Доки сдали, номер сдали (другой регион, замена), осмотр... Гаец: табличку ,да, вижу. А где вин на раме? Переваривался? Надо искать VIN! Начинаю понимать, что хочу водки, много... Но вспоминаю, что оскорбление должностного лица при исполнении - уголовка. Какой вин, какая рама? Инспектор! Всё хорошо! Табличку протереть ? С недовольной моськой ушел к себе в кабинет, под кондиционер . Проверять ПТС. Лупа, 40 минут изучения каракуль, ихнех же, выдача документов и номера. Вывод: - заполнять ДКП максимально не торопясь. Ошибся в букоффке - отправят к бывшему владельцу - переписывать ДКП. Номер от прицепа, при этом не отдадут. А без номера - эвакуатор, штрафстоянка, ну нах такая веселуха. - максимально въедливо проверять ПТС. Малейшая непонятка в загогулинах - ну вы поняли... - желательно брать у владельца. Хотя я знаком со многими порядочными перекупами, это просто бизнес.

Второй год подряд падают продажи новых авто. С иномарками всё более-менее понятно - там "утиль" приподняли до половины стоимости машины, пока до половины... А "наши-то" чего не берут ??? За полтора ж ляма можно взять нормальную такую Ладу, там даже эл.стеклоподъёмники будут... К сожалению - есть интернет... И люди пользуясь интернетом, иногда натыкаются на цены автомобилей , за границей. Тесла в Китае за два ляма, да и в Беларуси Автоваз на 25% дешевле чем в России. Возникает небольшое разделение реальности. Как так-то? А когда происходит что-то непонятное, у людей есть свойство ставить всё "на паузу". Вот и поставили всё на паузу. Кто кого переждёт ! Все ждут разумных цен на Автоваз, Автоваз ждёт когда кончится "ждалка" у потенциальных покупателей. А пока все ездят на том что есть, и осталось на вторичном рынке. Ну и чё? Куба-то при чём? Смотрим на фото ниже... И берём с них пример ! Люди десятилетиями под санкциями - терпение титаническое. Ездят и радуются. Радуются и ездят. Такому терпению можно памятники ставить !

Друзья, отличные новости! 🎉 Форум https://vazooka.ru теперь работает в кластерной среде Kubernetes! Мы завершили полную миграцию с традиционного хостинга на современную, масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру. Что это значит для вас: ⚡ Увеличенная скорость и стабильность — нагрузка теперь распределяется по нескольким нодам. 🛡️ Надёжность — автоматическое восстановление контейнеров и сервисов в случае сбоя. 📈 Гибкое масштабирование — готовность к высоким нагрузкам, особенно во время пиковых обсуждений и новостей. 🧠 Современные DevOps-практики — CI/CD, мониторинг, автоматические обновления и бэкапы. Немного технических деталей: Используем HAProxy + NGINX Ingress + Ceph для сетей и хранилищ. Приложение контейнеризовано с помощью Docker и развёрнуто через Argo CD. Настроено кэширование, логгирование, мониторинг и резервное копирование. 🛠️ Миграция — это лишь начало! Мы продолжаем развивать форум, улучшать интерфейс, добавлять новые функции и повышать производительность. Спасибо, что вы с нами! Команда VAZooka.ru ❤️

🫡 Новые версии: Интерпретаторов PHP 8.3.33 База для Кеша redis 8

Автомобиль ВАЗ — это легковой транспорт, выпускаемый российским производителем, ориентированный на массовый рынок. Машины ВАЗ известны своей простой конструкцией, доступностью в обслуживании и невысокой стоимостью владения. Они обычно оснащаются бензиновыми двигателями объемом от 1.2 до 1.8 литров, передним или полным приводом (в зависимости от модели), механической или автоматизированной коробкой передач. Среди актуальных моделей можно выделить такие как LADA Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. Эти автомобили варьируются от компактных седанов до внедорожников, предлагая базовый, но практичный уровень оснащения: кондиционер, подушки безопасности, мультимедиа-систему с сенсорным экраном, ABS и системы стабилизации. Отличительными чертами ВАЗОВ являются: Умеренный расход топлива Высокий клиренс, подходящий для российских дорог Простота ремонта Большая распространенность запчастей Машины ВАЗ подходят для ежедневной городской эксплуатации, поездок за город и умеренного бездорожья. Они часто выбираются за надежность при минимальном бюджете. характеристики: LADA Granta Компактный седан и хэтчбек, один из самых доступных автомобилей ВАЗ. Оснащается бензиновыми двигателями объемом 1.6 л мощностью около 87–106 л.с. Имеет передний привод и может комплектоваться как механической, так и автоматической коробкой передач. Хорошо подходит для города и трассы благодаря экономичному расходу топлива (около 6–7 л/100 км). В комплектации — базовые системы безопасности, кондиционер, мультимедиа. LADA Vesta Среднеразмерный седан и универсал, более современный и комфортный по сравнению с Granta. Двигатели объемом 1.6 и 1.8 литров, мощностью до 122 л.с. Передний привод, механика или автомат. Vesta отличается улучшенной шумоизоляцией и эргономикой салона. В более дорогих версиях есть подушки безопасности, ABS, мультимедиа с сенсорным экраном, климат-контроль. LADA Niva Legend Классический внедорожник с полным приводом и рамной конструкцией. Оснащается 1.7-литровым бензиновым двигателем мощностью около 83 л.с. Особенность — высокая проходимость, простой и надежный дизайн. Идеален для бездорожья и сложных дорожных условий. Клиренс высокий, привод постоянный полный с пониженной передачей. LADA Niva Travel Современная версия внедорожника, построенная на базе LADA Vesta. Имеет более современный дизайн и комфорт, чем классическая Niva. Оснащается 1.7-литровым двигателем, полный привод с возможностью блокировки дифференциала. Подходит как для города, так и для загородных поездок по бездорожью. Итоги по автомобилям ВАЗ: LADA Granta — это бюджетный и простой в обслуживании городской автомобиль с экономичным расходом топлива. Отлично подходит для ежедневных поездок по городу и трассе. Минимальный уровень комфорта, но высокая доступность. LADA Vesta — более современный и комфортный вариант для семьи и длительных поездок. Обладает улучшенной безопасностью, более мощными двигателями и удобным салоном. Подходит тем, кто готов платить немного больше за комфорт и качество. LADA Niva Legend — классический внедорожник с постоянным полным приводом и высокой проходимостью. Надежен и прост в ремонте, но уступает современным моделям по комфорту и расходу топлива. Идеален для любителей активного отдыха и сложных дорожных условий.

Братцы, давайте поднимем важную тему: как грамотно себя вести, когда рядом появляется полосатая палка, а под капотом — Жига с характером? Вопросы на подумать и порассуждать: Что говорить, если тормознули "просто пообщаться", а ты как раз на заниженной, без туманок, с прямотоком и “выхлопом в лицо инспектору”? Какие права у них остались, а какие уже утекли в реформу 2012 года и больше не всплывали? Реально ли сейчас “порешать на месте”, или уже только через Госуслуги и нервный тик? Кто как ведёт себя: “улыбаемся и машем”, “включаем дурачка”, или начинаем цитировать КоАП как прокурор в тапках”? И наконец — самая жёсткая история общения с инспектором — чтобы аж гайка в багажнике зашевелилась. P.S. Лично я один раз так залип на объяснении, почему у меня страховка в бардачке, что инспектор просто пожал плечами и сказал: “Езжай, философ, только больше не думай так громко...” Жду ваши истории, советы и фейлы! Как живём с Жигой в мире, где каждое зеркало — потенциальный повод для протокола? 😄

Коротко о главном. По какой либо причине снята ГБЦ. Для замены ли клапана, или подкидывали кольца, может даже капиталка... Не важно. Надо ли "точить" башку ? М-м-м, дайте подумать... Спойлер: нада !!! Вот "живой " пример: головка проблем не доставляла, снималась для "профилактики", скажем так. Оказалась на фрезерном станке. Видно как "просела" серёдка. Фрезерный станок "зацепился" по краям, середину даже не тронул. Что сие значит? А то, что Гбц уже "кривая". Да, не кривая, а "кривая". Пара-тройка "соток" ушло. Можно ли гонзать с такой ГБЦ ? Блин, и похуже ставили, и ничё... Гоняли. Но мы не такие . Уже. Мы ж это , пошти, преффекционисты... Эт не фашисты, а что-то про красивое , отвечаю ! Фрезеровщик, по ходу, тоже из этой секты, поэтому пока он не сделает идеально, ГБЦ у него не отобрать ни под каким предлогом не получится. Делов на час, вагон спокойствия за головку, осталось хорошую прокладку найти. Хотя и на б/ушных прокладках гоняли (герметик в помощь). А , ну да... Мы ж теперь "не такие" ! Прокладку новую, и точка !

И Вам - не хворать ! Проблема с ЭУРами - вечная и решаемая. Да, бьёт по карману, но нихрена с этим не сделаешь. Итак, мозг делает ЭУР. Вещь, довольно надёжная, но так как мы не в Японии, наши "кулибины"-изобретатели данного девайса привнесли ньюансик... Хреново припаянный и плохо отводящий тепло транзистор. В количестве то ли 4-х, то ли 6-ти штук . Токи большие, нагрузка на плату охрененная, греется. Транзисторы не успевая отдать тепло перегреваются, отпаиваются, или выходят из строя по причине "кипичения". Всё просто! В теории. На практике - попандос на 10т.руб , за ремонт. Люди , видевшие паяльник хоть раз , возопят : за перепайку этой фигни 10 тыщщ??? Да я сам - с усам! Тем более 4 транзюка стоят 100 руб. Ага! Ну-ну... Ну не просто "так" такой ценник за ремонт... Пусть берут сразу штук 20 транзисторов. Всё равно они их сожгут своим паяльником. Да ещё и с платы "смахнут нечаянно" пяток smd-компонентов... Да так напаяют, что потом даже плату никто в ремонт не возьмёт... Я отправлял в Смоленск свой блок СДЭКом, д.Мише. Нашел его на Авито. Я ему отправил глючный блок и деньги, он мне отремонтированный блок. Да-да, знаю... Прежде чем отправить, много переписывался, раза три созванивался, он поржал надо мной за мои попытки перепайки. Короче , норм мужик! Два дня ожиданий, 15 минут установка, год тачка ездит - полёт нормальный. Так что - к диагносту, если диагност "приговаривает" ЭУР , фоткаете ошибки, отправляете фотки ошибок ремонтникам, они дают "отмашку" - починим, присылай, два-три дня на "перегон" блоков туда-сюда, и гоняете счастливые, но с ущербом для кармана в 10тыщефф.

Проблема, которую вы описываете для Lada Largus (2024, комплектация Enjoy) с мультимедийной системой, не является единичной и действительно фиксируется у владельцев этой модели. Ниже системный разбор возможных причин и шагов решения: 🧩 Возможные причины: 1. Ошибка прошивки ГУ (главного устройства) Мультимедийная система (обычно на Android/Linux-базе) может не уходить в сон или просыпаться по таймеру, даже при выключенном зажигании. Особенно это касается "Энкодерных" ГУ без аппаратного отключения питания — логика отключения программная, а не физическая. 2. Неправильно настроенные триггеры пробуждения Некоторые ГУ реагируют на сигналы CAN-шины: например, на открытие двери, касание ручки, сброс охраны и т.п. В некоторых случаях они просыпаются по RTC таймеру (внутреннее расписание), особенно после сброса настроек. 3. Ошибки в CAN-интеграции На Largus'ах 2024 года используется новая комбинация BCM и мультимедиа, которые иногда работают некорректно совместно. ГУ может получать ложные сигналы пробуждения, например, при падении напряжения ниже 12.4 В. 4. Невозможность полного отключения питания Даже при долгом нажатии на энкодер — питание на мультимедиа продолжает подаваться от цепи B+ (постоянного питания). На некоторых комплектациях нет реле, полностью отключающего "плюс" с мультимедии. 🔋 Почему садится аккумулятор: После завершения поездки GU должно уходить в глубокий сон (deep sleep), потребляя <5 мА. В вашем случае мультимедиа остаётся активной или в активном режиме ожидания (до 300–800 мА), чего достаточно, чтобы посадить аккумулятор за ночь. ✅ Что делать: 🔧 1. Проверить версию ПО мультимедийной системы В меню настроек → сведения о системе → версия прошивки. Если версия ниже, чем та, что предлагает официальный дилер или производитель ГУ, требуется обновление прошивки. 📌 Некоторые официальные дилеры уже знают об этой проблеме и прошивают мультимедию по гарантии. 🔧 2. Проверить логику отключения При выключении ГУ (удержание энкодера 3 сек) — не должно быть звуков, не должно быть фоновой активности. После этого: Откройте дверь → посмотрите, включается ли экран. Блокируйте машину → через 10 минут проверьте, не включилось ли снова. Если включается — это ошибка логики выключения или wake-up signal через CAN. ⚠️ 3. Диагностика у дилера с проверкой CAN-сигналов У официального дилера есть возможность провести диагностику логики пробуждения мультимедии. Особенно важно, если ГУ остаётся активным после снятия охраны или при срабатывании других систем. 🧲 4. Промежуточное решение — установка реле на питание Если дилер не помогает, автоэлектрики могут установить: Реле, отключающее питание мультимедиа по сигналу зажигания (ACC). Или тумблер/реле в разрыв цепи B+. ⚠️ Это неофициальное решение, но эффективно исключает утечку тока ночью. 📋 5. Официальная жалоба через дилера или в АвтоВАЗ Учитывая, что это гарантийная машина 2024 года, необходимо: Зафиксировать обращение у дилера. Попросить провести обновление прошивки мультимедиа или замену устройства. Если не помогает — пишите через: https://www.lada.ru/feedback/ Или в техническую поддержку бренда головного устройства (если это FlyAudio или аналогичный). 🧪 Резюме: Причина Вероятность Решение Баг в прошивке ГУ 🔴 Высокая Обновить/перепрошить ГУ не уходит в сон 🔴 Высокая Диагностика CAN-сигналов Ошибочная реакция на события CAN 🟠 Средняя Диагностика у дилера Отсутствие аппаратного отключения питания 🟠 Средняя Установка реле Сбой самой мультимедии 🟡 Возможна Гарантийная замена

Ну как бы... С тобой сложно спорить !

Привет! Поздравляю с приобретением ВАЗ 2107 — классика, которая всегда в моде. По поводу дисков — это действительно отличный способ освежить внешний вид машины и сделать её более современной, при этом сохранив надёжность. Рекомендации по выбору дисков для ВАЗ 2107: Размер Для ВАЗ 2107 стандартный размер дисков — 13 или 14 дюймов. Можно поставить 15 дюймов, но важно учитывать параметры шин и посадочного места: Стандарт — 13" с шириной 5.0J и вылетом ET35-38. Для более современного вида и улучшенной управляемости — 14" или 15" с шириной 6.0J, но с правильным вылетом, чтобы диск не выступал за арки и не зацеплял тормозные суппорты. Если ставить диски больше 14", нужно учитывать посадку и возможные доработки подвески. Производители и качество Надёжность — ключевой фактор, поэтому советую выбирать диски известных производителей с хорошими отзывами: Advanti Racing — качественные легкосплавные диски с хорошим соотношением цена/качество. Wheels (например, немецкие или японские бренды) — проверенные и долговечные. Enkei — тоже популярный бренд с хорошим качеством. Российские производители — например, СКАД или Replica, но здесь лучше смотреть отзывы и качество покрытия. Материал Лучше выбирать легкосплавные диски (алюминиевые) — они легче стальных, что положительно влияет на управляемость и внешний вид. Но они дороже и могут быть более уязвимы к повреждениям. Если бюджет ограничен, качественные стальные диски с привлекательным дизайном тоже подойдут. Дизайн Чтобы сохранить современный и брутальный вид, выбирай диски с выразительным дизайном — многоспицевые, с ярко выраженными ребрами или даже «заточенные» под спортивный стиль. Чёрные или тёмно-серебристые матовые диски сейчас в тренде и отлично смотрятся на классике. Шины Не забудь подобрать шины с учётом нового диаметра дисков — они должны подходить по ширине и профилю, чтобы не ухудшить управляемость и комфорт. Личный опыт Я сам ставил 14-дюймовые легкосплавные диски с вылетом около ET35 — отлично смотрятся и машина при этом осталась управляемой и комфортной. Важно покупать диски у проверенных продавцов и не экономить на качестве, иначе можно быстро столкнуться с деформацией или коррозией. Если нужно, могу помочь подобрать конкретные модели дисков с учётом бюджета и твоих предпочтений. Удачи с апгрейдом ВАЗ 2107 — он точно будет выглядеть круто! 🚗🔥

Обсуждаем рычаги, модификации и последствия. Всё по-взрослому (и с шутками). Всем привет, братья по ВАЗу и подвеске! 👋 Сколько можно ездить, выворачивая как инвалид на парковке ТЦ? 😅 Пора разобраться с увеличением выворота колес — как для дрифта, так и просто для удобства парковки задом в душу соседа. 🔧 Что интересует: Какие рычаги ставите? Удлинённые от ВАЗ 2101/2105? Кастом из крана КС-4572? Или кит-комплекты от Garage54 или Valvoline Racing Team? 😄 Шаровые/опоры: Родные или переваренные с жигулей на марсоход? Кто-нибудь пробовал ставить опоры от BMW E36 (да, мы знаем, вы извращенцы)? Ограничители выворота — выпиливаем к чертям или подгибаем? Как избежать, чтобы колесо не пыталось свернуть тормозной шланг и подрамник? Плюсы и минусы: 🟢 + Легче заходить в поворот боком 🔴 – Улетает развал/схождение, рулевая рейка молится, ШРУСы хрустят как чипсы 📸 Покажи свой УГОЛ! Приветствуется: ✅ Фото до/после установки ✅ Чертежи (если есть) ✅ Видео "как не надо делать" 💬 Вопрос к знатокам: Какой максимально адекватный выворот можно получить на ВАЗе, не превращая подвеску в произведение кулибинского сюрреализма? П.С. Если после выворота твоя "десятка" заходит боком в поворот при парковке у дома — поздравляю, ты не водитель, ты — пилот! 🏁 Жду ваши схемы, фотки, крики души и отзывы от соседей по гаражу. #больше_выворота #больше_души #меньше_стопоров

А до этого была новая машина непригодная для личного пользования? Или была старая, и непригодная? Или пригодная, но просто старая? Или велик сломался? Может от комбайна устал?

Сколько , по времени, может занять эта процедура? Многие, мельком, призадумывались об этом , хотя бы на пару минут, при переборки двигателя... Конечно же никто не будет этим заниматься целенаправленно - сниму поддон, покрашу, что-то он выглядит не комильфо... 1. Отмываем. Самый простой и бюджетный варик - бензин, широкая отвертка и кисточка. Максимально , всё счищаем отверткой. Краску, грязь всякие прилипухи. Кисточку "в зубы", и погнали шмурыхать. Да, долго, мало у кого дома кёрхер валяется без дела. Минут за двадцать, в принципе, отмыть можно даже в усмерть зачуханный поддон. Протираем, любуемся. Кстати: тряпками уже давно не пользуюсь. Беру рулоны бумаги в "5". Они там по рублей 20 за рулон (цены на 25-й год). Оторвал, протёр, выкинул. 2. Смывка краски. Брал бутылёк на Озоне. По 400 рублей. "Кислотная смывка краски". Розовая. И скажу я вам: да! Это то что нужно! Кисточку отряхнул от бензина, и ей же понемногу весь поддон промазюкал. Сколько ждать? 2-3 минуты. Больше не надо. "Злая" штука, капец. В шуруповерт вставил ершика железного, любого, и весь поддон по кругу прошелся. Краску поотшибало почти всю. Сразу же , не вставая, промазюкивал второй раз , три минуты, шуруповерт, чистый поддон. Ну как чистый - от краски чистый, теперь надо отмыть от смывки. Кислота всё таки... Пробовал бензином - мимо. Растворителем норм отмывается. Раза за четыре всё отмыл, показалось мало - ещё пару раз и ацетоном прошелся, чтоб уже наверняка. 3. Покраска. Да-да, я знаю - надо грунтовать. Лучший друг-враг Жаба, сказала: денех нет, дорохо, отстань ! Ну и ладно, пошел по гаражу шастать - три или четыре баллона , с остатками аэрозольной краски нашел. Норм, чё! Серая и немного синей. Огонь! Серая будет грунтом, синяя будет краской. На том и порешили! Пропылил, прям лайт-лайт , серой краской по поддону - чтоб "легла", и было "куда зацепиться" следующим слоям. Ждём пару минут, фен на всю , и по лёгкой "продуваем" весь поддон. Следующий слой прям на немного "пожирнее" . Не надо всё прокрашивать- чтоб было без просветов, не надо! Следующими слоями перекроется, отвечаю. И по старой схеме: фен, продувка поддона, ещё один слой... Задача одна: максимально навярняка хорошо положить краску, без подтеков и жирных "плюх". Тонкий слой хорошо "прилипает", хорошо и предсказуемо просыхает. У меня получилось положить четыре слоя серой краски, и весь поддон перекрылся без просветов. "Ушло" около полбаллона. Времени потратил около часа. Синей краски было тоже около полбаллона, поэтому немного очковал что не хватит... Так же как и серой, слегка пропылил весь поддон, чтоб "легла". Второй слой пожирнее слегка, фен, прогрелись, остыли, ещщ разок прогрелись, остыли, третьим слоем всё перекрыли, без просветов, два три раза феном прогревал, занёс в гараж, довольный пошёл спать. Часа полтора точно укокошил... Результатом, конечно доволен, несмотря на потраченные 4-5 часов. Понравился сам процесс. Самое главное - это надо делать ночью, когда ты нахрен никому не нужен, и никто тебя не будет отвлекать.

Добрый день! Для Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI MT L3 3.2т задняя ступица обычно крепится гайкой с большим моментом затяжки, и для её демонтажа часто требуется многозубый (шлицевой) торцевой ключ (например, XZN/Multi-spline) или специальная ступичная гайка с выемками, в зависимости от конструкции. Конкретно для Sprinter W903 или W906 с задним приводом чаще всего используется специальная ступичная гайка с наружными вырезами, под которую нужен ступичный ключ на 72 мм с 8 вырезами (иногда 6 или 4, в зависимости от года выпуска и моста — особенно если мост от Dana или другие варианты). Что рекомендую сделать: Уточните VIN автомобиля (например, через сайт https://vincheck.info или официального дилера) — по VIN можно точно определить тип заднего моста. Посмотрите, есть ли маркировка на самой ступичной гайке или сделайте фото — это поможет точно определить нужный инструмент. Пример подходящего ключа (если у вас именно гайка с вырезами): 72 мм, 8-зубый ступичный ключ типа Hazet 2910, JTC-4464 или аналог: На Ozon, Wildberries и AliExpress его можно найти по запросу: ступичный ключ Mercedes Sprinter 72 мм 8 зубьев. Пример на Ozon (убедитесь по фото): https://www.ozon.ru/search/?text=ступичный+ключ+Mercedes+Sprinter+72+мм+8+зубьев&from_global=true ⚠️ Важно: если у вас мост с прессованными подшипниками или барабанами — может потребоваться съемник или пресс, а не только ключ. Если есть возможность — пришлите фото вашей ступицы или гайки, и я помогу точно определить инструмент.

Всё просто: садись и ехай!

Тигуан, конечно, вещь хорошая. НО! Купил , и просто ездишь. Сдохнуть можно от скуки. Автоваз = вечный движ! Переделывать что либо "под себя" можно всё и всегда есть что... Автоваз - это средство от скуки и старости ! Поле для бесконечной фантазии и тюна. В иномарках такого или очень мало или очень дорого и не своими руками!

Подготовка к установке Маховик требует обработки со стороны двигателя до толщины 1-1,5 мм. После этого на него устанавливается стандартный венец вместо венца от ПП. Коленчатый вал необходимо оснастить опорным подшипником первичного вала от ВАЗ-2101, запресованным в торце. Важно не скупиться на смазку – заложите как можно больше литола, иначе подшипник начнет гудеть. Установка компонентов Поддон картера допускается слегка подправить, хотя при использовании нивских подушек это может и не потребоваться. Опоры двигателя рекомендуется модифицировать для обеспечения продольной регулировки мотора. Особое внимание уделите правой опоре – отверстие нужно увеличить до 10 мм (стандарт – 8 мм). Подушку двигателя лучше использовать от Нивы – они выше и жестче штатных, что существенно снижает вибрации на кузове. Работа с КПП Первичный вал коробки передач необходимо укоротить примерно на 3 мм для корректной стыковки с двигателем. Выжимной подшипник требует установки прокладок под вилку сцепления толщиной 6 мм. Это обеспечит правильное положение вилки и предотвратит проскальзывание сцепления в будущем. Фиксация агрегатов Крепление КПП осуществляется тремя стандартными болтами. Четвертый болт (нижний, около стартера) должен быть длиннее штатного на 2 см, так как придется крепить его гайкой с обратной стороны блока. Монтаж агрегатов выполняется следующим образом: Открутите КПП от кузова (два болта на 13) Срежьте штатные болты Сдвиньте двигатель с КПП вперед примерно на 3 см Просверлите новые отверстия в кузове Закрепите КПП Завершающие работы Стартер требует установки прокладок толщиной 5 мм для корректной работы бендикса. Выравнивание двигателя производится при максимально вывернутом вправо руле – двигайте мотор до упора, пока колокол КПП не соприкоснется с рулевой трапецией. Это обеспечит максимальный вынос двигателя и достаточный зазор между мотором и щитом. При соблюдении всех указанных рекомендаций доработка моторного щита не потребуется – будет достаточно места для обслуживания рампы СО, замены датчика масла и работы с трубкой ОЖ. Важно: перед началом работ убедитесь в наличии всех необходимых материалов и инструментов, а также подготовьте место для проведения работ.

Здравствуйте, уважаемые участники форума! Сегодня хотелось бы поднять важную тему — правильное обслуживание и профилактика наших любимых ВАЗов. Многие из нас сталкиваются с вопросами надежности и долговечности своих автомобилей, и зачастую причина кроется в недостаточном уходе или неправильной эксплуатации. Советую регулярно проверять состояние ремней, тормозных колодок и уровня масла — это поможет избежать серьезных поломок и сэкономить деньги. Не забывайте о своевременной замене расходных материалов и использовании оригинальных запчастей, что особенно важно для сохранения заводских характеристик автомобиля. Также важно следить за состоянием электросистемы и системы охлаждения — это часто становится причиной неожиданных поломок в холодное или жаркое время года. Не пренебрегайте профилактическими осмотрами у специалистов, особенно если заметили малейшие отклонения в работе автомобиля. Помните, что забота о своем ВАЗе — залог его надежной работы и удовольствия от вождения. Делитесь своим опытом, задавайте вопросы — вместе мы сделаем наш форум полезным и интересным для всех автолюбителей! Удачи на дорогах!

Какие факторы наиболее важны при выборе автомобиля для длительного путешествия на большие расстояния: проходимость, вместимость или экономичность расхода топлива?

Всем привет! Решил создать тему, связанную с популярной проблемой ВАЗ — нестабильная работа двигателя на холостом ходу. У меня ВАЗ-2109, двигатель начинает троить после прогрева, особенно в холодную погоду. Менял свечи, проверял провода — результата нет. Кто сталкивался с подобным? В чём может быть причина — датчик холостого хода, ЭБУ или что-то другое? Буду рад любым советам. Спасибо!

Цены на старый пикник дешевы, я не думаю, что новая благодарность 🤷‍♂️

При поиске нового автомобиля важно учитывать несколько ключевых факторов. Цена и соотношение качества и стоимости играют решающую роль. Также не стоит забывать о репутации бренда, так как доверие к производителю и опыт с маркой могут повлиять на ваш выбор. Узнайте, какие еще аспекты стоит учитывать при принятии решения о покупке.

Всем привет! Открыл эту тему для владельцев и любителей ВАЗ-2107, чтобы обсудить всё, что касается родного двигателя — как инжекторных, так и карбюраторных версий. Интересуют такие моменты: 🔧 Какие доработки реально улучшают работу мотора? 🔥 Есть ли смысл ставить электронное зажигание, модернизировать ГБЦ, менять распредвал? 💧 Какой антифриз и масло заливаете, что показывает практика? 📉 С какими «болячками» сталкивались чаще всего — троит, греется, нестабильные обороты? ⚙️ Кто-то делал свап на двигатель от других моделей — стоит ли игра свеч? Также буду рад услышать, как часто обслуживаете мотор, какие свечи, фильтры и ремни реально надёжны. Давайте делиться опытом — пусть наши «семёрки» ездят долго и уверенно!

🧠 Карбюратор — это искусство. Он, как старая поэзия: не каждому понятна, но кто понял — тот влюбился навсегда. Его можно разобрать с закрытыми глазами, продувать жиклёры под звуки шансона и собирать обратно, как кубик Рубика на интуиции. Если машина не едет — ты смотришь в небо, чихаешь в воздухозаборник, и всё начинает работать. Карбюратор учит терпению. Как кошка — может быть капризен, но предан. "Если карбюратор чихнул — значит, он тебе что-то говорит. Вслушайся в его дыхание." ⚙️ Инжектор — это наука. Современный, рациональный, без романтики, но с точностью, как у банковского приложения. Запускается в -30, пока карбовод сидит с феном и стартжидкостью. Работает стабильнее, экономичнее, точнее дозирует смесь. И свечи не мокрые. Но! Пошёл сбой — и ты уже не с отверткой, а с ноутбуком, ищешь ошибки и молишься, чтобы не сломался ДМРВ за 5 тысяч. "Инжектор — как супруга-айтишница. Всё по плану, пока ты не нажал не туда." 🧓 А теперь философский итог: Карбюратор — для тех, кто любит чувствовать машину кожей, слушать её ухо в ухо и разговаривать с ней, когда она троит. Инжектор — для тех, кто хочет, чтобы всё просто работало, не мешая ему жить и ездить. "Инжектор — выбор ума. Карбюратор — выбор сердца." А ты сам подумай — ты кто? 🛠 Мастер с душой и наждачкой? 💻 Или прагматик с OBD2-сканером и чистыми руками?

Всем привет! Я новичок на форуме и решил поделиться некоторыми советами по уходу за автомобилями ВАЗ, особенно моделью 2107, из личного опыта. Вот что могу посоветовать: 1. **Масло:** Очень важно использовать масло с подходящей вязкостью, особенно в зимнее время. 2. **Чистка карбюратора:** Регулярная чистка карбюратора помогает экономить топливо и улучшает работу двигателя. 3. **Проверка проводов и свечей:** Иногда проблемы с запуском могут быть из-за простых неполадок в свечах или проводах — лучше проверять их регулярно. 4. **Радиатор и вентилятор:** Следите за системой охлаждения, особенно летом. Чистый радиатор — залог стабильной работы двигателя. Если у кого-то есть свои советы или опыт — с удовольствием почитаю! Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

О, вопрос огонь! Вот как скажу — скорость автомобиля сама по себе не пытается устроить саботаж электрической системе, она не «тормозит» провода и не греет мозги блока управления. Но! Чем быстрее едешь — тем активнее работают электроприборы: генератор круче крутится, вся электроника в тонусе, а нагрузки порой резко прыгают — особенно если заводишь обогрев сидений, крутилку климата, музыку на всю катушку и ещё фары ближний-дальний переключаешь. Если электросистема подшабашивает, или контакты вялые, или генератор устал — на большой скорости это может вылезти наружу в виде глюков, сбросов напряжения или замыканий. Но это не скорость виновата, а слабое место в системе. Короче, скорость — это как интенсивная тренировка для электрики: если машина в форме — выдержит без проблем, если нет — лучше пощупать провода, контакты и генератор, а не гонять «на лимите». Так что не скорость убивает электричество, а состояние машины! 🚗⚡😉

😎 Форсунки — это как бариста для твоего мотора: подают топливо точно и с нужным настроением. Если хочешь «влить» в свою Гранту Спорт больше драйва, обрати внимание на Bosch EV14 — проверенные временем и тюнерами. Отличная производительность, широкий угол распыла и стабильная работа на высоких оборотах. Также смотрят в сторону Siemens Deka — если планируется серьёзный буст или турбо в перспективе. 💡 Только не забудь: после замены желательно настроить ЭБУ под новые форсунки, иначе «бариста» будет наливать как попало — и мотор не скажет спасибо 😉

интересно будет посмотреть что получится

Подключение дополнительной нагрузки на тачки - вечная головная боль для владельцев машин, да и сама машина не сильно "рада" таким "приростам". Казалось бы- да что такого? Примотал провода, подключил через кнопку, всё светит, моргает, жужжит или гудит (нужное подчеркнуть). Делов-то... Так-то - да! Но есть (блин...начинается) нюансы... Инженеры, а они не дураки, умеют считать. И не только до трёх! Всё в машине рассчитано до мельчайших подробностей. И прибавлено, в запас, совсем немного. Немного, это примерно 10-20%. Не больше. Да, есть недочеты и прочие "болячки", но сейчас не об этом... Посему: не рассчитана электропроводка для дополнительных подключений. Ну, блин, вот так... А ведь хочется. И есть что можно подключить. Да и ,иногда, просто необходимо. Да и , вообще-то, на улице 21 век - хочется чего-то "цивилизованного" - например управлять какой-то мощняцкой штукой с пульта управления, не всегда же есть возможность и желание делать лишние дырки в торпеде. Через год, вдруг захочется убрать эту "приблуду", а дырка от кнопки останется. Не всем это "по душе". Поэтому - подключаем "жирные штуки" максимально просто (не значит задёшево) , не боясь спалить свою тачку. Понадобится немаленький набор: реле с пультом управления, два простых 4 или 5-ти контактных реле по 30 ампер, две колодки под реле, два предохранителя, две колодки под преды, провода 2.5мм2, провода 0.5-1.0мм2, гофра, изолента (желательно черная), стяжки, терпение и внимательность. Из простого и распространённого, есть две схемы подключения. На постоянке и от зажигания. 1) На постоянке. При любом положении ключа, при закрытой и открытой машине, на сигналке или без - эта схема всегда работает. Всегда, пока не сдохнет аккум. 2) От зажигания. Схема функционирует только при вкл. зажигании, либо на заведённом авто. Разница в подключении входа. Дистанционное реле. Редко , но попадались реле, у которых выходы (NC,NO) перепутаны. Написано NC, а на самом деле NO. Вообще пофиг, без паники , просто если работает наоборот - перекручиваем провод с одного контакта на другой. Провода. Все силовые провода должны быть не менее 2.5мм2. Они идут с аккума до предохранителей, с предохранителей до реле (30 контакт реле) и с реле (87 контакт) до потребителя (доп). С аккума и до разветвления на преды, предлагаю проложить два провода по 2.5мм2, вместо одного провода 4мм2. Потому что с 4мм проводом не совсем комфортно работать, да и два провода по 2.5мм всё таки поболе будет чем одна 4-ка. Провода "управления", на то они и провода управления что бы управлять, поэтому толстые они не нужны, нагрузки на них нет никакой, и туда можно смело гнать провода от 0.5мм2, ничего с ними не будет страшного. Реле. Ставим обычные 4 или 5 контактные , контакт 87А не задействуется. А так - они абсолютно одинаковые! Гофра. Автомобильная, разрезная. Предохранители. Чем больше - тем лучше не , это так "работает"! Важен номинал нагрузки. Если , допустим нагрузка какая либо 40 А, то она делится на два канала (реле), Поэтому 40:2=20А. Не более! Предохранители 20А "держат" (как ни странно) не 20А, а чуть-чуть побольше, с запасом. Поэтому ставить мощнее предохранитель я бы не рекомендовал... Изолента. Лучше брать "мягкую" . Она не сильно дубеет на холоде. Если позволяет бюджет и желание пофеншуить - взять ещё и "подкапотную" изоленту. Сохраняет провода от протирания, в том числе и об гофру. К тому же она довольно крепка - руками не разорвать. Термостойкая.

🕒 Когда менять зимнюю резину на летнюю? Основное правило — среднесуточная температура воздуха должна стабильно превышать +7°C. Ни один конкретный день не подходит всем регионам — важно ориентироваться на погодные условия в вашем городе или области. Почему именно +7°C? Зимняя резина при тёплой погоде теряет свои свойства: становится мягкой, хуже держит дорогу, увеличивается тормозной путь и возрастает износ. Летняя шина в таких условиях работает эффективнее, особенно на сухом и мокром асфальте. Примерные сроки по регионам: Центральная Россия: конец марта — середина апреля Северные регионы: вторая половина апреля — начало мая Юг страны: конец февраля — начало марта ⚠️ Важно: не торопитесь, если ночью ещё возможны заморозки или снег — лучше подождать несколько дней стабильной теплой погоды. 🔧 Как правильно заменить резину? Проверьте состояние летних шин. Глубина протектора не менее 1.6 мм (а лучше — от 3 мм). Отсутствие трещин, грыж, порезов и неравномерного износа. Проверка возраста — шины старше 5–6 лет могут терять свои свойства. Балансировка колес. Даже если шины в порядке, при каждой смене сезонов рекомендуется проводить балансировку. Это продлевает срок службы шин и улучшает управляемость. Проверка давления. После установки обязательно проверьте и отрегулируйте давление в шинах по рекомендациям производителя. Хранение зимних шин. Храните зимнюю резину в сухом, прохладном и защищённом от солнечного света месте. Лучше всего использовать специальные чехлы или пакеты. 💡 Полезные советы Не откладывайте замену на последний момент — в шиномонтажах весной большие очереди. Запишитесь заранее или воспользуйтесь мобильным шиномонтажом. Если сомневаетесь — проконсультируйтесь со специалистом по состоянию резины. Не путайте всесезонные шины с летними — летом они уступают в сцеплении и тормозном пути. ✅ Вывод Своевременная замена зимней резины на летнюю — залог безопасной и экономичной езды. Следите за погодой, состоянием шин и не забывайте, что дорожная безопасность начинается с простых вещей. Берегите себя и свой автомобиль!

Не звонил. Ни слова не написал. Зашел : ты электрик шоль? Ну да. Пошли со мной! Нормальный такой дедок... Делать нечего, иду за дедом - старших надо уважать! Выходим - шаха. Ближний, говорит, плохо горит. Гаишники надоели. Габариты и то ярче светят. Крестовая отвертка, вэдэшка, и полчаса дрыгания в попытке расшевелить эти долбаные ржавые в усмерть три шурупа, чтобы снять фару. Сняли шурупы и сразу выкинул, чтобы он не заставил их вкрутить потом обратно. Новые поставлю. Добрались до разъёма лампы. Видок конечно у клемм "мама", ну те, что на лампу одеваются - мама не горюй. Вот бывает же ржавчина, да? А это - ржавая ржавчина! Съездил, купил колодки под лампы, клеммы отрезал, обжал новые, лампы дед не стал менять - охренел? светили же! Собрали одну фару, проверяем, светит норм - дед молчит... Полчаса дрыганья со второй фарой, собрали, проверяем- светит норм. Дед полез в багажник, достаёт банку мёда. На, сынок! Денег не дам! Мёд полезный! Здоровье дороже ! О том что я мёд ненавижу - промолчал. Просто сказал спасибо! Бывают и такие...

2111. Заводится только с толкача. Были "зачатки" этой проблемы пару раз в неделю, раза 4-5. Стартер щелкал, но двигатель не крутил. Сегодня одномоментно , с утра - всё, хорош, отъездились... Завели с толкача, приехали, заглушил, пытаемся рассуждать логически: раз щелкает- значит контакты замка зажигания скорее живы, чем мертвые- до стартера же что-то "долетает". С аккума на стартер идёт провод толщиной с указательный палец - с ним тоже врят ли проблема. Остаётся два "подозрительных типа" - контакт этого провода с АКБ и контакт этого провода со стартером. АКБ ближе выше поэтому начинаем с него. Клемма (+) с АКБ откручена, зачищена. Провода с клеммы откручены , зачищены, смазаны токопроводящей смазкой, прикручены. Пробуем завести - мимо! Не крутит. Ладно... Лезем к стартеру. Ключ на 13. Не идёт. WD-40, 10 мин перекур, головка на 13, маленькая трещётка - хрусь, силовой болт с проводом в руке. Нормально... Подтянули повыше, на свет божий, рассмотреть. Окисление кольцевой клеммы провода. + уже не приходил на втягивающее реле стартера, хотя прикипел к болту намертво. Ну раз уж его выломали, в магаз, за втягивающим. Пока владелец 10-ки почапал за втягивающим , скинул стартер, попил кофе, попинал мяч с сабакеном. Воткнули втягивающее, обжал пресс-клещами кольцевую клемму, воткнули стартер, завели. Чел дольше в магазин ходил, чем ремонтировали.

- Почему так называется? --Потому что распределяет нагрузку на провода (разгружает), и продлевает им жизнь , спасая тачку от пожара и замены сгоревших проводов. - Нафига их ставить? Раньше ж и "так" ездили ? -- Больше, дальше и мощнее. Ставим больше света, мощнее генераторы, крутяцкие магнитолы... А проводка-то не предназначена для "этого". С завода она просчитана только под то, что стоит с завода, ну и + небольшой запас. Всё! Но любой владелец тачки, по любому, захочет хоть немного, но сделать чтобы она лучше светила, больше "вываливала" басов, поменять подсветку приборки и всей торпеды в целом... А это добавляет, добавляет и ещё раз добавляет Амперы, которые "проверяют" на прочность заводскую проводку. И в один "прекрасный" момент, белый пушистый зверёк, почти как песец , говорит - ПРИВЕТ! Приехали! Жгуты проводки под замену, замок зажигания под замену, блок предохранителей под замену... Нафиг это надо ? Есть реле. Пусть работает, спасает машину от всяких неприятностей! Итак! Разгрузка. Что "это" вообще такое, и с чем его "едят"? Простое реле. На 25, либо на 30 А. Бывают и на 40-70 Ампер, но это уже всякие стартерные, и на разгрузку не совсем подходящие. Естественно 12 Вольтовое. Что делаем? Нам нужна цепь потребления, которую мы будем разгружать. Допустим цепь IGN1. Цепь зажигания. На которой "висит" весь свет, катушки зажигания, бензонасос, магнитола, печка(иногда) и прочие потребители. Управляет всем этим замок зажигания. Через замок зажигания проходят большие тока, а какие там "контактики" все наверно уже знают. Не самая надёжная штука, в смысле надёжности. Поэтому из нагрузочного узла делаем управляемый узел. Большие токи с него убираем, и гоним их через реле, а замок зажигания оставляем в качестве "управляшки" этими самыми релюшками. На замок зажигания приходит "жирнющий" плюс. Обычно напрямую с АКБ. И с замка зажигания, по мере поворота ключа зажигания, "раскидывает" их по потребителям. Запасаемся автомобильной гофрой, многожильным проводом , хотя бы 4мм2, но лучше 6мм2, реле с встроенным предохранителем(обязательно он нужен), пластиковыми стяжками, терпением, китайской контролькой (пищалкой) и ласковыми словами. Теперь: надо найти провод на замке зажигания, на котором появляется (+) когда включаешь зажигание на всех положениях , и этот (+) не пропадает когда крутишь стартером. Его и будем резать. Тоже , довольно, толстый провод. Отступаем сантиметров 10 от замка зажигания , перекусываем кусачками. Зачищаем изоляцию по сантиметров 5, каждый провод. У нас получилось два конца: один "вход (+), сигнал управления" - это с замка зажигания , второй выход, силовой (жерняцкий (+)) - это который другой. Теперь внедряем реле с предохранителем. У реле 4, либо 5, контактов. Нам без разницы какое. Мы будем использовать 4 контакта, даже если реле 5-ти контактное. У реле контакты подписаны. 30 и 87 - силовые, 85 и 86 управление. Помните в прошлом абзаце встречались такие слова : "силовой" и "управление". Да-да, это они. Но, пока, ещщ не все. Но опять рано соединять. Потому как - МЫ ЖИВЁМ В ...ну вы знаете где мы живём, и качество запчастей оставляет желать лучшего. Но мы ж не пальцем деланые, поэтому будем делать из... конфетку. И, да, мы её сделаем! Колодка реле... Ответная часть реле... Контактная площадка под реле... Как её только не называют. Один хрен - она плохая. В смысле разъёмы и проводки. Поэтому - приводим в порядок. А именно: меняем и пины и провода, но только "силовые". "Управленчиские", 85 и 86 , оставляем как есть, тонюсенькие. Эт нормально! Отгибаем язычки на пинах 30 и 87, вытаскиваем и выкидываем эту фигню. Ставим на 30 клемму нормальные пин (клемму "мама"), предварительно обжав на провод 4мм2, который протащим, в гофре, от аккумулятора. 87 пин (клемму "мама") обжимаем на провод 4мм2, кусок сантиметров 10, и втыкаем на место, в колодку. 87-й соединяем с тем откусанным, который уходит в жгут, а не на замок зажигания. Тот, который "другой", тремя абзацами выше. Провод , который обрезанный, с замка зажигания, соединяем с 86 пином, он у нас теперь просто управляющий (+) .85 пин, тоже тоненький, соединяем с кузовом через саморез какой-нибудь (это "масса"). Всё! Замок зажигания разгружен , минимум на 20-25 Ампер. Теперь весь ампераж "зажигание" пойдёт не через тонкие пластины в замке зажигания, а как положено - через силовое реле, которое, в принципе, для этого и предназначено. Как всегда - есть нюансы... Этого реле может "не хватить". Оно может греться и "залипнуть". Ежель понавешено немало всяких "штук" дополнительных. Это не есть гуд. Этим "грешат" обычно Дэу Нексии. Туда вешаются по три разгрузочных реле, подключенных параллельно. Уффф. Устал...

Привет, друзья! Решил поделиться своим опытом замены амортизаторов на ВАЗ ( 2110). До замены стояли штатные, отъездили почти 80 тыс. км — начали потеть, появились пробои и раскачка. После долгих сравнений выбрал газомасляные Kayaba Excel-G (перед и зад). Брал комплектом, обошлись недешево, но хотелось комфорта и управляемости. Что заметил после установки: Машина стала жестче, особенно на мелких неровностях — но в разумных пределах. В поворотах держится уверенно, крены стали меньше. На трассе при 100+ км/ч стало намного стабильнее, особенно при боковом ветре. Торможение стало предсказуемее — "клевки" почти исчезли. Проехал уже около 20 тыс. км — никаких нареканий, не потеют, не стучат. Для города и трассы — отличный вариант, особенно если хотите уйти от "ватной" управляемости. Из минусов — немного чувствуется жесткость на разбитом асфальте, но к этому быстро привыкаешь. Также рассматривал СС20 — говорят, ещё жёстче, но надёжные. Если кто-то ставил их — поделитесь, интересно сравнить. Надеюсь, мой отзыв поможет тем, кто в раздумьях.

Если «семёрка» не заводится — не паникуем, а проверяем по классике: 1️⃣ АКБ живой? — Если стартер только щёлкает, а не крутит — кидай его на зарядку, может просто утро у него не задалось. 2️⃣ Свечи, провода, искра — нет искры = нет жизни. Свечи выкрутил, искры нет — ставь новые, старые пусть в музей едут. 3️⃣ Бензин в баке есть? — Да-да, даже такое бывает. А если есть — проверь, доходит ли до рампы, фильтр не забит ли. 4️⃣ Масло и антифриз в норме? — Если мотор заклинил — свечку уже не спасёт. 5️⃣ На улице -30? — Ну тогда либо подогрев, либо прикурить от соседа, либо звать шамана. В общем, пошагово проверяй: питание → искра → топливо → компрессия. Где-то в этом ряду собака и зарыта. Удачи, пусть с пол-оборота заводится! 🔧🚗🔥

Хороший автопроизводитель еще на этапе производства предугадывает и страхует возможные ошибки пользователя (а от них никуда не деться). Даже при не до конца закрытом капоте он должен ставиться на предохранительный локер, который прост и надежен. Честно говоря, даже и не знаю, как обстоят с этим сейчас дела на отечественных авто, но давно уже не слышал историй, чтобы капот на скорости прилетал в лобовое стекло.

Всем привет, ребята! Есть у меня ВАЗ-21093, мотор 1.5 8 клапанов, ещё тот зверь, но жить скучно — захотелось внести немного сумасшествия в унылый инжекторный быт. Вопрос к тем, кто, как и я, в пятницу вечером вместо бара читает мануалы и паяет мозги: Кто-нибудь пытался приколхозить компрессор от ГАЗели на классический 1.5 мотор? Не турбину, не наддув от "спорта", а именно механический компрессор от Волги или ГАЗели — тот самый, шкивный, тяжёлый, с харизмой. Цель: — не гонки, — не экономия, — просто сделать странно и громко, — и чтобы на даче дед офигел. Интересует: Есть ли у кого опыт? Где лучше брать ременную передачу — родную или городить с нуля? Что скажет ЭБУ на такое издевательство? Как вообще мотор себя ведёт при малом наддуве (0.2–0.3 бар) с таким компрессором? Буду рад любым мыслям, фоткам, схемам, смешным историям. Может, кто уже пихал туда компрессор, холодильник и радиоприёмник? Заранее спасибо! Если проект взлетит — сделаю фотоотчёт и наклейку "GZL inside" на крышку ГБЦ. 😁