Лидеры

Здорова, уважаемые жигулисты! Ну что, настал тот момент, когда я таки прокатился на новенькой Ладе Х-РАУ (ну или Х-РАЙ, как её там правильно зовут — не суть). Короче, сев за руль этой шайтан-коробки, я понял: ВАЗ уже не тот... и слава Богу, братцы, что у нас остались наши боевые "четырки" да "семёрки"! Внешность — будто в детстве из "Пластилина" лепил Спереди эта Х-РАУ выглядит, как будто Калина с Приорой встретились в темной подворотне и у них родился кроссовер. Морда злая, будто вечно на шашлыки опаздывает, фары зауженные — прям "окосевшая иномарка", а не ВАЗ. Сбоку — вроде ничего, но если присмотреться — кроссовер на минималках, больше надутая Гранта, чем настоящий внедорожник. Салон — пластик, но с амбициями Залезаю внутрь — сиденья вроде норм, тряпочка бодрая, но... пластик. Пластика столько, что если бы не руль, можно было бы подумать, что ты в контейнере из "Пятёрочки" сидишь. А мультимедиа? Ну типа сенсор, ну типа работает, но пальцем тычешь — как в бабушкин пульт от "Горизонта". Зато подсветочка есть, как в “дискачах” 2005 года. Чуть не заслонила весь колхоз внутри. Ходовка — "понятно, ВАЗ" На первый взгляд — идёт мягко, почти как моя "пятнашка", только с похмелья. Но как только я заехал на ямку — подвеска застонала так, будто вспомнила все косяки инженеров Тольятти за последние 40 лет. И чё? А ничего — едет. На поворотах валится как пьяный батя на шашлыках. А ты такой сидишь, держишься за руль, и думаешь: "Ну хоть бы не перевернулась..." Мотор — "чуть лучше, чем газонокосилка" Под капотом 1.6 на ручке. Типа бодрый. Типа 106 сил. На деле — если не крутить, то тебя даже "Запорожец на газу" сделает со светофора. Но зато расход норм — как у "девятки", только едешь как на телеге, которую лошадь с похмела тащит. Вывод — смешно, громко, но не страшно Короче, братцы, Х-РАУ — это как если бы Приору отправили в фитнес-клуб, а потом покрасили под Рено. Да, едет. Да, выглядит. Но духа Жигулей в ней — ноль целых, шиш десятых. Зато поржать можно, и на дачу съездить — тоже. Только не вздумайте в грязь лезть — закопаетесь, как мой батя в гараже! Берите "шестёрку", ставьте занижение, штампы и сабик в багажник — и будет вам настоящее счастье, а не этот пластмассовый танк! С вами был ваш Жигулист82rus, не переключайтесь, впереди — тест-драйв Нивы на зубиловской подвеске. 😎

Всем привет, братья по цеху! Есть у кого-то ещё такая байда: Приора 2015, утром заводишь — крутит, крутит, а она такая: «неа». Со второго раза — как по волшебству, с пол-оборота! Я уже думал, может она кофе не попила ещё? Что делал: – Свечи новые — NGK, как у людей. – Акб бодрый, заряд 12.6 стабильно. – Бензонасос гудит, как ультрабас. – Датчик холла менял на новый (ну так, на всякий). – Мозги не прошивал, но подумываю отвезти к местному «чип-магу». Решение (неожиданное ну или для кого-то ожиданное): Оказалось — обратный клапан в топливной рампе сифонит. Давление падает за ночь, и насосу надо качать заново. Поставил обратный клапан от какой-то Шнивы за 200₽ — и о чудо! Заводится, как будто всю ночь тренировалась. 😎 Так что, если ваша Приора с утра ленивая — загляните в топливную систему. Там, оказывается, всё как в жизни — если не держит, значит надо менять клапан! 😂

Решил я, так сказать, вылить душу и написать пару строчек о своём корабле дорог — ВАЗ-2111, 1.6 8-клапанный, 2007 года выпуска, цвет «серый металлик пыль саратовских степей». Купил я его в далёком 2015 году, по великой глупости и большой любви к отечественному автопрому. Тогда мне было 23, и я мечтал либо о BMW, либо о чём-то, что хотя бы заводится. Завелась — значит судьба. С тех пор живём душа в душу. 🚗 Первое впечатление Когда я впервые сел за руль этой легенды, я понял: в этой машине есть всё, кроме надежды. Панель трещит, дворники живут своей жизнью, а печка дует на выбор — либо в ноги, либо в глаз. Но знаете что? У неё есть характер. Это вам не какие-то там бездушные «японцы», где всё работает. Где там драма в жизни? А тут ты каждое утро просыпаешься с азартом: а заведётся ли сегодня? 🔧 Ремонт — как стиль жизни 2111 учит многому: Замена сцепления на обочине в -15? ✅ Генератор кидается ремнём как нунчаками — менял трижды, уже с закрытыми глазами. ✅ Панель приборов живёт по своим фазам луны: сегодня горит "ошибка", завтра – «всё норм», потом «масло кончилось, удачи». ✅ В замке багажника живёт демон, которого не изгнать — открывается с ноги или шепота. ✅ 🔥 Отдельно про отопление Печка — это целая философия. Пока она прогреется, ты уже с работы домой возвращаешься. А когда прогреется — с тебя можно снимать одежду слой за слоем, как с капусты. Иногда, кажется, что машина не греет салон, а воспитывает характер. Кто выжил — тому никакие морозы не страшны. 🚀 Динамика и комфорт 1.6 на 8 клапанов, 82 кобылы. Звучит мощно, если бы не вес кузова, пассажиры, инструменты в багажнике и, конечно же, вечный полбака бензина на всякий. Разгон до сотни — если ветер в спину и дорога под уклон — секунд за 14. Но зато надёжно. Прямолинейно. Уверенно. Как трактор с дипломом. 💼 Универсал — это вам не шутки Когда надо перевезти холодильник, диван и деда с деревни — 2111 не подведёт. Задние сиденья складываются в ровный пол, и вуаля — грузовик-экспресс. Один раз возил козу. Не спрашивайте. Главное — влезла, и никто не пострадал (кроме нервной системы козы). ❤️ Итог Я много раз обещал себе: всё, продам. Куплю что-то посвежее, поприличнее. Но каждый раз, когда сажусь за руль и слышу это родное тарахтение, скрип панели и дрожание рычага КПП — я понимаю: она моя. Со всеми своими болячками, скрипами, сюрпризами и причудами. 2111 — это не просто машина. Это школа жизни, тест на терпение, и иногда даже медитация с гаечным ключом. P.S. Если кто скажет, что "лучше бы взял иномарку" — пускай сначала попробует отрегулировать сцепление на 2111 на ощупь в темноте, а потом поговорим. 😎

Ох, ну кто бы мог подумать, что наши вазики круче китайских тачек будут?! Запчасти везде найдёшь, починить легко, да и вообще, ВАЗ — это наша история, душа русская в каждой модели! Едешь себе спокойно и знаешь, что машина проверена годами.

Что может быть "не так" в Калине? Ну, кроме блока ЭУРа , который оказался максимально ненадёжной штукой в этом авто... Да ! Это он , двигатель... Сегодня на оживлении был он, 16кл 1.4l. Список проблем: - Заводится долго, особенно на горячую. - "Не едет" от слова совсем, при том что Калина почти ничего не весит. - Холостой ход "живёт" своей жизнью. И, да, её уже чинили. Много людёв и долго, почти год. Мой любимый Сканматик, увидев количество ошибок, "сказал" - ну нахер, пошли домой! Не, друг! Соберись! Мы "в деле"! "Забиваем" на ошибки, начинаем с малого, но не менее важного - дымогенератор! Ищем подсос воздуха. Да-да... не с маниакальной непоследовательностью меняем всё подряд, а медленно и верно подбираемся к истинным проблемам. Многоуважаемый дымогенератор выявил немного - подсос воздуха через прокладку дросселя. Пфф, делов-то! Думалось сначала... 250 руб - и дело в шляпе. Купил резиновую прокладку, снимаю дроссель а там - ААА!!! Паронитовая! Как? Я понимаю что бывает два вида, но на этом дросселе должна быть резиновая. Отключаю логику, еду за паронитовой , в пути логика говорит - не тупи! Возвращаюсь, всё отмываю и вижу - да! Под паронитовой стоит резиновая, как положено. Ну нах, перекур. То есть: резиновая прокладка стояла, а на неё , сверху ", пришлёпнули ещё и паронитовую... Высший пилотаж. Заменил, продымил, подсосов больше нет , прём дальше... На вкл зажигании Сканматик ткнул пальцем на ДМРВ. 1.2V. При положенных не более 1V. Конечно же вразумительный холостой ход со всеми попрощался и свалил в закат. Снимаем ДМРВ, а там 037-й... Блин! Да что за день-то? Мало того что сдох, так ещё и 037-й, хотя , по "библии", должен стоять 116-й. Меняем , "читаем" параметры, всё Ок! Хозяин тачки жаловался что "не едет"... Хорошо, заводим, греем, едем "кататься". Далеко не уехали. Только успели "дощелкать" до второй скорости , "отвалился" второй цилиндр - пропуски. Поддали ей "под хвост"- "отвалился" третий цилиндр, пропуски. Ясно, чё. Чётт не работает. Ну там всё просто: либо свечи, либо катушки индивидуальные, либо проводка, либо ЭБУ. Что проще всего проверить ? Совершенно верно - катушки. Меняем местами 2-ю с 1-й, 3-ю с 4-й. Заводим, выезжаем ,на второй передаче Сканматик "сказал": "отвалились 1-й и 4-й цилиндр. Профит! Две катушки по 1500 руб(цена на 2025г), и тачка "полетела". Чел год(!) ездил на двух горшках. ГОД! И он её не сжёг ! Дай Бог каждому такое терпение!

Купил я свою первую машину в далёком 2010 году. Денег, как у студента — только на шаверму и кассету Linkin Park. Поэтому выбор пал на классику пацанской юности — ВАЗ 2109, 2003 года выпуска, на инжекторе. Серебристая, на литье от «десятки» и с загадочным шильдиком “Sport” на багажнике. Почему “Sport” — никто не знает, но ехала бодро. Завел — поехал. Почти. На первой неделе загорелся Check Engine. Не испугался — заехал на СТО, мастер сказал: «Да это девятка, забудь». Но всё же заменил датчик холостого хода. Завелась лучше, но обороты жили своей жизнью — то 2000, то 500, то просто «я не сегодня». Поломки? Конечно, как без них: — Бензонасос решил уйти в отпуск в -15°C. Менял сам, в перчатках, при свете фонарика и с матами на весь двор. — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) решил, что воздух — это необязательная опция. Заменил — поехала бодрее, даже с намёком на тягу. — Задняя балка визжала как потерянная душа. Поменял сайлентблоки — стало тише, но только на неделю. — Печка дуло только в ноги, и только горячим. Зимой — ок, летом — сауна на колёсах. Решилось установкой вентилятора от «Приоры» и танцами с бубном. — Ручка стеклоподъёмника отлетала при каждом открытии окна. Решено кардинально — куплены две изоленты и неоткрываемость окон. Но знаете что? Несмотря на все «болячки», я влюбился. Машина была простая, как гвоздь, но с характером. Обгоняла «Калдины» на трассе (ну, они просто не жали газ), заводилась в любой мороз, а если не заводилась — ты знал, куда лезть. Плюсы? Есть! — Дешёвые запчасти (фильтр — как пачка сигарет). — Любой гаражный мастер знает «девятку» лучше, чем свою жену. — Чинил сам — и был горд, даже когда оставалось лишних два болта. — Расход — 7 литров, если не давить тапку, и 11 — если решил вспомнить «NFS Underground». Минусы? Конечно, но не критично: — Качество сборки — будто ее собирали пьяные автослесари (спойлер: так и было). — Шумоизоляции — нет. Вернее, есть, но только когда включаешь «Руки вверх» погромче. — Ржавеет быстрее, чем сохнет после мойки. На второй год появилась дырка в пороге — теперь там вентиляция. Итог: Проездил я на ней два года. Потом продал парню из соседнего двора. Говорят, она до сих пор ездит, только уже на третьем моторе и с рулём от ГАЗели. Но, честно, я вспоминаю её с теплотой. Первая машина — как первая любовь: немного дикая, часто капризная, но незабываемая.

2000 год, 8кл., 148т км. Всю промазал автопластилином - не гниет, навесные агрегаты стоят китайские, шрусы китайске, пыльники силиконовые, мкпп не жужжит, задние тормозные цилиндры сгнили - стоят новые и тд и тп. Езжу на рыбалку, за грибами, последнее время только глушак задний меняю раз в 2 года, стоит люминированный. Подкрашиваю из баллончика. Почти не гремит. scale_2400.jfif

Однажды летним утром моя верная «двенашка» решила, что достаточно. Поворачиваю ключ — тишина. Ни щелчка, ни попытки, даже магнитола не включилась. Страх и паника, ведь ехать надо было не куда-нибудь, а на дачу с тёщей. Подозрения упали на аккумулятор. Проверил — заряд вроде есть. Попробовал прикурить от соседа — безрезультатно. Начал грешить на стартер. Полез под капот, постучал по нему ключом на 17 — так, для проформы. Всё равно ноль. И тут приходит во двор дед Володя с восьмёркой, вечный гаражный шаман. Посмотрел, почесал затылок и говорит: — А массы ты, сынок, проверял? — Ну... визуально вроде норм. — Визуально — это не проверка, это отговорка. Даёт мне наждачку, указывает на провод массы, а тот, как оказалось, держался на честном слове и чуть-чуть окислился. Минут пять шкурки, болтик подтянут, контакт — как новенький. Сажусь. Ключ. Поворот. Щелк — и вот он, рёв победителя. Тёщу, кстати, всё равно не успел забрать — но это уже другая, возможно, более весёлая история. Вывод: Если машина вдруг молчит, не паникуй. Иногда вся проблема — в грязном болтике. А ещё полезно дружить с дедами во дворе — у них больше знаний, чем у Google.

Сегодня поговорим о тормозах. Возьмем избитый, но максимально понятный для всех пример - Жигули. Довольно частый вопрос: не хватает эффективности тормозной системы, как ее улучшить? Рассмотрим ответ на этот вопрос на примере передних тормозов. Нужно отметить, что тормоза на ВАЗ Жигули весьма хорошо продуманы и рассчитаны. В большинстве случаев ухудшение эффективности работы связано с нерегулярностью обслуживания и/или низким качеством обслуживания. Дешевые колодки непонятного качества, замена тормозной жидкости не по регламенту, а как придется, заклинившие или подтекающие рабочие цилиндры и т.п. Все это приводит к снижению качества и эффективности торможения. Начать работу над тормозами стоит с обслуживания стандартной системы. Возможно после этого, качество и эффективность ее работы вас приятно удивят. Передний контур тормозной системы Тормозные цилиндры Распространена проблема заклинивания цилиндров. Проблему можно исправить установкой ремонтного комплекта, но чаще приходится менять цилиндр целиком. Ссылка на товар Тормозные диски Тормозные диски равно, как и колодки изнашиваются. Не допускайте износа рабочих поверхностей больше, чем допускается производителем. Для Жигулей это 9,2 мм. Ссылка на товар Тормозные колодки О том, что тормозные колодки необходимо регулярно менять, я думаю ни у кого сомнений не вызывает. Ссылка на раздел Тормозные шланги Поводами для замены тормозных шлангов могут стать: трещины на наружной части шланга отслаивание внутренней части шланга потертости коррозия штуцеров утечка тормозной жидкости Ссылка на товар: Задний контур тормозной системы Тормозные барабаны Ссылка на товар Троса ручника Ссылка на товар: Тормозные цилиндры, колодки и тормозная жидкость, требуют регулярной проверки и замены. Что мы получаем? - Исправная тормозная система! О Тюнинге. Что можно сделать? Для начала немного теории. Эффективность дисковых тормозов, упрощенно, зависит от трех параметров Коэффициент трения. Эффективный радиус приложения силы. Давление оказываемое на поршень. Рассмотрим по порядку: Коэффициент трения в паре колодка / диск Зависит от материалов из которых сделаны детали. Тормозные диски сделаны из чугуна на всех автомобилях ВАЗ и 99% автопрома. А составов колодок множество. Т.е. самый простой способ - замена колодок на более производительные. На спортивных автомобилях используются колодки, например, Ferodo серии DS (2500, 3000 и т.п.) Такие колодки имеют больший коэффициент трения, способны работать при более высоких температурах. Но стоимость таких колодок может вас неприятно удивить) От 13000 рублей Из доступных вариантов можем предложить: Колодки тормозные Lada Sport ВАЗ 2101 - 2107 Ссылка на товар Колодки тормозные ATE ВАЗ 2101 - 2107 Ссылка на товар Эффективный радиус приложения силы. Если сильно не углубляться в теорию то это радиус на котором расположен центр тормозной колодки относительно центра оси колеса. Для Жигулей этот параметр находится в пределах ~100 мм. Как повлиять на этот параметр? Правильно, заменой тормозного диска на диск большего диаметра. Существуют ли такие для Жигулевского суппорта? - Увы, нет. Давление оказываемое на поршень. Достаточно сложная тема. Связанная с отношением диаметров главного тормозного и рабочих цилиндров тормозной системы, характеристикой вакуумного усилителя тормозов и даже передаточного отношения педали тормоза. Корректный подбор всех параметров и их согласование непростая задача. Желание увеличить давление или площадь поршней приведет к замене суппортов и ГТЦ. Переход на другие тормоза: Бытует мнение, что замена тормозов на тормоза от ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 это мана небесная и от этого Жигули станут тормозить, как вкопанные. Забегая вперед скажем, что это не совсем так. Однако есть ситуации в которых это действительно может быть решением. Сначала несколько слов о достоинствах и недостатках тормозов ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108. "Классические" суппорта имеют жесткую конструкцию с массивной фиксированной скобой из чугуна на которой симметрично, с обеих сторон, напротив друг друга установлены тормозные цилиндры, которые оказывают давление на тормозные колодки зажимая тормозной диск. Большинство тормозов для спорта имеют аналогичную конструкцию, но отличаются материалами, из которых они изготовлены, а также количеством цилиндров. Такая система обладает большой эффективностью и применяется для производства высокопроизводительных тормозных систем автомобилей. Ведущие производители тормозных системы в автоспорте используют именно фиксированную конструкцию суппорта. Передние тормозные механизмы Жигулей - хорошая вещь. Но не лишенная недостатков к которым можно причислить: Большие габаритные размеры. Большая масса. Невозможно использовать вентилируемый тормозной диск. "Переднеприводные суппорта". Тормоза ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковую конструкцию с плавающей скобой. В тормозах такого типа цилиндр один, он установлен подвижной на скобе, отсюда и название “плавающая скоба”. Колодки устанавливаются в направляющей скобе. Одна тормозная колодка фиксируется с одной стороны тормозного диска, а с противоположной располагается вторая колодка и цилиндр, оказывающий на нее давление. При торможении, поршень оказывает давление на внутреннюю колодку, которая располагается перед ним, а когда эта колодка касается диска, плавающая скоба начинает движение на встречу и прижимает вторую, внешнюю колодку. Преимущества конструкции: Диск тормозной АТС ВАЗ 2108 240мм Ссылка на товар: Вентилируемые тормозные диски начиная с модели ВАЗ 2110 Диск тормозной АТС ВАЗ 2110 стандарт Ссылка на товар: Вентилируемые тормозные диски с насечками и перфорацией Диск тормозной Алнас ВАЗ 2110 спорт с перфорацией и насечками Ссылка на товар Тормозные диски ВАЗ 2112, 260мм Диск тормозной АТС ВАЗ 2112 стандарт Ссылка на товар Тормозные диски ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta Sport, 280мм Диск тормозной 15'' Алнас Тюнинг Ссылка на товар Ссылка на раздел Небольшой размер и вес по сравнению с классическими суппортами. Модульность конструкции - позволяет используя один и тот же цилиндр, ставить диски разных размеров: 240мм -ВАЗ 2108, ВАЗ 2110; 260мм - ВАЗ 2112; 280мм - ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta Sport, вентилируемые, с насечками. Для установки большого диска 260мм или 280мм, нужно заменить направляющую колодок. Большой ассортимент выбора тормозных колодок Возможность использования дисков с большим положительным вылетом и небольшим Х фактором Об эффективности. Тормоза от переднего привода не обладают магическими свойствами. Например тормоза от ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108 в реальной жизни по производительности практически одинаковы. Так как радиус приложения силы, давление в системе и параметры цилиндров практически идентичны. Тормоза ВАЗ 2110 в целом идентичны тормозам ВАЗ 2108. За исключением одного параметра. Тормозные диски у них вентилируемые. Что снижает вероятность перегрева тормозов при интенсивном использовании. Тормоза ВАЗ 2112 обладают большей эффективностью, так как при прочих равных радиус приложения силы у них больше, чем у тормозов от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2110. «Вершиной» считаются тормоза ВАЗ Калина/ВАЗ Гранта спорт. На этих автомобилях применяется самый большой из доступных тормозной диск диаметром 280 мм. Рассмотрим случаи где плюсы переднеприводных суппортов могут быть полезны. Для достижения максимального угла выворота колес, большинство производителей рычагов рекомендуют переходить на тормоза от переднего привода. Почему? Как и говорилось ранее, тормозные суппорта переднего привода и классические заметно различаются по размерам и весу. При вывороте ничего задевать о суппорт не будет! Например наш комплект : Рычаги Красноярский выворот Stage 3 MAX В комплект входят специальные планшайбы для установки тормозов от ВАЗ 2108, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 в стандартное место (за осью). Такое положение тормозов, позволяет получить больше выворота и не иметь проблем с контактом тормозных шлангов/суппортов с пружинами передней подвески. Ссылка на товар Установка рычагов для увеличения выворота Повышение мощности автомобиля Автомобиль с форсированным двигателем обладает высокими динамическими характеристики. Говоря проще, может существенно активнее разгоняться и иметь высокую максимальную скорость. Повысить эффективность передних тормозов Жигулей “малой кровью”, т.е. с использованием ВАЗовских компонентов и готовых решений по установке можно, установив суппорты с плавающей скобой в паре с 280 мм вентилируемыми тормозными дисками от ВАЗ Калины спорт и качественными колодками. Таким образом мы увеличим радиус приложения силы (благодаря увеличению диаметра тормозного диска), коэффициент трения (благодаря составу колодок). В этом варианте потребуется установка колесных дисков 15 дюймов и широких шин. Ссылка на товар: Все остальные случаи связаны с установкой и/или адаптацией тормозов от серийных импортных автомобилей или специальных тормозов разработанных для спорта. И требуют отдельного рассмотрения и расчетов. Если вы приняли решение о переходе на тормоза от переднеприводных ВАЗ, то следующая часть статьи для вас. Что нужно для перехода? Суппорта Тормозные диски Переходные планшайбы Тормозные колодки

Если вы когда-нибудь думали, что машина — это просто средство передвижения, значит, вы просто не сидели за рулём ВАЗ-2106 1985 года выпуска. Эта «шестёрка» — не просто автомобиль, а целая эпоха на колёсах. Внешний вид и дизайн С первого взгляда 2106 выглядит как типичный представитель советского автопрома конца 70-х — начала 80-х. Угловатые формы, хромированные бамперы, круглая головная оптика и хищный взгляд двойных фар — этот автомобиль сразу настраивает на ностальгическую волну. Хотя дизайн кажется простым, именно эта лаконичность и сделала его культовым. К тому же, 2106 легко узнаваема и по сей день вызывает улыбку у прохожих. Двигатель и ходовые качества Под капотом — проверенный временем 1.6-литровый карбюраторный двигатель мощностью около 75 л.с. — по меркам современности, конечно, совсем чуть-чуть. Но «шестёрка» не для скорости, а для кайфа от простого и надёжного передвижения. Расход топлива около 9-11 литров на 100 км — вполне ожидаемо для своего времени. Особенность — задний привод и классическая подвеска, которые придают машине характер: можно чуть-чуть «поиграть» на дороге, особенно зимой, когда появляется шанс почувствовать себя «королём заноса». Правда, без умения быстро улавливать поведение машины можно и «пробуксовать» в сугробах. Салон и комфорт Внутри — строгий, но вполне функциональный салон. Ручки и переключатели с заметным «советским шармом»: они громко щёлкают и вызывают чувство надёжности. Кресла достаточно жёсткие, но удобные для коротких и средних поездок. А вот шумоизоляция оставляет желать лучшего: разговаривать на скорости свыше 80 км/ч лучше уже не пытаться — мотор, дорога и ветер делают всё за вас. Надёжность и ремонтопригодность Здесь 2106 в полный рост демонстрирует своё главное преимущество — ремонтопригодность. Запчасти можно найти почти в любом автомагазине бывшего СССР, а большинство поломок устраняется с помощью «народных» методов и минимального набора инструментов. Если умеете или хотите научиться ковыряться в железе — это машина для вас. Итог ВАЗ-2106 1985 года — это машина с характером, которая до сих пор любит своих владельцев и требует к себе внимания. Она не для гонок, не для комфорта премиум-класса, но если вам по душе простота, ностальгия и настоящий советский автоспирит — этот автомобиль подарит вам море эмоций и массу забавных историй.

Проехал на новой LADA Vesta 2024 с двигателем EVO (1.6, 16-клапанный, индекс 21129-95) чуть больше 10 тысяч километров — делюсь личными наблюдениями, без маркетингового налета и фанатизма. Первое, что заметно сразу: мотор стал ощутимо эластичнее по сравнению с прошлой версией 21129. На низах появилась тяга, особенно с учетом того, что теперь установлен фазовращатель на впускном валу. Это не «турбо», конечно, но при езде в городе — двигатель тянет уверенно уже с 1500–1800 об/мин. Передачи можно держать чуть дольше, машина не душится. Расход по трассе — стабильно 5.8–6.2 л/100 км при 100–110 км/ч. В городе, особенно в пробках, выходит 8.5–9.0, но с учетом пробок и кондиционера — нормальный показатель. Бензин — строго 95-й, желательно не самый «эконом». На 92-м ехать будет, но с потерей динамики и не факт, что без детонации. Что касается электроники — тут двояко. С одной стороны, новый ЭБУ (у меня стоит М86 с прошивкой от завода) стал лучше справляться с нагрузками, запуск уверенный даже при -20, адаптации проходят нормально. С другой — по диагностике видно, что система очень чувствительна к качеству топлива и состоянию датчиков. Один раз уже словил ошибку по фазовращателю — банально из-за нестабильного давления масла (решилось заменой фильтра и масла пораньше). По шумности: EVO тише на холостом, чем старый 21129, особенно когда мотор уже прогрет. На холодную характерный «шепот» фазика, но это в пределах нормы — у многих так. Что понравилось особенно — коробка лучше согласуется с мотором, особенно на МТ. Передачи логично расположены, нет ощущения, что мотор «проседает» при переключении с первой на вторую. Из минусов: — На заводской проводке экономят. У меня сразу были проблемы с разъемом ДПДЗ — поджатие контактов решило вопрос. — Штатная шумоизоляция слабая, мотор слышен на высоких оборотах. — Масло он ест, но в пределах нормы — 200–300 мл на 1000 км при активной езде. Вывод? Если вы переходите с классического 21129 или, тем более, 11186 — разницу почувствуете сразу. EVO — это шаг вперёд, особенно для тех, кто не ищет «гонку», но хочет ровную, предсказуемую тягу и более современную электронику. Главное — не скупиться на масло, следить за топливом и делать профилактику по датчикам. Для себя пока решил оставить стоковую прошивку, но в будущем думаю перейти на индивидуальную настройку с поправкой на более раннее зажигание и повышенную чёткость реакции дросселя. Потенциал у мотора есть, вопрос в грамотной калибровке.

Привет, ребята! Сегодня обсудим важную тему — выбор правильного термостата для нашей любимой классики от АвтоВАЗа. Да-да, именно от этого маленького парня зависит самочувствие и настроение твоего двигателя! Поехали разбираться, какой термостат поставить летом, а какой — зимой, чтобы мотор чувствовал себя комфортно и радовал тебя долгими километрами пути. Короче говоря, термостат — это тот самый регулировщик, который управляет движением охлаждающей жидкости в моторе. Представь себе термостат как заботливого папашу, который вовремя откроет или закроет путь тосолу/антифризу, поддерживая нужную температуру. Без него двигатель рискует либо перегреваться, либо мерзнуть и медленно прогреваться. Оба сценария одинаково неприятны и приводят к лишним тратам денег и нервов. Выбор на лето Летом самое главное — уберечь двигатель от перегрева. Особенно актуально для тех, кто часто стоит в городских пробках или путешествует на дальние расстояния. Для жаркого сезона отлично подойдут термостаты с низким порогом открывания клапана (примерно 87–90°C). Такие варианты позволяют охладительной жидкости циркулировать быстрее, снижая вероятность перегрева. Но запомните одну простую истину: дешевый термостат — большая головная боль! Покупай качественный продукт проверенных брендов, чтобы потом не пришлось дважды платить и тратить драгоценное время на замену. А знаешь, какая ещё хитрость бывает полезна? Поставить дополнительный электровентилятор охлаждения. Она станет верным помощником в борьбе с жаркими погодными условиями и поможет спокойно преодолевать любые городские заторы. На зиму Ах, зима... Период испытаний для всех водителей и двигателей. Главная задача зимнего термостата — ускорить процесс прогрева холодного мотора. Тут нам пригодятся термостаты с высоким порогом открывания (примерно 92–95°C). Они позволят дольше удерживать тепло в двигателе, ускоряя выход на оптимальный рабочий диапазон. Экономия топлива гарантирована, а радость от быстрого старта и мягкого хода обеспечены! Кстати, хорошая новость: современные термостаты стали намного надёжнее старых образцов. Значит, наши любимчики Лады смогут прослужить дольше и радовать владельца ровной работой даже в суровые морозы. Ребята, запомните одно простое правило: экономить на запчастях — значит копить проблемы на будущее.

Многие владельцы "четырок" округлят глаза: какие нах проблемы? Там нечему ломаться ! И будут правы, но только отчасти. Если только в 2114 не поставили полностью комплект с/подъёмников от Рено Клио2, на две передние двери. Не работает водительское стекло, зато пассажирское елозит без проблем. Принцип и схемы подключения, сравнил, почти одинаковые. Моторчики постоянно под плюсом, управляются минусом. Обкладываемся контрольками, начинаем прозванивать чего куда идёт, и где чего не хватает... Начинаем из под торпеды, откуда приходит питание - там всё "ровно". Плюса все идут, минуса тоже все живые . Натыкавшись кнопок, выясняется что отсутствует плюс , с кнопок на водительский моторчик. Разбираем блок кнопок и любуемся на микрики (эт такой микропереключатель, как в микроволновке на двери). Один из них сдох. Звоним владельцу. И он удивляет:- а я новый купил, в бардачке лежит... На тот момент показалось - счастливее может быть только блаженный! Переткнул разъёмы, отдал тачку. Ага! Переткнул, нажал кнопку, сгорел предохранитель. По старой схеме: обкладываюсь контрольками, прозваниваю теперь новый блок кнопок - чего куда идёт, и почему пред сгорел? Оказалось - они разные. От разных Рено. Новый блок кнопок был от какого-то свежего Сандеро. Хотя на вид - близнецы-братья. Решел не перепиновывать разъём, иначе вообще ералаш получится: 2114, левая кнопка от сандеро, правая от клио. Нафиг! На свой страх и риск заказал блок кнопок, примерно подобрав год клио , исходя из описания владельца, отккуда он выдирал всю эту приблуду. Два дня ожидания, втыкаем разъём и - работает. Водительское. Теперь пассажирское "отвалилось"... Блин! Старая схема, контрольки, прозвонки... Нет одного плюса (а их там должно быть три) . Из под торпеды. Лезем искать. Через десять минут выясняется: "устал" 15А предохранитель. Нет, он не сгорел, подгорели контакты (ножки) предохранителя. Он целый, на вид идеальный, но через "подгар" ток не идёт... Видимо когда первый раз питание проверял, стронул его с "рабочего" положения... Не стал заморачиваться с очисткой контактов и прочей порнографией - вырезал старую, впаял новую навесную колодку под предохранитель. Новый пред, и всё заработало.