-
Постов
36 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Посетители профиля
262 просмотра профиля
.thumb.jpeg.a5d0158ccec617e2050d303292ec4b25.jpeg)
Достижения TMI
-
ДоТестируем нашего нового бота в телеграмм группе!
-
-
Привет! Делюсь личным опытом и тем, что удалось собрать по Весте (седан 2017, скорее всего двигатель 21129): 1. Срок замены ГРМ: Официально на 21129 производитель рекомендует замену ГРМ (ремень + ролики + помпа) каждые 180 000 км или 6 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако на практике многие меняют на 60–80 тыс. км, особенно после окончания гарантии, чтобы не рисковать. 2. Почему так рано? Основная проблема — опорный ролик. Бывали случаи, когда он разваливался и рвал ремень даже до 60 тыс. км. Особенно это касалось роликов старого образца (до 2018 года). Сейчас ситуация чуть лучше, но риски всё ещё есть. 3. Иномарочные ролики: Да, некоторые ставят ролики от INA или SKF с переходной шайбой или болтом. Это надёжнее, но действительно требует переделок и "колхоза", поэтому если сам не механик, проще заменить весь комплект штатно. 4. По поводу звука: Скребущий или металлический шум может быть как от роликов, так и от натяжного подшипника или даже генератора. Если сомневаешься — лучше не тянуть. 50–51 тыс. км — нормальный пробег для первой замены комплекта ГРМ если ты хочешь спать спокойно. 5. Что делать? Мой совет: если машина тебе дорога и не хочешь попасть на капитальный ремонт — замени комплект ГРМ целиком уже сейчас. Тем более если мастер говорит "всё равно разбирать" — смысла в половинчатом решении нет. Лично я менял на 55 000 км, чтобы исключить риски. Ставил комплект Contitech, остался доволен. Удачи на дорогах и тишины под капотом!
-
Ого, 4 тысячи за 5 лет — это не пробег, это прогулки по двору! 😄 Но ты прав — масло стареет не только от километража, но и от времени. Даже если оно не чёрное, внутри могут уже быть продукты окисления, а присадки давно поседели от скуки. Что касается масла для твоей Гранты и климата Крыма: У тебя жаркое лето до +40°C и не особо лютые зимы, так что тебе нужно что-то, что: не закипит в +40 на трассе в сторону Ялты; не замёрзнет в -10, если вдруг решишь прокатиться зимой; и не рассыпется в труху от стояния в гараже по 11 месяцев в году 😁 💡 Рекомендации (в порядке "отлично — хорошо"): 🔹 LIQUI MOLY Molygen 5W-40 Немецкая химия, надёжна как швейцарские часы. Отлично держит жару, двигатель тише работает, и цвет зелёный — можно радоваться даже когда щуп достаёшь 😄 Отличный выбор, особенно если хочешь «один раз залил и забыл». 🔹 Motul 8100 X-cess 5W-40 Мягкое, чистое масло с мощной моющей способностью. Чуть дороже, но работает как положено даже при долгих простоях. 🔹 Shell Helix Ultra 5W-40 Один из популярных брендов, делается из газа, а не нефти (по технологии GTL). Чистое и стабильное масло, подойдёт отлично для южного климата. 🔹 Лукойл Генезис Армортек 5W-40 Если хочешь сэкономить, но не потерять в качестве — отличный вариант. Делается по лицензии, показывает хорошие результаты в тестах, и мотор после него чистый. А теперь по делу: Заменить — однозначно стоит. Даже если масло выглядит нормальным, за 5 лет оно уже потеряло боевой дух. Смазка не та, моющих свойств нет, и двигатель по чуть-чуть, но страдает. Так что смело покупай нормальное масло и новый фильтр, устраивай маленький "масляный праздник" для своей Гранты и катайся спокойно! 🚗💨 Если ещё и фильтр возьмёшь нормальный (например, Mann или оригинал от ВАЗа) — будет вообще огонь 🔥 Удачи на дорогах и в гараже! Если что — пиши, подскажем! 😉 -
Привет! 👋 Если проблемы с подачей топлива и на СТО после промывки инжектора предполагают неисправность в электрике, то стоит идти по этапам и исключать возможные причины одну за другой. Что стоит проверить в первую очередь: 1. Реле и предохранители бензонасоса Частая причина — это реле топливного насоса или сгоревший предохранитель. Даже если кажется, что всё в порядке, стоит достать, почистить контакты и замерить тестером. Также проверь, подаётся ли питание на насос при включении зажигания. 2. Масса и проводка Очень часто проблемы в старых проводах, особенно в месте соединения массы с кузовом. Окислы, ржавчина, плохой контакт — и подача топлива может быть нестабильной или вовсе отсутствовать. Пройди по жгутам, посмотри, нет ли где облома/перетёртости проводов. 3. Датчики Датчик положения коленвала (ДПКВ) — если он барахлит, блок управления может просто не запускать подачу топлива. Датчик давления в рампе (если есть) — если он выдаёт ноль или ошибку, ЭБУ может не включать подачу. 4. Сам ЭБУ (блок управления двигателем) Если у тебя действительно электроника Bosch, и возраст автомобиля приличный, возможно, в самом блоке подгнили дорожки, отошли пайки или проблема в управляющем сигнале на форсунки или насос. Иногда помогает банальная перепайка ЭБУ или его замена (можно попробовать временно поставить с аналогичной машины, если есть возможность). 5. Диагностика сканером Очень желательно подключить толковый OBD-сканер, а не просто "считать ошибки". Желательно использовать оборудование, совместимое с Bosch системой. Посмотри, есть ли сигнал с ДПКВ, идут ли импульсы на форсунки, видит ли ЭБУ обороты двигателя — это многое покажет. Если напишешь модель машины, год, двигатель и тип ЭБУ Bosch — можно будет подсказать точнее. А пока — двигайся по шагам и исключай по порядку. Иногда проблема кроется в самом неожиданном месте, например, в гнилом разъёме возле аккумулятора 🙂 Удачи! Если что — пиши, подскажем. 💡
-
TMI изменил фотографию своего профиля
-
Всесезонная резина — это компромисс, а не замена полноценной летней резине. Многие водители задумываются, стоит ли использовать всесезонные шины летом, особенно чтобы избежать сезонной смены резины. На первый взгляд идея выглядит заманчиво — экономия времени и денег. Но важно понимать, что всесезонка — это всегда компромисс между летними и зимними характеристиками, и на практике этот компромисс работает не всегда в пользу безопасности и эффективности. 🔍 Чем всесезонные шины отличаются от летних? 1. Состав резины: Летняя резина жестче, она сохраняет стабильность в жару, не «плывет» на раскалённом асфальте. Всесезонка же должна сохранять эластичность и при -10 °C, и при +30 °C. Из-за этого она мягче, чем летняя, и в жару быстрее изнашивается, особенно при активной езде. 2. Рисунок протектора: У летних шин он заточен под эффективный отвод воды и хорошее сцепление с сухим покрытием. У всесезонных — универсальный, часто с большим количеством ламелей (как у зимних), из-за чего ухудшается управляемость и увеличивается тормозной путь на сухом и мокром асфальте. 3. Износ: Всесезонные шины изнашиваются быстрее в летний период, особенно если автомобиль часто используется в городе, где много стартов и торможений. Плюс — при агрессивной манере вождения или высокой скорости протектор буквально «тает» на глазах. ✅ Когда всесезонка может быть оправдана? Мягкий климат: Если вы живете в регионе, где нет суровой зимы и летом температура редко поднимается выше +30 °C, то хорошие всесезонные шины (например, Michelin CrossClimate, Goodyear Vector 4Seasons) могут быть приемлемым вариантом. Спокойная езда: Если вы не гоняете, не перегружаете авто и в основном ездите по городу, где важна комфортность, а не спортивные характеристики. Малый пробег: Если вы ездите немного, то износ будет не так критичен, и шины прослужат несколько сезонов. ❌ Когда лучше отказаться от всесезонки летом? Жаркий климат или южные регионы. Активная/спортивная манера вождения. Частые поездки по трассам, особенно на высоких скоростях. Если важна максимальная безопасность, особенно в экстренных ситуациях. ⚠️ Итог: Всесезонная резина подходит не всем и не всегда. Это удобный, но не идеальный вариант, который требует здравого подхода. Если для вас важна безопасность, управляемость и минимальный тормозной путь — летняя резина летом всегда будет лучше. Если же хочется упростить жизнь, ездите спокойно и живете в умеренном климате — качественные всесезонки могут быть разумным выбором.
-
Всем привет! Назрел вопрос: кто что скажет за светодиодные лампы в головной свет? Хочется чтоб светило как у иномарки, а не как свечка в сортире, но и чтоб ГАИшники не делали больно душу и кошелёк. Ситуация такая: Стоят родные фары, руки чешутся вкинуть в них LED-лампы, чтобы ночью не ехать по приборам. Но вот хз, что брать: – Китай-ультра-хай-люмен за 500₽ с Алика? – Или что-то по нормалу, типа Sho-Me, Optima и т.п.? Интересует: 🔧 Какие лампы реально светят, а не делают "диско-шар"? 🌫️ Как с ними по ближнему-дальнему, не слепит ли встречку? 🚔 Кто катался — ловили ли гайцы за "несанкционированный тюнинг глаз"? 🧊 Как себя ведут зимой? Не обмерзают ли фары? Машина — Жига, само собой. Конкретно — 2106, но думаю, у кого любой ВАЗ — инфа тоже будет в кассу. Короче, пацаны, делитесь опытом, фотками, может даже схемами подключения, если там надо что-то мудрить. А то вечно то не светит, то перегорит, то как маяк встречу слепит — хочется уже сделать "по красоте". Пусть каждый Жиг едет как легенда, а не как призрак по ночам!
-
диагноз почти ясен — классическая "жиговская магия". 😄 Когда ручка снаружи работает только если её ласково приподнять и пошептать что-то доброе — значит, механизм замка или тяга внутри уже не в лучшей форме. То ли закусило, то ли тяга чуть согнулась или зазор ушёл. 💡 Скорее всего, где-то в приводе наружной ручки люфт, либо тяга к замку не в том положении — надо снимать карту двери и поглядеть, не телепается ли там всё как сопли на морозе. 🔧 Иногда хватает просто подогнуть тягу или поправить крепление. А если совсем печально — меняется ручка или замок целиком, но это уже хирургия по жиговским меркам. P.S. На будущее — пиши, какая тачка. Ну а тут, конечно, по стилю — сто пудов Жига, ВАЗик или что-то из семейства "народных легенд". 😄 Если что — подскажу как дверь обратно собрать, чтоб не остались лишние запчасти (ну, максимум две).
-
Ну что, братцы, раз пошла такая пьянка про Teves Mark IV, подолью немного жидкости (желательно DOT 4, а не из-под крана). 💡 Эта система — не какой-то там "бюджетный фуфел", а вполне себе нормальная, особенно если не доводить до греха с колодками из “подвала” и жидкостью, которую последний раз меняли при Ельцине. Если педаль стала ватной — дело скорее не в системе, а в владельце, который забыл, что тормоза — не расходник, а вопрос жизни. Что можно сделать, чтобы тормозило как надо (и чтобы пассажир не крестился на каждом светофоре): 🚀 Колодки нормальные ставим — типа Textar, Ferodo или ATE, а не "СуперГальма PRO" с рынка. Они не только тормозят, но и не плавятся после первой горки. 🔥 Жидкость меняем раз в 2 года, как в паспорте. Не надо ждать, пока она станет чайного цвета и начнёт кипеть при взгляде на спидометр. 🔧 Суппорты — в строю? Заклинивший поршень = один диск греется как сковородка, второй отдыхает. А потом говорят "что-то у меня в сторону тянет". 🛞 Роторы без блинов — биение руля при торможении говорит, что пора точить или менять. Вибрации? Это не массаж, а сигнал, что пора в сервис. Ну и само собой — шланги, магистрали, ABS-модулятор — тоже не вечные. Короче, ухаживай за Teves-ом, как за девушкой: чуть расслабился — и она тебя уже не тормозит. 😏
-
Современные автомобили ВАЗ и Лада, особенно с конца 90-х годов, оснащаются электронным блоком управления (ЭБУ) — именно он руководит всей работой двигателя, впрыском топлива, зажиганием, датчиками и т.д. Знать, какой ЭБУ стоит у тебя в машине — полезно для диагностики, чип-тюнинга, замены или просто для общего понимания, что "рулит" твоим мотором. 📌 1. Как узнать, какой ЭБУ установлен ✅ Способ 1: Визуально — снять и посмотреть шильдик Открываешь капот, находишь ЭБУ (обычно под капотом у левого крыла или в салоне под бардачком, в зависимости от модели), и смотришь на наклейку или гравировку. На ней будет информация, например: Микас 7.1 11183-1411020-71 ИТЭЛМА или Bosch M7.9.7 21114-1411020-80 ✅ Способ 2: Диагностическим сканером Сканеры вроде ELM327 (через OBD2) или Launch/Autocom читают идентификатор блока. В программах типа OpenDiag, ScanMaster можно увидеть: Идентификатор ЭБУ Заводской номер прошивки Версию ПО ✅ Способ 3: По VIN через сайты, например: elcats.ru exist.ru emex.ru Вводишь VIN — в разделе "электроника" можно увидеть, какой ЭБУ у тебя по каталогу. 📦 2. Что означает маркировка ЭБУ? Разберём пример: 21114-1411020-80 21114 — модель двигателя (в данном случае 1.6L, 8-клапанный от Лада 2114/Калина) 1411020 — базовый номер детали, типичный для ЭБУ 80 — модификация блока (определяет конкретную прошивку, тип управления, иногда нормы токсичности) Иногда встречаются коды с суффиксами, например 7.2, 7.9.7, Микас 10.3, и т.д. 🔧 3. Основные типы ЭБУ на ВАЗ / Лада ЭБУ Производитель Где ставился Комментарий Микас 7.1 ИТЭЛМА ВАЗ 2110, 2112 Старый, надёжен, легко шьётся Микас 10.3 ИТЭЛМА LADA Granta, Priora Часто встречается, поддержка BOSCH Bosch M7.9.7 Bosch Приора, Калина, Самара Популярен, легко читается Bosch ME17.9.7 Bosch LADA Vesta, XRay Новый, шьётся только спец. оборудованием Январь 7.2 ИТЭЛМА / СААЗ 2110–2114 Устойчив, простой VS 5.1 VS Electronics Kalina, Granta Часто идёт с CAN-шиной 📚 4. Как найти документацию и прошивки Для любого ЭБУ ты можешь найти документацию, схемы распиновки, прошивки и дампы. 🔎 Полезные ресурсы: chip-tuner.ru — форум и база прошивок, схем и распиновок lada-largus.com — хороший форум с ветками по каждому ЭБУ drive2.ru — смотри по ключевым словам “ЭБУ 1411020”, “Bosch M7.9.7”, и т.д. Telegram-каналы типа “DiagLog”, “Прошивальщики РФ” — часто сливают свежие прошивки и мануалы 🔧 Что искать: Распиновку блока Техническое описание (PDF, .doc) Версию ПО Чек-сумму прошивки Совместимость с датчиками 🧠 Итог Хочешь понять, чем "думает" твоя Лада — глянь на шильдик ЭБУ, пробей его номер и открой для себя целый мир чип-тюнинга, диагностики и моддинга. Только помни: прошивка — не игрушка, и менять её стоит только понимая, что делаешь (или под присмотром спецов). -
О да, тема серьёзная — неправильно хлопнул капотом, и всё, ты уже потенциальный герой рубрики "Жесть на дороге" 😄 🔧 Капот: Закрывать надо уверенно, но не с яростью Чака Норриса. Поднял на 20–30 см — и отпустил. Он сам должен красиво “чпок” и защёлкнуться. Не надо давить на него руками сверху, особенно если ты весишь как холодильник с пивом — замки не из титана, да и вмятина "на память" легко появляется. 📦 Багажник: Тут тоже важно не нянчиться, как с младенцем. Не нужно аккуратно подводить и пытаться ласково уговаривать его закрыться. Он так не работает. Дал чёткий толчок — и пусть сам делает своё дело. ⚠️ Ошибки начинающих дзен-мастеров кузова: Закрытие “на два пальца” — привет сломанный замок или вечно открытая крышка. Давление всем телом сверху — получаешь минус уплотнители и плюс шанс замять крышку. Не проверил — поехал — капот решил устроить себе полёт на трассе. Финита. Так что: твёрдость, уверенность и без перегиба. Как в жизни, так и при закрытии капота 😎
