Активность

Как поставить авто на учет.

Нужные вопросы которые пугают новичков.

Сколько стоит починить двигатель? Ну как двигатель, не совсем уж прям весь движок...Прокладку пробило, а до этого сизым дымом, немного, пыхтел... Чуть-чуть не ехал, и капельку фиговато заводился. Да и движок не "навороченный", простой, на карбюраторе. Машина ж , не за мильён... Так начинают говорить владельцы ВАЗов, для которых 1т.руб вложить в тачку, на которой он "дул" несколько лет и "в хвост и в гриву"- умопомрачительная сумма. Зато "полтонны металлолома" возила по три раза в день, с лесов, полей и оврагов. Годами... Машина, изобретенная в 70 годах прошлого века, ездила не один год, с перегревами, с доливами масла "что сосед дал", летом исключительно на воде и с перегрузами недогазели... Да какая разница сколько это будет стоить? Сколько б не стоило, хрен ты найдёшь "такого" не привередливого работягу! Да нет таких больше ! Пардон, отвлёкся... Исходя из услышанного, можно приговорить следующее: - Прокладка ГБЦ (ок, не обсуждается); 300-500р - Маслосъёмные колпачки (тоже, автоматом); 200-400р - ГБЦ на опрессовку, фрезеровку и притирку клапанов (ващи бесспорно); 5-7 т.р - Масло 2т.р - Антифриз 1.5т.р. То есть , даже если очень повезло, выходит 10500руб. (Подмосковье, весна,25г) И это делать самому. Но сказок, в нашей жизни, бывает мало, поэтому - продолжаем: Помпа, цепь ГРМ, успокоитель, натяжитель, к-т прокладок, пара-тройка клапанов, кольца поршневые, вкладыши вкруг, велика вероятность (99.999%) расточки блока. Колено и распред - под небольшим вопросом... Ну и раз пошла такая пьянка - и сцепление в сборе б поменять... Проверить тормозную систему , а это диски, барабаны, троса ручника, колодки и тормозуха. И в итоге ремонт "вылазит" дороже самой тачки. У кого-нибудь повернётся язык назвать сумму меньше 100 ? Вот и я думаю что - нет. Причём "за работу" там вылезет меньше 30-ки. Причём, сильно меньше... Огромное количество а/сервисов, в том числе и поэтому, отказываются чинить нашитачки старше 5-7 лет. Экономически нецелесообразно. И вот чел , помыкавшись по сервисам, услышав неоднократно "пошел на @@@", приезжает к гаражнику, яки барин к холопу : ну чё, сколько стоит движок перебрать? А гаражники , они что за люди? За счет чего они существуют? Совершенно верно! За счет репутации! А репутация , это не вопрос цены, а вопрос качества. И гаражнику проще, вообще не делать сие транспортное средство, чем сделать за тыщщу . А через день о себе узнать: только от него отъехал, за углом сломался. Поэтому он скажет 100. Дорого? А с чем сравнивать? Компрессор(типа турбины) на мерс 98 года (оригинальный) стоит 450 т.руб. Месяц ждать. Железка, 3кг - почти полляма. Ну или китайская "реплика" за 100... А тут всю тачку в порядок привести , и всего за 100... Пффф, огонь! Погнали! Смотря как к этому относиться, и с чем сравнивать...

Привет! Делюсь личным опытом и тем, что удалось собрать по Весте (седан 2017, скорее всего двигатель 21129): 1. Срок замены ГРМ: Официально на 21129 производитель рекомендует замену ГРМ (ремень + ролики + помпа) каждые 180 000 км или 6 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако на практике многие меняют на 60–80 тыс. км, особенно после окончания гарантии, чтобы не рисковать. 2. Почему так рано? Основная проблема — опорный ролик. Бывали случаи, когда он разваливался и рвал ремень даже до 60 тыс. км. Особенно это касалось роликов старого образца (до 2018 года). Сейчас ситуация чуть лучше, но риски всё ещё есть. 3. Иномарочные ролики: Да, некоторые ставят ролики от INA или SKF с переходной шайбой или болтом. Это надёжнее, но действительно требует переделок и "колхоза", поэтому если сам не механик, проще заменить весь комплект штатно. 4. По поводу звука: Скребущий или металлический шум может быть как от роликов, так и от натяжного подшипника или даже генератора. Если сомневаешься — лучше не тянуть. 50–51 тыс. км — нормальный пробег для первой замены комплекта ГРМ если ты хочешь спать спокойно. 5. Что делать? Мой совет: если машина тебе дорога и не хочешь попасть на капитальный ремонт — замени комплект ГРМ целиком уже сейчас. Тем более если мастер говорит "всё равно разбирать" — смысла в половинчатом решении нет. Лично я менял на 55 000 км, чтобы исключить риски. Ставил комплект Contitech, остался доволен. Удачи на дорогах и тишины под капотом!

Ого, 4 тысячи за 5 лет — это не пробег, это прогулки по двору! 😄 Но ты прав — масло стареет не только от километража, но и от времени. Даже если оно не чёрное, внутри могут уже быть продукты окисления, а присадки давно поседели от скуки. Что касается масла для твоей Гранты и климата Крыма: У тебя жаркое лето до +40°C и не особо лютые зимы, так что тебе нужно что-то, что: не закипит в +40 на трассе в сторону Ялты; не замёрзнет в -10, если вдруг решишь прокатиться зимой; и не рассыпется в труху от стояния в гараже по 11 месяцев в году 😁 💡 Рекомендации (в порядке "отлично — хорошо"): 🔹 LIQUI MOLY Molygen 5W-40 Немецкая химия, надёжна как швейцарские часы. Отлично держит жару, двигатель тише работает, и цвет зелёный — можно радоваться даже когда щуп достаёшь 😄 Отличный выбор, особенно если хочешь «один раз залил и забыл». 🔹 Motul 8100 X-cess 5W-40 Мягкое, чистое масло с мощной моющей способностью. Чуть дороже, но работает как положено даже при долгих простоях. 🔹 Shell Helix Ultra 5W-40 Один из популярных брендов, делается из газа, а не нефти (по технологии GTL). Чистое и стабильное масло, подойдёт отлично для южного климата. 🔹 Лукойл Генезис Армортек 5W-40 Если хочешь сэкономить, но не потерять в качестве — отличный вариант. Делается по лицензии, показывает хорошие результаты в тестах, и мотор после него чистый. А теперь по делу: Заменить — однозначно стоит. Даже если масло выглядит нормальным, за 5 лет оно уже потеряло боевой дух. Смазка не та, моющих свойств нет, и двигатель по чуть-чуть, но страдает. Так что смело покупай нормальное масло и новый фильтр, устраивай маленький "масляный праздник" для своей Гранты и катайся спокойно! 🚗💨 Если ещё и фильтр возьмёшь нормальный (например, Mann или оригинал от ВАЗа) — будет вообще огонь 🔥 Удачи на дорогах и в гараже! Если что — пиши, подскажем! 😉

🕒 Когда менять зимнюю резину на летнюю? Основное правило — среднесуточная температура воздуха должна стабильно превышать +7°C. Ни один конкретный день не подходит всем регионам — важно ориентироваться на погодные условия в вашем городе или области. Почему именно +7°C? Зимняя резина при тёплой погоде теряет свои свойства: становится мягкой, хуже держит дорогу, увеличивается тормозной путь и возрастает износ. Летняя шина в таких условиях работает эффективнее, особенно на сухом и мокром асфальте. Примерные сроки по регионам: Центральная Россия: конец марта — середина апреля Северные регионы: вторая половина апреля — начало мая Юг страны: конец февраля — начало марта ⚠️ Важно: не торопитесь, если ночью ещё возможны заморозки или снег — лучше подождать несколько дней стабильной теплой погоды. 🔧 Как правильно заменить резину? Проверьте состояние летних шин. Глубина протектора не менее 1.6 мм (а лучше — от 3 мм). Отсутствие трещин, грыж, порезов и неравномерного износа. Проверка возраста — шины старше 5–6 лет могут терять свои свойства. Балансировка колес. Даже если шины в порядке, при каждой смене сезонов рекомендуется проводить балансировку. Это продлевает срок службы шин и улучшает управляемость. Проверка давления. После установки обязательно проверьте и отрегулируйте давление в шинах по рекомендациям производителя. Хранение зимних шин. Храните зимнюю резину в сухом, прохладном и защищённом от солнечного света месте. Лучше всего использовать специальные чехлы или пакеты. 💡 Полезные советы Не откладывайте замену на последний момент — в шиномонтажах весной большие очереди. Запишитесь заранее или воспользуйтесь мобильным шиномонтажом. Если сомневаетесь — проконсультируйтесь со специалистом по состоянию резины. Не путайте всесезонные шины с летними — летом они уступают в сцеплении и тормозном пути. ✅ Вывод Своевременная замена зимней резины на летнюю — залог безопасной и экономичной езды. Следите за погодой, состоянием шин и не забывайте, что дорожная безопасность начинается с простых вещей. Берегите себя и свой автомобиль!

Привет! 👋 Если проблемы с подачей топлива и на СТО после промывки инжектора предполагают неисправность в электрике, то стоит идти по этапам и исключать возможные причины одну за другой. Что стоит проверить в первую очередь: 1. Реле и предохранители бензонасоса Частая причина — это реле топливного насоса или сгоревший предохранитель. Даже если кажется, что всё в порядке, стоит достать, почистить контакты и замерить тестером. Также проверь, подаётся ли питание на насос при включении зажигания. 2. Масса и проводка Очень часто проблемы в старых проводах, особенно в месте соединения массы с кузовом. Окислы, ржавчина, плохой контакт — и подача топлива может быть нестабильной или вовсе отсутствовать. Пройди по жгутам, посмотри, нет ли где облома/перетёртости проводов. 3. Датчики Датчик положения коленвала (ДПКВ) — если он барахлит, блок управления может просто не запускать подачу топлива. Датчик давления в рампе (если есть) — если он выдаёт ноль или ошибку, ЭБУ может не включать подачу. 4. Сам ЭБУ (блок управления двигателем) Если у тебя действительно электроника Bosch, и возраст автомобиля приличный, возможно, в самом блоке подгнили дорожки, отошли пайки или проблема в управляющем сигнале на форсунки или насос. Иногда помогает банальная перепайка ЭБУ или его замена (можно попробовать временно поставить с аналогичной машины, если есть возможность). 5. Диагностика сканером Очень желательно подключить толковый OBD-сканер, а не просто "считать ошибки". Желательно использовать оборудование, совместимое с Bosch системой. Посмотри, есть ли сигнал с ДПКВ, идут ли импульсы на форсунки, видит ли ЭБУ обороты двигателя — это многое покажет. Если напишешь модель машины, год, двигатель и тип ЭБУ Bosch — можно будет подсказать точнее. А пока — двигайся по шагам и исключай по порядку. Иногда проблема кроется в самом неожиданном месте, например, в гнилом разъёме возле аккумулятора 🙂 Удачи! Если что — пиши, подскажем. 💡

Вопрос по бош электронике,второю неделю не могу найти причину в подаче топлива ,уже и инжектор промывал на сто говорят проблемы с электрикой.

Краткая история ВАЗа Волжский автомобильный завод (ВАЗ), расположенный в Тольятти, является основой российской автомобильной промышленности с конца 1960-х годов. Завод был основан в сотрудничестве советского правительства с итальянской компанией Fiat, и в 1970 году начал выпуск первого автомобиля — ВАЗ-2101. Эта модель, известная на Западе как Lada 1200, положила начало целой линейке автомобилей, ставших синонимом доступного и надёжного транспорта. Модели и инновации С течением времени ВАЗ выпускал широкий ассортимент моделей, каждая из которых обладала своими особенностями и нововведениями. За ВАЗ-2101 последовали ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107, в которых улучшались дизайн, характеристики и комфорт. В 1980-х годах появились более современные переднеприводные модели ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, что ознаменовало серьёзное изменение в философии проектирования. Бренд Lada На международном рынке автомобили ВАЗа часто продавались под брендом Lada. Особую популярность завоевала Lada Niva, представленная в 1970-х годах, благодаря своей надёжности, внедорожным возможностям и простоте конструкции. Эта модель до сих пор остаётся востребованной среди тех, кому нужен надёжный автомобиль для сложных условий. Проблемы и развитие Несмотря на экономические трудности и рост конкуренции со стороны иностранных производителей, ВАЗ продолжал развиваться. Компания инвестировала в новые технологии и модели, стремясь улучшить качество и привлечь более широкую аудиторию. Выход таких моделей, как Lada Kalina и Lada Granta, отражает эти усилия — они отличаются более современным дизайном и функциональностью. Сегодня и в будущем Сегодня ВАЗ остаётся важным игроком на российском автомобильном рынке и продолжает искать пути для роста и инноваций. Компания сосредоточена на повышении качества, расширении модельного ряда и возможном выходе на новые рынки, стремясь сохранить репутацию производителя надёжных и доступных автомобилей. Заключение От скромного начала до современного статуса — ВАЗ сыграл ключевую роль в истории автомобильной промышленности, особенно в России и странах Восточной Европы. Его автомобили стали символом практичности и выносливости, привлекая широкий круг автолюбителей. Смотрящий в будущее, ВАЗ продолжит адаптироваться к изменениям и внедрять инновации в своей продукции.

Езжу редко. Пробег всего около 4 тыс, но масло пора менять, так как ему уже 5 лет, хотя оно не очень потемнело. Посоветуйте, пожалуйста, реально хорошее масло для Гранты. Климат Крыма. Зимой редко -10С. Летом до +40С.

У меня Гранта 2012г.в. Когда завожу нормально работает и где-то к 35 градусам машина начинает троит, обороты опускаются до 500-400, но не глохнет, при этом чек не горит. Потом обратно завожу. Так 2-3 раза и проходит. Когда где-то 60-70 градусов - начинает норм работать. На диагностике пропуск зажигания 2-4 цилиндр. Думали клапан пропускает, провели норм. Компрессия во всех цилиндрах 11. Поменял свечи, катушку, бронепровода, датчик температуры, ЭБУ (с рабочей машины), ДМРВ (с рабочей машины).Что еще может быть?

The Engine Management System (EMS) acts as the brain of your vehicle, controlling vital engine functions such as ignition timing, fuel injection, air-fuel ratio, and more. Modifying this system can lead to significant gains in performance, efficiency, and drivability — but only if done right. 🔧 Popular EMS Modifications: ECU Remapping / Chip Tuning: Reprogramming the Engine Control Unit (ECU) to optimize engine parameters like boost pressure, ignition timing, and throttle response. Great for unlocking hidden power, especially in turbocharged engines. Standalone ECU Systems: Replacing the stock ECU with a fully customizable one, allowing full control over every engine function. Ideal for race cars or heavily modified builds. Upgraded Sensors: Installing higher-precision sensors (e.g., wideband O2 sensors, MAP sensors) improves engine data accuracy, resulting in better tuning potential. Real-time Monitoring Systems: Adding data loggers and live tuning interfaces to analyze engine performance on the go and fine-tune for optimal results. ⚠️ Important Note: While EMS modifications can deliver noticeable performance gains, improper tuning can lead to engine damage or reliability issues. Always work with experienced tuners and ensure your modifications are street-legal in your region. 🚗 Bottom Line: If you’re serious about enhancing your vehicle’s performance, EMS modifications are a powerful tool. Just remember — precision, expertise, and safety should always come first.

Добрый день.Владею вестой седан 2017 г.в. Пробег 51 000. Гарантия закончилась. Задумался о смене ГРМ. В сомнениях что делать сменить или пока ездить тысяч до 70, мастер на СТО говорит ездий до 70, в интернете на форумах запугали что ремень рвется гораздо раньше у многих. Основная причина поломка опорного ролика, многие на форумах меняют этот ролик на иномарочный с переделками, но сам я никак не автослесарь, а в мастерских за замену ролика просят ту же цену как и за замену узла целиком, типа там и так и так разбирать все придется.Записал видео работы ДВС, по моему есть какой то "поскребывающий" звук, не ролики ли это так шумят, или это нормальна работа ДВС? Владельцы вест поделитесь кто когда менял ГРМ

Всесезонная резина — это компромисс, а не замена полноценной летней резине. Многие водители задумываются, стоит ли использовать всесезонные шины летом, особенно чтобы избежать сезонной смены резины. На первый взгляд идея выглядит заманчиво — экономия времени и денег. Но важно понимать, что всесезонка — это всегда компромисс между летними и зимними характеристиками, и на практике этот компромисс работает не всегда в пользу безопасности и эффективности. 🔍 Чем всесезонные шины отличаются от летних? 1. Состав резины: Летняя резина жестче, она сохраняет стабильность в жару, не «плывет» на раскалённом асфальте. Всесезонка же должна сохранять эластичность и при -10 °C, и при +30 °C. Из-за этого она мягче, чем летняя, и в жару быстрее изнашивается, особенно при активной езде. 2. Рисунок протектора: У летних шин он заточен под эффективный отвод воды и хорошее сцепление с сухим покрытием. У всесезонных — универсальный, часто с большим количеством ламелей (как у зимних), из-за чего ухудшается управляемость и увеличивается тормозной путь на сухом и мокром асфальте. 3. Износ: Всесезонные шины изнашиваются быстрее в летний период, особенно если автомобиль часто используется в городе, где много стартов и торможений. Плюс — при агрессивной манере вождения или высокой скорости протектор буквально «тает» на глазах. ✅ Когда всесезонка может быть оправдана? Мягкий климат: Если вы живете в регионе, где нет суровой зимы и летом температура редко поднимается выше +30 °C, то хорошие всесезонные шины (например, Michelin CrossClimate, Goodyear Vector 4Seasons) могут быть приемлемым вариантом. Спокойная езда: Если вы не гоняете, не перегружаете авто и в основном ездите по городу, где важна комфортность, а не спортивные характеристики. Малый пробег: Если вы ездите немного, то износ будет не так критичен, и шины прослужат несколько сезонов. ❌ Когда лучше отказаться от всесезонки летом? Жаркий климат или южные регионы. Активная/спортивная манера вождения. Частые поездки по трассам, особенно на высоких скоростях. Если важна максимальная безопасность, особенно в экстренных ситуациях. ⚠️ Итог: Всесезонная резина подходит не всем и не всегда. Это удобный, но не идеальный вариант, который требует здравого подхода. Если для вас важна безопасность, управляемость и минимальный тормозной путь — летняя резина летом всегда будет лучше. Если же хочется упростить жизнь, ездите спокойно и живете в умеренном климате — качественные всесезонки могут быть разумным выбором.

Всесезонная резина хороший вариант на лето?

Не звонил. Ни слова не написал. Зашел : ты электрик шоль? Ну да. Пошли со мной! Нормальный такой дедок... Делать нечего, иду за дедом - старших надо уважать! Выходим - шаха. Ближний, говорит, плохо горит. Гаишники надоели. Габариты и то ярче светят. Крестовая отвертка, вэдэшка, и полчаса дрыгания в попытке расшевелить эти долбаные ржавые в усмерть три шурупа, чтобы снять фару. Сняли шурупы и сразу выкинул, чтобы он не заставил их вкрутить потом обратно. Новые поставлю. Добрались до разъёма лампы. Видок конечно у клемм "мама", ну те, что на лампу одеваются - мама не горюй. Вот бывает же ржавчина, да? А это - ржавая ржавчина! Съездил, купил колодки под лампы, клеммы отрезал, обжал новые, лампы дед не стал менять - охренел? светили же! Собрали одну фару, проверяем, светит норм - дед молчит... Полчаса дрыганья со второй фарой, собрали, проверяем- светит норм. Дед полез в багажник, достаёт банку мёда. На, сынок! Денег не дам! Мёд полезный! Здоровье дороже ! О том что я мёд ненавижу - промолчал. Просто сказал спасибо! Бывают и такие...

2111. Заводится только с толкача. Были "зачатки" этой проблемы пару раз в неделю, раза 4-5. Стартер щелкал, но двигатель не крутил. Сегодня одномоментно , с утра - всё, хорош, отъездились... Завели с толкача, приехали, заглушил, пытаемся рассуждать логически: раз щелкает- значит контакты замка зажигания скорее живы, чем мертвые- до стартера же что-то "долетает". С аккума на стартер идёт провод толщиной с указательный палец - с ним тоже врят ли проблема. Остаётся два "подозрительных типа" - контакт этого провода с АКБ и контакт этого провода со стартером. АКБ ближе выше поэтому начинаем с него. Клемма (+) с АКБ откручена, зачищена. Провода с клеммы откручены , зачищены, смазаны токопроводящей смазкой, прикручены. Пробуем завести - мимо! Не крутит. Ладно... Лезем к стартеру. Ключ на 13. Не идёт. WD-40, 10 мин перекур, головка на 13, маленькая трещётка - хрусь, силовой болт с проводом в руке. Нормально... Подтянули повыше, на свет божий, рассмотреть. Окисление кольцевой клеммы провода. + уже не приходил на втягивающее реле стартера, хотя прикипел к болту намертво. Ну раз уж его выломали, в магаз, за втягивающим. Пока владелец 10-ки почапал за втягивающим , скинул стартер, попил кофе, попинал мяч с сабакеном. Воткнули втягивающее, обжал пресс-клещами кольцевую клемму, воткнули стартер, завели. Чел дольше в магазин ходил, чем ремонтировали.

Многие владельцы "четырок" округлят глаза: какие нах проблемы? Там нечему ломаться ! И будут правы, но только отчасти. Если только в 2114 не поставили полностью комплект с/подъёмников от Рено Клио2, на две передние двери. Не работает водительское стекло, зато пассажирское елозит без проблем. Принцип и схемы подключения, сравнил, почти одинаковые. Моторчики постоянно под плюсом, управляются минусом. Обкладываемся контрольками, начинаем прозванивать чего куда идёт, и где чего не хватает... Начинаем из под торпеды, откуда приходит питание - там всё "ровно". Плюса все идут, минуса тоже все живые . Натыкавшись кнопок, выясняется что отсутствует плюс , с кнопок на водительский моторчик. Разбираем блок кнопок и любуемся на микрики (эт такой микропереключатель, как в микроволновке на двери). Один из них сдох. Звоним владельцу. И он удивляет:- а я новый купил, в бардачке лежит... На тот момент показалось - счастливее может быть только блаженный! Переткнул разъёмы, отдал тачку. Ага! Переткнул, нажал кнопку, сгорел предохранитель. По старой схеме: обкладываюсь контрольками, прозваниваю теперь новый блок кнопок - чего куда идёт, и почему пред сгорел? Оказалось - они разные. От разных Рено. Новый блок кнопок был от какого-то свежего Сандеро. Хотя на вид - близнецы-братья. Решел не перепиновывать разъём, иначе вообще ералаш получится: 2114, левая кнопка от сандеро, правая от клио. Нафиг! На свой страх и риск заказал блок кнопок, примерно подобрав год клио , исходя из описания владельца, отккуда он выдирал всю эту приблуду. Два дня ожидания, втыкаем разъём и - работает. Водительское. Теперь пассажирское "отвалилось"... Блин! Старая схема, контрольки, прозвонки... Нет одного плюса (а их там должно быть три) . Из под торпеды. Лезем искать. Через десять минут выясняется: "устал" 15А предохранитель. Нет, он не сгорел, подгорели контакты (ножки) предохранителя. Он целый, на вид идеальный, но через "подгар" ток не идёт... Видимо когда первый раз питание проверял, стронул его с "рабочего" положения... Не стал заморачиваться с очисткой контактов и прочей порнографией - вырезал старую, впаял новую навесную колодку под предохранитель. Новый пред, и всё заработало.

- Почему так называется? --Потому что распределяет нагрузку на провода (разгружает), и продлевает им жизнь , спасая тачку от пожара и замены сгоревших проводов. - Нафига их ставить? Раньше ж и "так" ездили ? -- Больше, дальше и мощнее. Ставим больше света, мощнее генераторы, крутяцкие магнитолы... А проводка-то не предназначена для "этого". С завода она просчитана только под то, что стоит с завода, ну и + небольшой запас. Всё! Но любой владелец тачки, по любому, захочет хоть немного, но сделать чтобы она лучше светила, больше "вываливала" басов, поменять подсветку приборки и всей торпеды в целом... А это добавляет, добавляет и ещё раз добавляет Амперы, которые "проверяют" на прочность заводскую проводку. И в один "прекрасный" момент, белый пушистый зверёк, почти как песец , говорит - ПРИВЕТ! Приехали! Жгуты проводки под замену, замок зажигания под замену, блок предохранителей под замену... Нафиг это надо ? Есть реле. Пусть работает, спасает машину от всяких неприятностей! Итак! Разгрузка. Что "это" вообще такое, и с чем его "едят"? Простое реле. На 25, либо на 30 А. Бывают и на 40-70 Ампер, но это уже всякие стартерные, и на разгрузку не совсем подходящие. Естественно 12 Вольтовое. Что делаем? Нам нужна цепь потребления, которую мы будем разгружать. Допустим цепь IGN1. Цепь зажигания. На которой "висит" весь свет, катушки зажигания, бензонасос, магнитола, печка(иногда) и прочие потребители. Управляет всем этим замок зажигания. Через замок зажигания проходят большие тока, а какие там "контактики" все наверно уже знают. Не самая надёжная штука, в смысле надёжности. Поэтому из нагрузочного узла делаем управляемый узел. Большие токи с него убираем, и гоним их через реле, а замок зажигания оставляем в качестве "управляшки" этими самыми релюшками. На замок зажигания приходит "жирнющий" плюс. Обычно напрямую с АКБ. И с замка зажигания, по мере поворота ключа зажигания, "раскидывает" их по потребителям. Запасаемся автомобильной гофрой, многожильным проводом , хотя бы 4мм2, но лучше 6мм2, реле с встроенным предохранителем(обязательно он нужен), пластиковыми стяжками, терпением, китайской контролькой (пищалкой) и ласковыми словами. Теперь: надо найти провод на замке зажигания, на котором появляется (+) когда включаешь зажигание на всех положениях , и этот (+) не пропадает когда крутишь стартером. Его и будем резать. Тоже , довольно, толстый провод. Отступаем сантиметров 10 от замка зажигания , перекусываем кусачками. Зачищаем изоляцию по сантиметров 5, каждый провод. У нас получилось два конца: один "вход (+), сигнал управления" - это с замка зажигания , второй выход, силовой (жерняцкий (+)) - это который другой. Теперь внедряем реле с предохранителем. У реле 4, либо 5, контактов. Нам без разницы какое. Мы будем использовать 4 контакта, даже если реле 5-ти контактное. У реле контакты подписаны. 30 и 87 - силовые, 85 и 86 управление. Помните в прошлом абзаце встречались такие слова : "силовой" и "управление". Да-да, это они. Но, пока, ещщ не все. Но опять рано соединять. Потому как - МЫ ЖИВЁМ В ...ну вы знаете где мы живём, и качество запчастей оставляет желать лучшего. Но мы ж не пальцем деланые, поэтому будем делать из... конфетку. И, да, мы её сделаем! Колодка реле... Ответная часть реле... Контактная площадка под реле... Как её только не называют. Один хрен - она плохая. В смысле разъёмы и проводки. Поэтому - приводим в порядок. А именно: меняем и пины и провода, но только "силовые". "Управленчиские", 85 и 86 , оставляем как есть, тонюсенькие. Эт нормально! Отгибаем язычки на пинах 30 и 87, вытаскиваем и выкидываем эту фигню. Ставим на 30 клемму нормальные пин (клемму "мама"), предварительно обжав на провод 4мм2, который протащим, в гофре, от аккумулятора. 87 пин (клемму "мама") обжимаем на провод 4мм2, кусок сантиметров 10, и втыкаем на место, в колодку. 87-й соединяем с тем откусанным, который уходит в жгут, а не на замок зажигания. Тот, который "другой", тремя абзацами выше. Провод , который обрезанный, с замка зажигания, соединяем с 86 пином, он у нас теперь просто управляющий (+) .85 пин, тоже тоненький, соединяем с кузовом через саморез какой-нибудь (это "масса"). Всё! Замок зажигания разгружен , минимум на 20-25 Ампер. Теперь весь ампераж "зажигание" пойдёт не через тонкие пластины в замке зажигания, а как положено - через силовое реле, которое, в принципе, для этого и предназначено. Как всегда - есть нюансы... Этого реле может "не хватить". Оно может греться и "залипнуть". Ежель понавешено немало всяких "штук" дополнительных. Это не есть гуд. Этим "грешат" обычно Дэу Нексии. Туда вешаются по три разгрузочных реле, подключенных параллельно. Уффф. Устал...

Когда мы говорим о безопасности на дороге, часто акцентируем внимание на передних фарах, но задние фонари не менее важны. Они играют ключевую роль в обеспечении видимости и безопасности как для водителя, так и для других участников дорожного движения. В этой записи блога мы рассмотрим, почему задние фонари так важны, какие технологии используются в их производстве и как они могут добавить стиль вашему автомобилю. 1. Безопасность прежде всего Задние фонари служат для передачи важных сигналов другим водителям. Они включаются при торможении, предупреждая автомобилистов позади о том, что вы собираетесь остановиться. Кроме того, задние фонари помогают обозначить габариты вашего автомобиля в темное время суток или в условиях плохой видимости. Неправильная работа или отсутствие задних фонарей может привести к авариям, поэтому регулярная проверка их состояния — это обязательная часть обслуживания автомобиля. 2. Технологии задних фонарей Современные автомобили оснащены различными типами задних фонарей: Ламповые: традиционные лампы накаливания все еще используются в некоторых моделях, но они менее эффективны и имеют короткий срок службы. Светодиоды (LED): светодиоды становятся все более популярными благодаря своей долговечности, яркости и низкому потреблению энергии. Они также быстрее реагируют на нажатие тормоза, что может снизить риск столкновения. Лазерные технологии: хотя это еще новинка в автомобильной индустрии, лазерные задние фонари обещают еще большую яркость и эффективность. 3. Стиль и индивидуальность Задние фонари могут значительно изменить внешний вид автомобиля. Многие производители предлагают различные варианты дизайна — от классических до более агрессивных и спортивных. Кроме того, владельцы автомобилей часто модифицируют свои машины с помощью тюнинга задних фонарей, добавляя уникальные элементы освещения или изменяя цвет стекол. 4. Советы по уходу за задними фарами Чтобы ваши задние фонари всегда были в идеальном состоянии: Регулярно проверяйте их работоспособность. Чистите стекла от грязи и пыли. Заменяйте перегоревшие лампы сразу же. Если вы заметили потемнение или трещины на стекле, подумайте о замене всего блока. Заключение Задние фонари — это не просто элемент дизайна вашего автомобиля; они играют критически важную роль в обеспечении безопасности на дороге. Убедитесь, что ваши задние фонари всегда находятся в исправном состоянии и соответствуют современным стандартам. И не забывайте — стиль тоже имеет значение! Как вы относитесь к дизайну задних фонарей? Делитесь своими мыслями в комментариях!

Знание — секрет жизни

Как бороться: Не доверяйте никому и будьте со всеми любезны. Не говори слишком много. Знайте окружающих и относитесь к ним такими, какие они есть. Не стоит никого недооценивать.

Ручками! Но вообще-то, не всё так просто. Сейчас в багажники " заводят" жгуты проводов на замок, подсветку номера, омывайку и часть задних фонарей.

Всем привет! Назрел вопрос: кто что скажет за светодиодные лампы в головной свет? Хочется чтоб светило как у иномарки, а не как свечка в сортире, но и чтоб ГАИшники не делали больно душу и кошелёк. Ситуация такая: Стоят родные фары, руки чешутся вкинуть в них LED-лампы, чтобы ночью не ехать по приборам. Но вот хз, что брать: – Китай-ультра-хай-люмен за 500₽ с Алика? – Или что-то по нормалу, типа Sho-Me, Optima и т.п.? Интересует: 🔧 Какие лампы реально светят, а не делают "диско-шар"? 🌫️ Как с ними по ближнему-дальнему, не слепит ли встречку? 🚔 Кто катался — ловили ли гайцы за "несанкционированный тюнинг глаз"? 🧊 Как себя ведут зимой? Не обмерзают ли фары? Машина — Жига, само собой. Конкретно — 2106, но думаю, у кого любой ВАЗ — инфа тоже будет в кассу. Короче, пацаны, делитесь опытом, фотками, может даже схемами подключения, если там надо что-то мудрить. А то вечно то не светит, то перегорит, то как маяк встречу слепит — хочется уже сделать "по красоте". Пусть каждый Жиг едет как легенда, а не как призрак по ночам!

Скажите как лучше поменять багажник